Как подписать автоматы в электрощите - Electrik-Ufa.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как подписать автоматы в электрощите

Как подписать автоматы в электрощите

Нужно подписать автоматы, какой, что отключает.

В комплекте с каждым щитком идёт самоклеющая табличка. На ней либо пустые ячейки, либо порядковые номера автоматов. Не очень удобные вещи. Очень мало места для нормального описания автомата. Проходит много лет и уже никто не вспомнит, что значит «роз.ком.2». Поэтому в данном случае, пришлось просто пронумеровать автоматы.

Затем, на листке бумаги составили детальное описание. Эту бумагу приклеили в щитке со счётчиком, с внутренней стороны дверцы.

Если конструкция щитка позволяет, можно описание приклеить прямо на щиток.

Делается это легко.

  • Составляем таблицу. Я делаю в Ворде, сразу в нужном размере.
  • Распечатываем её.
  • С лицевой стороны ламинируем прозрачным скотчем.
  • С обратной стороны приклеиваем двухсторонний скотч.
  • Под линейку острым ножом или лезвием вырезаем таблицу.
  • Отрываем защитную плёнку на двухстороннем скотче и приклеиваем таблицу на щит.

Как обслуживать электрощит

Электрический щит необходимо регулярно обслуживать. От этого зависит его работоспособность и безопасность Вашего жилья.

Через полгода после сборки и подключения щита необходимо провести контрольную протяжку контактов автоматов и шин.

В дальнейшем эту процедуру проводить ежегодно.

Каждые две недели необходимо производить тестирование УЗО. Для этого нужно нажать кнопку «ТЕСТ» на приборе. Тестирование лучше проводить утром, когда отключены большинство электроприборов.

Инструменты для прокладки электропроводки

Материалы и инструменты для монтажа

Для качественной и правильной прокладки электропроводки понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • строительный уровень и карандаш. Они необходимы для разметки линий, по которым будут пробиваться штробы с дальнейшей закладкой проводов;
  • электроинструмент для изготовления штроб. Наиболее качественные углубления можно получить при помощи штробореза. Однако это профессиональный инструмент, который стоит недешево. Поэтому в домашних условиях используется болгарка с алмазным диском, либо перфоратор со сверлом по бетону;
  • монтажный материал. К нему относятся провода, гофры, изолента, распределительные коробки и прочее.

Также, перед тем как начать работу, необходимо подготовить схему электропроводки. Прокладка скрытой электропроводки без нее невозможна. На схеме указываются линии силовой и осветительной нагрузки, трассы прокладки кабеля, места расположения розеток и выключателей и прочее. Кроме того, при составлении схемы учитывается суммарная мощность всех электроприборов, что позволяет сделать правильную проводку. Она будет обеспечивать качественную работу всех приборов и устройств.

  • Нож кабельный изолированный
  • Нож прямой изолированный
  • Пресс-клещи для снятия изоляции (можно не приобретать, это можно сделать ножом.)
  • Отвертка крестообразная L=155мм
  • Отвертка крестообразная L=190мм
  • Отвертки плоские L=155мм
  • Отвертки плоские L=190мм
  • Отвертка плоская усиленная
  • Отвертка крестообразная усиленная
  • Плоскогубцы с изолированными ручками L=200мм
  • Кусачки с изолированными ручками L=200м
  • Рулетка 2м (удобнее, если работаешь один)
  • Индикаторная отвертка (обязательна для проверки напряжения в старой проводке)
  • Указатель напряжения ПИН-90 до 1000В (этот прибор)
  • Болгарка – будем использовать ее для прорезания штроб, тех самых каналов под провода в нишах стен, или штроборез, который так же используется для прорезания штроб-каналов в нишах стенах, под укладку кабеля.
  • Перфоратор – его используют для зачистки прорезных штроб и каналов. А также для сверления отверстий в стенах большого диаметра, и выдалбливания ниш для розеток. Так же будем использовать его для сверления и установки, креплений к стенам и потолку.
  • Шуруповерт – пригодится для прикручивания саморезов и затяжке креплений. Выставив трещотку в нужное значение, позволит качественно затягивать провода на местах укладки.
  • Плоскогубцы и бокорезы – эти инструменты должны быть у каждого, хозяина. Используются для загиба и перекусывания электро-проводов.
  • Клещи для удаления изоляции – используем для снятия обмотки с проводов и жил при подключении электро-установочных изделий.
  • Рулетка и строительный уровень – нужен будет для строгого соблюдения уровня при монтаже и прокладке кабеля.
  • Набор малярных шпателей – при прокладке проводки они пригодятся, для заделывания штроб в которых уложены провода. С этим минимальным набором инструментов уже можно будет приступать к замене или прокладке новой электро-проводки.

Возможно что это не полный список инструментов которые вам понадобятся, все будет зависеть от уникальных особенностей того помещения где будут проводится электромонтажные работы. Однозначно это не легкий труд. Установка электроприборов и прокладывание проводки в первую очередь связано с выполнением физического труда, который потребует от вас значительной физической подготовки. К этим работам можно отнести прорубку в стенах и потолке гнезд, по которым будут пролегает проводники проводного типа.

Поэтому стоит отметить, что для выполнения работы, без риска для жизни, с такими устройствами, надо соблюдать все меры предосторожности. А у этих инструментов должен быть, как минимум двойной слой изоляции. Достаточно безопасными в применении является пневматический инструмент, еще одним плюсом является их малый вес. Но использование этих вспомогательных инструментов, нуждается в установке компрессоров и прокладыванию труб, по которым будет подаваться сжатый воздух.

Инструменты для замены электросчетчика

На этом пункте я подробно останавливаться не буду, вкратце скажу, что необходимо:

  • указатель низкого напряжения или цифровой мультиметр
  • отвертка плоская и крестовая
  • кусачки и пассатижи
  • изолента ПВХ
  • маркер
  • другое по мере необходимости

Сообщества › Гараж Мечты › Блог › Маркировка щита

Очень много раз видел, что монтажники используют маркировку на самоклейке в щит, как на фото. Но думал что они сами делают ленту в кореле/иллюстраторе.

Сегодня узнал что существует бесплатный сервис, на котором можно сделать макет и распечатать эти наклейки в любом копи центре: edit.electromarkirovka.ru/

Сегодня узнал что существует бесплатный сервис, на котором можно сделать макет и распечатать эти наклейки в любом копи центре: edit.electromarkirovka.ru/

Чертовски согласен с автором проекта, что вся маркировка должна быть доступна и понятна обывателю. Чтобы при случае неисправности Ваша жена или дети (в отсутствии вас дома, так как вы в гараже) могли разобраться что произошло и самостоятельно включить нужный автомат/защиту. Да и в гараже такая маркировка пригодиться, далеко не каждый способен разобрать ваш полёт мысли и включить нужный прибор.

Максимально доступная маркировка! Пример того, как я сделал щиток для отца в гараж.

Все доступно и понятно! А главное, больше не нужно мучаться объяснять: “Включи автомат C6 третий слева на первой рейке” и т.п.))

Всем удачи, надеюсь пригодится!
PS сайт на бета-тестировании, могут выпадать ошибки.

Смотрите также

Комментарии 47

Я сделал в экселе ))) распечатал и заламинировал. Красным то что не отключать а желтым то что нужно отключить когда ухожу, сварочник подключал к 16а автомату и нормально несколько леей варил без проблем все )))

Спасибо! Возьму себе на вооружение!

Сварочный аппарат в какую розетку будете сувать с автоматом 16А?

Нет, в C2, а что, не будет работать?))
Все предельно ясно, посмотрите внимательнее.

В С2. Автомат вышебит

Я понимаю, спасибо)
Для силовой линии отведен провод 6мм2 на автомате C32 с силовой розеткой 32A (380v).
Резервный силовой 4м2 на автомате С25 с розеткой на 32A (220V).

Копипаст с пикабу

Спасибо ! Тоже себе сделаю

Вы автор поста или содрали этот пост с пикабу ? Тогда бы указывали откуда содрали, плохо как-то от себя подавать не свое. pikabu.ru/story/besplatny…_v_yelektroshchit_6234541

Чо за постоянные слезы по поводу первоисточника?) С каким пор драйв стал сайтом оригинального контента?))

А я на наклейке что идёт вместе с коробкой для автоматов, от руки написал тож красиво)

Спасибо! Полезная информация!

А табло с цыфрами по вольтажу, зачем, если провода будут больше 20 метров, в розетке будет меньше, чем на экране((

Читайте также:  Подбор автомата по сечению кабеля

Самая длинна линия 10 метров. Да на самом деле просто под руку попалось такое УЗМ, его и поставил) Индикация не нужна была.

Вроде всё классно и красиво, но… IEK.

хоть тоже всем заказчикам собираю на ABB и шнейдере, но хочу веские причины услышать по IEK. У меня при покупке квартиры тоже они стоят, уже как три года нет проблем…

А попробуйте их специально позамыкать .

эксперименты не собираюсь ставить. И сам могу догадаться… а Вот мнение, очень интересно услышать…

хоть тоже всем заказчикам собираю на ABB и шнейдере, но хочу веские причины услышать по IEK. У меня при покупке квартиры тоже они стоят, уже как три года нет проблем…

Ну вам же не надо объяснять разницу между автомобилями малоизвестной фирмы хуйвей и известных брендов. Хотя выглядят они одинаково, даже, если вы их во дворе поставите рядом, то разницы не будет. Они тоже так три года простоят, никаких проблем не будет. Так почему же вы предпочитаете более известные бренды, хотя “китаец” куда дешевле? На авто куда больше сэкономите, чем на автоматах, так почему же?
Автоматы — спец. устройства, которые должны соответствовать некоторым параметрам. Вы уверены что они соответствуют? Да, на динрейке они так же красиво стоят как, например, сименсы, а остальное? Посмотрите тесты, иеки новые не работают на стенде, а уж которым три года…

Да хватит чушь мисаит иэк не работает, везде стоят и всё работает, проверял не однократно, перекусывал провод по напрчжением автомат иэк отключился даже кусачки не подгорели, хватит уже эти АВВ рекламировать.

Да, именно так и проверяются автоматы, перекусыванием провода.
АВВ я ни в коем случае не рекламирую, в полемику вступать не буду, потому что доказывать никому ничего не хочу, мое дело маленькое: помочь людям избежать неприятностей, а кому надо — тот на ровном месте их себе найдет, так что просто оставлю это здесь, а вы дальше продолжайте перекусывать провода под напряжением.

Я же не специально их перекусовал, делал монтаж в одном помещении всю проводку обесточил, когда демонтировал старые кабеля выкусывал их тогда то и ппрекусил, оказался один кабель под напругой был запитан от другого помещения.

Ну вам же не надо объяснять разницу между автомобилями малоизвестной фирмы хуйвей и известных брендов. Хотя выглядят они одинаково, даже, если вы их во дворе поставите рядом, то разницы не будет. Они тоже так три года простоят, никаких проблем не будет. Так почему же вы предпочитаете более известные бренды, хотя “китаец” куда дешевле? На авто куда больше сэкономите, чем на автоматах, так почему же?
Автоматы — спец. устройства, которые должны соответствовать некоторым параметрам. Вы уверены что они соответствуют? Да, на динрейке они так же красиво стоят как, например, сименсы, а остальное? Посмотрите тесты, иеки новые не работают на стенде, а уж которым три года…

Что с ними не так? У меня работают.

Да всё так, а это порш каен, и он тоже работает.

электромаркировка

Маркировка для щита на радость тех, кого не устраивает типовая — закажите индивидуальное изготовление самоклеящейся маркировки для электрощита типографским способом, включая нарезку и доставку. Или сделайте её самостоятельно

Почему маркировку заказывают в основном владельцы щитов, а не электрики? Ответ Потому что вашему электрику маркировка не нужна. Он видит щит изнутри, ориентируясь по схеме и номерам. Электрики, кого заботит качество изделия в период эксплуатации, всегда делают маркировку для владельца щита и его семьи.

Электромаркировка — для ответственных электриков!

Как сформулировать заявку?

На электронную почту mezich@gmail.com необходимо прислать: фото щита где будет видна его компоновка, ФИО получателя и адрес с индексом.

Некоторым будет проще наклеить скотч и подписать. Писать у каждого автомата нужно: порядковый номер, что защищает, название помещения. Для УЗО нужно перечислить номера защищаемых автоматов.

Срок изготовления

Зависит от размера щита и его состава.
Обычно изготовление маркировки к щитам на 24, 32, 48 модулей занимает 1-2 дня.

1000-2000 руб для щитов 24-48 модулей.

Реек в щите Модулей занято Стоимость:

1230р. для щита на две рейки по 12 модулей.

Оплата для физических лиц: для заказа необходима предоплата в размере 100% на карту Сбербанка либо Альфабанка.

Недоступные способы оплаты: на сотовый телефон и электронные деньги.

Доставка

Почтой России заказным письмом первого класса с номером отслеживания в надежной упаковке. До Москвы доставка занимает 4-5 дней, Владивосток — 8 дней. Это способ доставки по умолчанию.

Возможна срочная доставка в Москву и СПб курьером. Это добавит 250р к стоимости и займет сутки.

Результат

Два комплекта понятной маркировки даже в стрессовых ситуациях + удобный способ нанесения.

Маркировка для электрощита: немного о принципах

Текст — наиболее значимая составляющая. Слов не должно быть много и я стараюсь обойтись понятными сокращениями не навязывая специфические. Размером шрифта стараюсь расставить нужные акценты.

Пиктограммы должны быть понятными и хорошо различимыми, как в салоне автомобиля (что называется, проверенными на бабушках). Поэтому при их создании я сознательно ухожу от реалистичных, детализированных образов и стараюсь минимальной графикой передать саму суть того, что нужно обозначить.

Там где это уместно, стараюсь знакомые только профессионалам символы адаптировать для восприятия обычных людей. Важно чтобы электрощит был доступен всем членам семьи.

Нужно понимать, пиктограммы не панацея в идентификации. Их наличие должно быть оправдано. Там где графикой эффективно нельзя решить задачу лучше использовать текст.

Цвет в маркировке использую для группировки связанных общими признаками сущностей. Например, от какой из трех фаз запитано УЗО веранды?

Так же цвет опеспечивает приоритетную смысловую нагрузку, что важно для скорости принятия решений.

Чтобы сфокусироваться на результате и в целях экономии времени я отказываюсь от всего проблемного (использование не моих пиктограмм, других шрифтов, работа на условиях заказчика и т.д.).

Самоклеящаяся бумага или пленка: что выбрать?

При печати на бумажной основе получается более высокая детализация и хорошая стойкость к истиранию. Глянцевая смотрится лучше матовой. Поэтому по умолчанию маркрировка печатается на белой глянцевой бумаге.

На пленках невысокая стойкость к истиранию и детализация при печати ниже чем на бумаге. Если щит планируется со временем дорабатывать лучше выбрать пленку поскольку ее отклеивать легче чем бумагу.

Как наклеить маркировку

Делать это лучше в теплом помещении и с чистыми руками. ( Ваш К. О. 🙂

Если все рейки щита расположены на уровне глаз, наклеивают под автоматами. На некоторых щитах, например MiniPragma от Schneider Electric, под нижней рейкой места нет и наклеить можно сверху.

Маркировка на бумажном основании имеет на подложке вертикальные надрезы через каждые 3см. Полоску с маркировкой необходимо перевернуть этими надрезами к себе, немного согнуть в месте надреза и отклеить основу.

Перед приклеиванием нужно прицелится чтобы полоска легла параллельно отверстию и маркировка начиналась там где нужно.

Прозрачная пленка захочет увековечить отпечатки пальцев на клейком основании поэтому мойте руки. Хороших результатов я добивался при малом угле наклона наклейки к поверхности. Сперва ногтем или чем-то тонким/плоским нужно отделить первые 1-2 см полосы пленки от подложки и наклеить чтобы зафиксировать на пластроне. Всю наклейку отделять не нужно. Затем разглаживая наклеенное чтобы не допускать пузырей воздуха, второй рукой нужно направлять наклейку вдоль намеченной траектории одновременно отделяя ее от подложки. Пленку нельзя растягивать. При разглаживании лучше воспользоваться салфеткой или чем-то мягким чтобы не содрать краску.

Читайте также:  Как соединить автоматы в щитке пошагово

Если не получилось маркировку ровно наклеить с первого раза, выручит запасной комплект, если попросите прислать его вместо Легенды.

Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

  • ⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
  • ⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Плюсы данных схем:

  • ⚡недорогая
  • ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
  • ⚡проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Наименование схемыПроизводитель и цена
IEKABBLegrandSchneiderКЭАЗ
Схема №11700р6700р7300р4300р2100р
Схема №21600р6600р7200р4200р2000р
Схема №34200р9200р9800р6800р4600р
Схема №42400р6900р8100р5100р2700р
Схема №53400р9700р10300р7500р3700р
Схема №65900р12200р12800р10000р6200р

Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

Маркировка автоматических выключателей: как правильно подобрать автомат для проводки

Автоматы, установленные в квартирных электрощитах, предназначены для аварийного отключения электроэнергии в случае короткого замыкания или превышения нагрузки на контур. Ими можно управлять и вручную, когда необходимо поменять выключатель.

Какими параметрами обладает прибор подскажет маркировка автоматических выключателей, представленная в виде наименований, буквенно-цифровых обозначений и схем. Согласитесь, умение “читать” надпись пригодится домашнему мастеру при необходимости замены устройства, устранении поломок или подключении дополнительного автомата.

Мы поможем вам разобраться что к чему. В статье описана подробная расшифровка маркировочного блока на выключателях, а также приведены рекомендации по выбору автомата с учетом его характеристик.

Для чего необходима маркировка

Для квалифицированного электрика лицевая панель автомата как открытая книга – за пару минут он может узнать о приборе все, от производителя до значения номинального тока. Опытный монтажник легко различает устройства, абсолютно одинаковые с точки зрения обывателя.

Владелец жилья, незнакомый с тонкостями электромонтажного ремесла, также может разобраться в информации, представленной изготовителем.

С помощью специальных обозначений, расположенных на передней панели, можно отличить автомат от УЗО, узнать его основные технические характеристики и выяснить, в какой последовательности подключаются провода.

Информация об отдельном автоматическом выключателе может потребоваться, если:

  • необходимо произвести замену устройства;
  • следует подобрать новый автомат в связи с появлением дополнительного контура;
  • требуется сравнить номинальную токовую нагрузку линии и выключателя;
  • нужно найти причину аварийного отключения и др.

Некоторые символы становятся понятны интуитивно, для расшифровки других необходимы определенные знания. Если вы задумали самостоятельно произвести замену проводки или подключить автоматический выключатель, информацию о приборах лучше изучить заранее.

Что обозначают надписи на выключателе

Символы, цифры, буквы, схемы нанесены на технический пластик специальной несмываемой краской. Даже у старых моделей они остаются читаемыми. Предполагается, что пользователь или электромонтажник, едва бросив взгляд на автомат, должен быстро определить его токовые характеристики и напряжение.

Производитель и модель автомата

Самую верхнюю строку маркировочного блока занимает название бренда. Для печати выбран определенный цвет, чаще яркий, и порой даже по оттенку можно определить, продукция какого производителя находится перед вами.

Опытные электромонтажники предлагают не скупиться при покупке автоматов и приобретать приборы только проверенных европейских марок: Schrack Technik, Schneider Electric, ABB, Schaltbau, Moeller, HAGER, Legrand. Есть несколько российских брендов, которым также можно смело доверять: Электротехник, TDM ЕLECTRIC, EKF.

Ниже строкой обозначена модель устройства. Все остальные надписи, кроме наименования производителя, обычно отпечатаны серым цветом, поэтому серию можно легко спутать с техническими характеристиками.

Чтобы не ошибиться, смотрим именно на вторую строку. Обозначение линейки или модели может иметь следующий вид: ВА63, SH200, Acti9.

Можно попытаться расшифровать серию, однако не всегда за буквами и цифрами скрыты технические характеристики, чаще это просто наименование определенной модели.

Обозначение линейки может быть напечатано как на общем сером фоне, так и на цветной лини, которая находится непосредственно под брендом.

Определение время-токовой характеристики

Следующая строка – это сочетание латинской буквы и цифры. Буква, стоящая первой, как раз и обозначает время-токовую характеристику. Она обозначает, как быстро срабатывает выключатель при определенной силе тока, протекающей через него. Всего существует пять различных типов: «В», «С», «D», «K», «Z», однако в быту применяются автоматы В, С, D.

Зависимость величин часто представляют в виде графиков, которые можно отыскать в Интернете. Они имеют следующий вид:

Таким образом, если значение k находится между 3 и 5 – это категория В, между 5 и 10 – С, между 10 и 20 – D.

Если взять два выключателя с одним и тем же значением номинального тока, но с разными свойствами срабатывания, реагировать они будут тоже по-разному. Для сравнения рассмотрим С16 и В16. Если воспользоваться формулой, то в результате мы получим для С16 – 80-160 А, а для В16 – 46-80 А.

Как это выглядит на практике? Предположим, ток резко увеличился до 100 А. В16 выключится моментально, так как для него достаточно и 80 А, а чтобы сработал С16, необходимо некоторое время на нагрев пластины. Затем начинает действовать тепловая защита, и автомат выключается. Разница во времени обычно занимает доли секунды.

Номинальный ток и его обозначение

Цифра, которая находится справа от латинской буквы (ВТХ), обозначает номинал автомата. Номинальный ток обозначает, при каком max значении автомат будет находиться в действующем состоянии, то есть ток будет свободно проходить через него без аварийного отключения.

Важный момент: указанные данные актуальны только при определенной температуре, а именно +30ºС. Если температура окажется выше, то выключатель может сработать при меньшем значении тока.

Рассмотрим, что происходит во время срабатывания внутри устройства. Автомат выключается благодаря работе двух видов расцепителей цепи – теплового и магнитного.

Первый включается в работу, если в электросети случилась перегрузка. Значение тока выше номинального нагревает биметаллическую пластину, она изгибается и разрывает цепь – автомат отключается. Подсчитано, что ток нагрузки должен превышать номинал на 15-55%, чтобы произошел разрыв.

Но кроме перегрузки в сети возникает и такое явление, как сверхток. Причиной его появления является короткое замыкание. На сверхтоки реагирует уже не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Если прибор находится в рабочем состоянии, то срабатывание происходит мгновенно, максимум через 0,02 секунды. Задержка в аварийном отключении приводит к выходу из строя проводов. Сначала плавится изоляционный слой, затем может произойти возгорание.

Чтобы защитить проводку и собственную жизнь от перегрузок и коротких замыканий, и рекомендуется приобретать только качественные устройства защиты.

Маркировка номинального напряжения и частоты

Ниже строкой указано значение номинального напряжения. Его также нужно соблюдать при выборе устройства в обязательном порядке. Маркировку можно определить по единицам измерения – Вольтам, которые обозначаются буквами V или В. Для точности также используются значки: «-» – постоянное напряжение, «

Частота определяется в Герцах и обозначается так – 50 Hz. Но ее можно не обнаружить на корпусе, потому что практически все бытовые приборы работают в одинаковом режиме.

Если необходимо точно знать какие-то характеристики автомата, а их обозначений нет на панели, следует заглянуть в инструкцию, где перечислены все технические данные о приборе.

Предельный ток отключения

Следующая величина, указанная на корпусе автомата, – ток отключения, который по-другому именуют отключающей способностью устройства.

Если вдруг произойдет короткое замыкание и в контуре появится сверхток, то автомат сработает в аварийном режиме, но при этом полностью сохранит свою функциональность. Можно заметить, что ток отключения в разы превышает номинал.

Возможен и такой вариант, что значение сверхтока будет выше указанного на автомате. Тогда нет никаких гарантий, что устройство сработает правильно и само не пострадает. Скорее всего, магнитный расцепитель просто не справится с нагрузкой.

Кроме значения 4500 А, которое характерно для многих автоматов бытового класса, можно встретить 6000 А и 10000 А.

Что такое класс токоограничения

Сразу под предельным током отключения находится класс токоограничения. Его легко найти на панели – это цифра 1,2 или 3, заключенная в черный квадрат. Во время короткого замыкания и появления в сети сверхтока система может пострадать.

Чем быстрее сработает автомат, тем раньше прекратиться воздействие тепловой энергии, которая является следствием возникновения сверхтока, тем быстрее наступит стабильность.

Таким образом, класс токоограничения показывает временной интервал, до которого автомат может ограничить время короткого замыкания.

Деления по классам:

  • 1 класс – ограничение > 10 мс;
  • 2 класс – от 6 до 10 мс;
  • 3 класс – от 2,5 до 6 мс.

Третий класс наиболее «быстрый» и предпочтительный при выборе автомата.

Схема подключения проводов

На некоторых автоматических выключателях кроме основных характеристик можно обнаружить схему подключения. Обычно она находится справа на лицевой панели.

Схемы на 1-полюсных и 2-полюсных приборах отличаются. На вторых кроме цепи с контактами присутствует маркировка клемм, а также у некоторых моделей значок N, обозначающий подключение нулевой жилы.

Советы по выбору автоматического выключателя

Автомат выбирают на основе определенных характеристик, многие из которых можно узнать по маркировке на передней панели.

Кроме разобранных характеристик, следует знать и другие нюансы выбора. Например, перед покупкой автомата обязательно рассчитывают его мощность и выбирают нужное количество полюсов.

Подробнее о расчете и подборе автоматического выключателя написано в этой статье.

Важное значение имеет бренд, а также состояние проводки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector