Сколько проводов можно подключить к автомату - Electrik-Ufa.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Сколько проводов можно подключить к автомату

Можно ли подключать два провода в один автомат

Нередко встречается ситуация, когда требуется подключить два провода в один автомат. Прежде чем это сделать, следует знать особенности такого подключения, а также правильно рассчитать возникающую в результате подключения нагрузку, не превышает ли она номинал автоматического выключателя.

Также нужно знать правильный способ соединения обоих проводов с контактом автомата, поскольку неправильное соединение приведет либо к отгоранию контакта, либо клемма автомата не будет контачить с проводом. Теперь обо всем подробно.

Подключение двух проводов к одному автомату

Сразу скажу: два провода подключить к автомату можно только при условии соблюдения всех правил такого подключения, иначе такая ситуация приведет к плачевным последствиям. В идеале лучше подключать один провод к одному автомату, но если по каким-то причинам этого сделать нельзя, нужно следовать советам из этой статьи.

Ниже мы разберем основные проблемы такого подключения, а также рассмотрим способы избежать этих проблем и способы правильного подключения.

Возможные проблемы такого подключения

Перечислим основные проблемы подключения двух проводов к одному автомату:

1) Завышение номинала автомата – выгорит проводка

Каждый автомат имеет свои номинальные характеристики. Каждый провод тоже имеет свои характеристики, в зависимости от сечения провода и его типа. В электрике наиболее популярны медные провода.

В случае, когда сечение провода рассчитано, к примеру, на силу тока в 21 ампер (для провода сечением 1.5 мм2), автомат нужно ставить с номиналом не более 16 Ампер. Учитывая то что при перегрузке в 45 % любой автоматический выключатель может не отключаться в течении 1 часа (1.45*16= 23.2 А) у провода будет некий запас по прочности.

Основное назначение автомата – сохранность электропроводки и подключаемых к ней электроприборов от больших токов, которые возникают при коротком замыкании и перегрузке.

Бывает так, что автоматический выключатель часто выбивает, при этом многие просто заменяют его на автомат большего номинала. Но при этом установленный автомат соответственно пропускает ток, сила которого превышает максимально возможную для нормальной работы проводки. В результате, такая проводка выгорает, плавится, и даже может замкнуть из-за нарушения изоляции.

При подключении двух проводов к одному автомату соблюдайте очень простое правило:

Оба провода должны быть одинакового сечения и соответствовать номиналу автомата!

Например, в наличии имеется автомат на 16 ампер. Для правильного подключения берем два кабеля типа NYM сечением 3×2.5. Максимально допустимое длительное значение силы тока для такого кабеля – 25 А, если кабель висит в воздухе, и 38 А если он лежит в земле. Так как наш кабель не лежит в земле, чтобы не испытывать его на максимальные нагрузки – автомат на 16 Ампер является идеальным решением для такого кабеля, а в нашем случае – для двух проводов.

2) Плохой контакт на клемме

При подключении двух проводов к одному автомату возникает проблема: как обеспечить плотность контакта клеммы автомата и обоих концов провода.

Выше уже было написано о том, что провода должны быть одинакового сечения. Почему? При подключении проводов разного сечения к автомату, когда вы будете затягивать крепление клеммы, один из проводов не будет иметь хорошего, плотного контакта с клеммой из-за провода большего сечения.

Многие “кулибины” сразу скажут “скрутите два провода разного сечения в скрутку и будет вам счастье”. Для этого есть статистические данные, которые говорят о том, что скрутка – самая распространенная причина неисправности в электропроводке. Из-за плохого крепления скрутка будет постоянно вываливаться, или, нет-нет касаясь клеммы автомата, будет замыкать.

Два провода одинакового сечения отлично затянутся в клемме автомата без скрутки. Если требуется подключить провода разного сечения или количеством более двух тогда лучше использовать для этих целей специальные кросс модули или шины.

Для подключения многожильных проводов, есть достойный выход из такой ситуации – НШВИ наконечники (наконечник штыревой втулочный изолированный). Это специальные коннектора, которые предназначены для соединения двух проводов. Они имеют конусообразную форму на входе и металлический контакт, который непосредственно вставляется в клемму автомата.

НШВИ-наконечники делятся на два типа: НШВИ и НШВИ-2. НШВИ предназначены для оконцевания жил одного провода, а НШВИ-2 – для оконцевания двух многожильных проводов одной гильзой с возможностью подключения их в дальнейшем к одной клемме.

Использование таких наконечников позволит обеспечить, во-первых, идеальный контакт электропроводки с клеммой автомата, а во-вторых – придаст эстетический вид вашему щитку. Все соединения будут аккуратны и надежны без всяких скруток, а два провода в один автомат подключатся идеально.

Подключение моножилы и многожилы в клемме автомата

Друзья специально для комментария №1 под данной статьей решил рассмотреть еще один из способов как подключить два провода в автомате, причем провода разные по своей конструкции. Речь идет о подключении одножильного (монолитного) и многожильного проводов под клемму автоматического выключателя.

В этом нам поможет наконечник НШВИ. Берем два провода, снимаем с них изоляцию и опрессовываем их двойным наконечником. В моем примере и монолитный и многожильный провод сечением 2.5 мм2 обжаты НШВИ(2)-2.5.

Плюс данного соединения в том, что стенка самого наконечника тонкая и под действием винтового усилия гильза будет сжиматься, тем самым улучшая соединение проводов.

P.S. Провода при обжиме скручивать не нужно. Тем более не нужно такую скрутку просто совать под клемму. При затягивании половина жил многожилы просто повредится, а это приведет к плохому контакту и ХОРОШЕМУ нагреву в дальнейшем.

А вообще лучше всего в таких случаях прикупить еще один автоматический выключатель, добавить его в щит и подключить каждый кабель на свой автомат. Это будет ЛУЧШЕ и НАДЕЖНЕЙ. Но если вдруг …, вдруг … такой возможности нет, тогда используем способы указанные в данной статье.

3) Подключаемая нагрузка превышает мощность автомата

Бывает так, что на один автомат вешаются несколько приборов, потребляемая мощность которых превышает его номинальный ток, из-за чего последний постоянно выбивает сразу при одновременном включении электроприборов.

Расскажу ситуацию, в которой сам принимал непосредственное участие. Однажды меня пригласили отремонтировать проводку (по крайней мере, именно так они сформулировали просьбу по телефону). В итоге я столкнулся со следующим:

  1. 1. Небольшой спортзал с двумя бойлерами
  2. 2. Автомат на 16 ампер
  3. 3. К каждому бойлеру идет отдельная кабельная линия с отдельной розеткой
  4. 4. Оба провода подключены к одной клемме автоматического выключателя.

При включении обоих бойлеров одновременно автомат выбивало сразу. Теперь смотрим мощность каждого бойлера. Она оказалась одинаковой: 3.5 кВт у каждого. Тип кабеля к каждому бойлеру – трехжильный кабель ВВГ-нГ-Ls, сечением – 2.5 мм². Теперь считаем:

  • – Токовая нагрузка для одного бойлера: 3.5 КВт × 1000 = 3500/220 вольт = 15.9 Ампер.
  • – Оба автомата в целом потребляют 31.8 Ампер.

Как видите, нагрузка обоих бойлеров превышала номинал 16-ти Амперного автоматического выключателя в два раза. При этом используемый кабель допускает нагрузку до 27 А. Соответственно, провод к бойлеру идет нормальный, его оставляем. Теперь убираем автомат на 16 А, и устанавливаем два по 20 А.

Каждый бойлер подключаем к отдельному автомату. Можно было бы взять и два автомата по 16 А, но тогда номинал автомата будет на одну десятую выше нагрузки бойлера (16-15.9=0.1). В таком случае ВОЗМОЖНЫ постоянные срабатывания тепловой защитой.

Так как наш кабель позволяет подключить 20-амперный автомат, поэтому смело цепляем оба автомата на 20 А и к каждому отдельно подключаем бойлер. Все, проблема решена.

Важно! Перед тем, как установить автомат большего номинала, обязательно проверьте, чтобы номинальный ток кабеля ему соответствовал. Если номинал автомата будет намного больше, чем максимальная нагрузка на кабель, то кабель может повредиться при очередном перегрузе, а автомат на этот перегруз даже не среагирует.

Важно! При подключении бойлеров рекомендуется сразу устанавливать УЗО (устройство защитного отключения). При наличии УЗО вас не ударит током, даже если вы засунете пальцы в розетку (но не экспериментируйте ни в коем случае!). Это устройство мгновенно срабатывает при утечке тока, поэтому человек не успевает ощутить заметный удар электрическим током.

Вывод

Подведем итоги. При необходимости, можно подключить два провода в один автомат. Для этого соблюдаем несколько условий:

  1. 1. Провода должны быть одинакового сечения
  2. 2. Для многожильных проводов должны использоваться НШВИ-наконечники
  3. 3. Номинал автомата должен соответствовать проводу (если провод имеет максимальную нагрузку в 16 ампер, то номинал автомата не должен превышать это значение).
  4. 4. Суммарная потребляемая нагрузка не должна превышать номинал автоматического выключателя.

Соблюдение этих нехитрых правил поможет вам правильно ответить на вопрос – можно ли подключить два провода в один автомат.

Легальный способ ответвления провода в клемме автомата

Уважаемые Пикабушники, подскажите, есть ли легальный способ ответвления провода в клемме автомата?

Есть небольшой уличный шкафчик вроде IEK ЩУ-3/1-0 У1 IP54 (MKM51-N-03-54). В нем стоит трехфазный счетчик, после которого трехфазный автомат на 32А. Из автомата выходит ВВГнг 4х6 и уходит на щиток внутри дома. Задача: подвесить под ним еще один шкаф, в котором будет стоять трехфазный автомат на 25А, который должен защищать кабель, идущий на питание мастерской (ну и в этом же шкафу организовать пару розеток для подключения уличной техники вроде газонокосилки). Есть небольшая проблема: в шкафу со счетчиком дефицит свободного места.

Читайте также:  Номинальный ряд автоматических выключателей

Как можно параллельно завести в автомат на 32А провод из дома и провод, идущий в нижний щит? Зажать клеммой автомата два провода опасно. Обжать гильзой одножильный и многожильный – не подлезут под клемму. Заменить шкаф – повреждение пломб на счетчике.

Есть ли выход с минимальными потерями?

Дубликаты не найдены

1й способ: наконечник под два провода типа НГИ2

2й способ: сжим ответвительный серии У 13х типа “орех”

3й способ: шинный переходник типа такого

Надо же, сколько вариантов есть. В нашей степи на прилавках такого и не видел. Надо в ЭТМ заглянуть.

у меня такая проблема была поставил мощный самодельный клемник из 20 текстолита с врезанными болтами м 8 и накидными гайками шайбами , установил между вводным автоматом , и и автоматами которые шли на станки проводa запитки соединял на скрутку делал из них колечко облуживал в тигеле с расплавленным оловом , и подключал клемнику зажимал накидной гайкой торцовым ключом втугую подложив шайбы , получилось нормально а сверху контакты закрыл на полоской тонкого текстолита на винтах , считаю при таком способе контакт лучше некуда проверял через год даже поджимать не пришлось главное правильно провод подобрать по сечению , кто не знает таблицы есть в интернете

ой все. мне сказали опасно, значит опасно. ты меня не любишь

Есть такие люди, которые всего боятся. Ваг, 2 жил в автомате, В20 на 2,5 мм2))

Тем что номиналы большие. В автомат 10-16А я бы так и сделал, не задумываясь.

Так клемма, на секундочку, на это рассчитана, причем с запасом. Это её штатный вариант подключения. Можно один проводник, можно два.

А вот тут поподробнее пожалуйста )

И сюда спокойно зажимай это же сечение, и не парься. Всё работать будет прекрасно, не надо городить лишний огород, это будет хуже. Но если уж очень хочется – Из существующего шкафа ведёшь кабель в новый щит, а там либо кросс, либо как ниже написали – АВВ S203

простой и легальный способ-берешь провод суешь его в автомат щита тянешь до другого щита и суешь в него. Вуаля, все просто.

Самым простым и идеальным способов разветвления ввода в вашем случае послу счетчика является использование распределительных блоков от ABB (фото прилагаю). Заводите вводной провод из автомата в блок, а из него уже в оба автомата, то есть провод после пу (прибор учета) сразу попадает на распределительные блоки, а уже из них поступает на автоматы. Огромным плюсом этих блоков является использование шестигранных винтов, которые можно затянуть намного сильнее чем обычные под отвертку ( та же клемма в автомате или кросс-модуле). Минусом является цена, так как вам понадобится 4 штуки ( на каждую фазу и на 0), насколько я помню есть и трехфазные варианты. Соответственно указанные блоки на картинках тянут нагрузку в 125 А. Возможно есть что то новее, но поставив эти блоки вы не будете переживать о контактах. Всего Вам хорошего и запомните экономия на проводке плохая затея, ведь даже стальные щиты выгорают.

У них говеный пластик, при защелкивании на рейке сломается фиксатор у трех из четырех. Если только за проушины к задней стенке саморезами крепить.

Сколько проводников можно подключать к зажиму автомата?

Для уменьшения числа распаечных коробок, собираюсь монтировать каждую блок розетку отдельным кабелем до автоматического выключателя в Щитке, т.е. на один автомат два или больше провода (с учетом нагрузки). Надежно ли получится контакт соединения нескольких медных жил под винтовым зажимом автомата, или необходимо соединить их при помощи WAGO, а, затем, одну жилу пустить под автомат?

GEOSVV написал:
Надежно ли получится контакт соединения нескольких медных жил под винтовым зажимом автомата

Один провод – один автомат.

GEOSVV написал:
или необходимо соединить их при помощи WAGO, а, затем, одну жилу пустить под автомат?

Та же распайка, в чём смысл?

GEOSVV написал:
Для уменьшения числа распаечных коробок, собираюсь монтировать каждую блок розетку отдельным кабелем до автоматического выключателя в Щитке, т.е. на один автомат два или больше провода (с учетом нагрузки). Надежно ли получится контакт соединения нескольких медных жил под винтовым зажимом автомата, или необходимо соединить их при помощи WAGO, а, затем, одну жилу пустить под автомат?

GEOSVV , сажимайте 2-3 под автомат, все будет нормально, единственное условие одинаковое сечение проводников.

Производитель, например ХАГЕР, больше двух не рекомендует.
Экспериментировал.
Даже при идеальной конструкции третий все равно выскальзывает.

у абб , не домовая серия, 2 зажима для проводов. можно под каждый зажать по 2 провода.

C2h5-OH написал:
у абб , не домовая серия, 2 зажима для проводов. можно под каждый зажать по 2 провода.

Уточню – серия S. Там двойные клеммы. А так, по “закону”, не более 2-х проводников одинакового сечения в одну клемму, не более того.

Разработка и сборка электрощитов

GEOSVV , ещё разок подумайте, глядя на планы помещений.
Неоправданный расход кабеля и куча кабелей в щите против простого монтажа щита плюс некоторое количество распаек. (которые кстати можно без труда упаковать в углубленный подрозетник блока розеток)

GEOSVV , Если ТС не против задам вопрос по теме.
В щите есть УЗО, под ним всего два автомата, соответственно 2 линии. Хотел 2 нулевых проводниказажать прямо на выход Узо дабы не плодить нулевые шины. Проблема в том что сечение разное 2,5 и 1,5. Как быть?

Tramvay написал:
Проблема в том что сечение разное 2,5 и 1,5. Как быть?

Сделать скрутку, её зажать.

sergey_sav написал:
ещё разок подумайте, глядя на планы помещений.
Неоправданный расход кабеля и куча кабелей в щите против простого монтажа щита плюс некоторое количество распаек. (которые кстати можно без труда упаковать в углубленный подрозетник блока розеток)

AndyMirror , скрутки, кажется, не советуют. Или я заблуждаюсь?

Вы решение примите.

Tramvay , просто скрутка (в распаечной коробке) и скрутка, зажатая в клемму автомата есть две большие разницы.

Но я не фанат скруток под зажим в ав – я делаю петельки. Да, максимум два проводника одинакового сечения в одну клемму.

Но сам факт зажатия двух разных сечений в автомат вызывает вопросы – зачем так, почему сечения разные?

Проектирование, монтаж, сбор щитов – alexey.eom@mail.ru

Соедините в щите перед автоматом вагой или, еще лучше скрутите и пропаяйте скрутку, в автомат пойдёт один провод, а зажимать в клеммах скрутку не желательно.

Смысл-то какой, тянуться до щитка и устраивать в нём распайку? Кабель нынче дёшевый, или автоматы дорогие?

strider1978 , это может быть обусловлено разными причинами, например, кабели идут в разных направлениях и т.д. Так же иногда лучше завести в щит два кабеля на автомат, чем делать распаечную коробку. Нет универсального рецепта.

Проектирование, монтаж, сбор щитов – alexey.eom@mail.ru

Alexey_Spb , повторяю)))))
Стоит отдельное УЗО на ванную, под ним два автомата 6А и 16А на свет и розетки ванной. Фазные проводники – по одному на автомат, все как надо. А вот нули отходящих линий хотел на выход УЗО зажать, т.к. лень еще одну нулевую шину ставить ради 2х линий . Но, видимо, придется.

Мож обжать чем-нибудь две моножилы?

Viktor. написал:
Соедините в щите перед автоматом вагой или, еще лучше скрутите и пропаяйте скрутку

Всяким вагам и пайкам в щите не место. Либо пихайте провода в зажим автомата, а если не получается, то сделайте рядом распаячную коробку. Третьего не дано!

Viktor. написал:
Соедините в щите перед автоматом вагой или, еще лучше скрутите и пропаяйте скрутку, в автомат пойдёт один провод, а зажимать в клеммах скрутку не желательно.

Viktor. , как по мне так соединять кабель от розетки через ваго, это уже через чур! Нагрузка будет для ваго большая в случае чего! Уже бы тогда через болт Петровского!

Tramvay написал:
Alexey_Spb , повторяю)))))
Стоит отдельное УЗО на ванную, под ним два автомата 6А и 16А на свет и розетки ванной. Фазные проводники – по одному на автомат, все как надо. А вот нули отходящих линий хотел на выход УЗО зажать, т.к. лень еще одну нулевую шину ставить ради 2х линий . Но, видимо, придется.

Мож обжать чем-нибудь две моножилы?

Имхо вы сами создали себе проблему и начинаете раскручивать ее.

Проблема началась с того момента когда вы к одному узо решили подключить только два потребителя (что допустимо, но это совсем НЕ бюджетное решение, такое обычно встречается в дорогих щитах).

С другой стороны, вы не хотите поставить шинку нейтрали, а ищите какие-то нехорошие и откровенно “дешевые” решения.

Если бы у вас было два провода одинакового сечения, я бы сказал “можно”. Разные сечения в одну клемму не следует зажимать, это чревато.

Обьединять кроме как на шинке (скручивать или обжимать / варить /паять) нейтрали тоже не надо ибо вы закладываете себе сложности на случай если эти провода когда-то придется расцеплять (например, поиск утечки и т.д.).

Читайте также:  Расчет автоматического выключателя для трехфазной цепи

Вариант А (нормальный) – Поставьте мини шинку на дин-рейку и все.
Вариант Б (дешманский) – Провод полторашку наращиваете гильзой ГСИ (изолированная, но можно ГМЛ + изоляция) до сечения 2.5 и в клемму АВ заводите две петельки по 2.5

Проектирование, монтаж, сбор щитов – alexey.eom@mail.ru

Alexey_Spb , Вот не в бровь, а в глаз.

Шинки куплены изначально, место под них тоже рассчитано. В процессе сборки захотелось убедиться, что я не перегибаю палку. (А вдруг, можно было как-топо-простому)

Tramvay , Пожалуйста, шинки – самое то для этой задачи.

Проектирование, монтаж, сбор щитов – alexey.eom@mail.ru

Есть ещё проходные клеммы на DIN-рейку.

GEOSVV , современные автоматы узо и прочее подобное по конструктиву даже два проводника не всегда зажмут надёжно . Если надо два или более , что не весьма гуд , просто надёжно скрутить и потом в зажим . Проверено , работает .

Tramvay написал:
Alexey_Spb , повторяю)))))
Стоит отдельное УЗО на ванную, под ним два автомата 6А и 16А на свет и розетки ванной. Фазные проводники – по одному на автомат, все как надо. А вот нули отходящих линий хотел на выход УЗО зажать, т.к. лень еще одну нулевую шину ставить ради 2х линий . Но, видимо, придется.

Мож обжать чем-нибудь две моножилы?

Tramvay ,
Вся проблема в том, что сначала делают (очень хочется побыстрее) а потом колхозят: долго, нудно и ненадежно.
В каталоге того же ХАГЕРА есть масса расширителей подключения с токами 16 – 63 А, например HAGER MA_6VU00700e.
Есть и те что вставляются в автомат (УЗО. ).
Да и у других нормальных изготовителей такого добра полно, вот только в магазинах на полках они не лежат – не кладем, потому что не покупают, а не покупают потому что на полках не положены.
А в каталоги “суперэлектрики” не заглядывают, типа, ну что хорошего могут придумать какие то вшивые конструкторы.

Alexey_Spb написал:
Провод полторашку наращиваете гильзой ГСИ

ГСИ вообще-то непригодна для моножилы. Разве что очень-очень хочется.

Alexey_Spb написал:
Вариант Б (дешманский) – Провод полторашку наращиваете гильзой ГСИ (изолированная, но можно ГМЛ + изоляция) до сечения 2.5 и в клемму АВ заводите две петельки по 2.5

пару раз приходилось выкручиваться ГМЛками, все три кабеля которые были заведены в клемму автомата обжал ГМЛ гильзой и вернул на место в клемму.
Шинки это идеальный вариант, но хотелось бы видеть самозажимные в формате кросс-модулей на прилавках, а то под болтом в месте прижима кабеля часто такое происходит что лучше туда не смотреть, особенно если проводник моножильный и мелкого сечения.

Radio , ПК-16, по заявлениям КВТ, так же непригоден для моножилы. Но им моножилу жали, жмут и будут жать.

Проектирование, монтаж, сбор щитов – alexey.eom@mail.ru

Alexey_Spb написал:
ПК-16, по заявлениям КВТ, так же непригоден для моножилы. Но им моножилу жали, жмут и будут жать.

Так-то да, но дело в том, что медная моножила из гси, при обжатии её овалом, без особых проблем выдергивается голыми руками. Гильза данным профилем просто “обертывается” вокруг жилы, без существенной взаимопроникающей деформации. Можете попробовать при случае. Хотя действительно всё работает, а качестве быстрой времянки просто супер.

И внезапно гси очень неплохо показывает себя на более мягкой алюминиевой моножиле, видимо там деформация существеннее.

Alexey_Spb написал:
ПК-16, по заявлениям КВТ, так же непригоден для моножилы. Но им моножилу жали, жмут и будут жать.

Так-то да, но дело в том, что медная моножила из гси, при обжатии её овалом, без особых проблем выдергивается голыми руками. Гильза данным профилем просто “обертывается” вокруг жилы, без существенной взаимопроникающей деформации. Можете попробовать при случае. Хотя действительно всё работает, а качестве быстрой времянки просто супер.

И внезапно гси очень неплохо показывает себя на более мягкой алюминиевой моножиле, видимо там деформация существеннее.

Я не знаю откуда вы берете эту дезу, обжимка ГСИ даже одинарным овалом, выполненная по правилам, не позволяет выдрать жилу даже при помощи пассатижей с усилием.

Как вы и просили, провел ради вас эксперимент. В ГСИ 1.5 квадрата с одной стороны была зажата моножила 1.5 от ВВГнг-ls Севкабеля и обжата двойным овалом (ну нет у моей обжимки одинарного), но чтобы не дать вам возможности опровергнуть результаты эксперимента тем что овал был двойной, а не одинарный, с другой стороны я обжал такой же же провод в ГСИ, но одинарным овалом (второй овал пришелся на “юбку”, то есть ни медь, ни провод он не обжимал, только деформировал юбку). Это так же ухудшило качество опрессовки ибо обжатие меди ГСИ произошло на границе, отсутствовала зона расширения. То есть механически это соединение было явно менее прочным чем при штатном обжиме овалом.

Далее была произведена попытка разрыва соединения, тянули эту конструкцию в разные стороны два (!) человека, используя не “голые” руки, а пассатижи. Тянули с максимальным усилием.

В итоге через какое-то время произошел разрыв, при этом разрыв произошел в месте где стриппер при зачистке моножилы своими зубами чуть-чуть сжал медь. То есть порвалась жила в чуть более тонкой ее части, но не в месте соединения. Ни при одинарном обжиме овалом, ни при двойном.

Я даже снял видео как тянули, к сожалению, пока я на этом обьекте, видео не запостить, инет работает еле-еле.

Сколько розеток можно подключить на один провод 2.5?

То, что электропроводка для розеток в квартирах или домах должна выполняться кабелем ВВГнг-LS с сечением жил 2.5 мм.кв. известно многим, но помимо этого, нередко возникают и другие вопросы, один из самых распространённых, задаваемых мне, это – «Сколько можно подключить розеток на один провод 2.5?».

Электрических розеток вы сможете повесить на такой кабель практически столько, сколько захотите и это не шутка. Все потому, что сами розетки не потребляют электроэнергию и являются по сути, таким же проводником, как и электрический кабель, поэтому сами по себе не оказывают какого-то значимого воздействия на сеть.

Выбор количества розеток, которые вы могли бы подключить одним кабелем с жилами на 2.5 мм.кв., зависит лишь от потребляемой мощности устройств, которые будут включены в эти розетки.

Любой провод, в зависимости от материала изготовления, сечения, а также некоторых других характеристик, имеет свои ограничения по максимальному передаваемому току и мощности. Поэтому, если в несколько розеток, подключенных на один кабель, вы включите устройства, суммарной потребляемой мощностью выше порогового значения для этого кабеля, проводник начнет нагреваться и разрушится. Нередко это является причиной возникновения пожара.

Так, например, кабель, выполненный по ГОСТу, имеющий честное сечение медных жил 2.5 мм.кв, в среднем, длительно может выдерживать ток 25-27 Ампер, что, если считать грубо, равняется мощности 5,5-5,9 кВт. Эти значения взяты для стандартных бытовых условий, они могут меняться в зависимости от длины трассы и способа прокладки, но обычно, при проектировании электропроводки квартиры или небольшого частного дома, можно опираться на эти показатели.

Сколько бы вы не установили розеток на один провод сечением 2.5 мм.кв, выдержат они лишь электроприборы, суммарной мощностью не более 5500 Вт – 5900 Вт . Если же вам потребуется больше мощности, рекомендую разделить розетки на две или более групп, каждая из которых подключена своим кабелем.

Для защиты кабеля от разрушения, при включении слишком энергоёмких электроприборов, принято устанавливать автоматический выключатель (АВ, автомат). Для кабеля сечением 2.5 мм.кв., по ряду причин, ставится защитный автомат номиналом 16А, что соответствует примерно 3.5 кВт мощности. Таким образом, при создании безопасной электропроводки, количество розеток в каждой группе рассчитывается именно по этому показателю – не более 3,5 кВт одновременной нагрузки на каждую розеточную группу.

Сразу приведу несколько примеров, чтобы было понятнее:

Электрический духовой шкаф кухни, чаще всего поставляется со стандартной электрической вилкой, которая включается в розетку 220 В однофазной сети. При этом нередко, мощность духовки близка к 3,5кВт. Соответственно, в электрической линии с сечением кабеля 2.5мм.кв., к которой будет подключен духовой шкаф, вы сможете безопасно установить всего одну розетку.

При этом, все розетки, например, зала, спальни и детской комнат, обычной трехкомнатной квартиры, которых там в сумме 15-20 штук, также могут быть подключены все одним кабелем. Так как мощность всех электроприборов, используемых в этих помещениях, зачастую не превышает 3,5 кВт.

Следует отметить, что самые энергоемкие электроприборы, чаще всего расположены на кухне и в ванной комнате, это, в основном, любые устройства, которые нагревают что-либо (Электрочайник, духовка, стиральная машина, фен и т.п.). Поэтому особенно тщательно необходимо просчитывать количество розеток на одном кабеле, именно в этих помещениях.

Существует ряд методик, для разделения розеток по группам, в которых учитывается в частности и мощность подключаемого оборудования, а кроме этого ряд других характеристик, делающих эксплуатацию розеток квартиры удобной и безопасной. О них я расскажу в следующий раз.

ВЫВОД: Количество розеток, которое можно подключать на один кабель 2.5 мм.кв. зависит, в основном, от потребляемой мощности включаемого в них электрооборудования, других ограничений при этом нет.

Читайте также:  Как поставить автомат в щиток

Лучше всего рассчитывать количество розеток таким образом, чтобы мощность одновременно включенных в них электроприборов не превышала 3,5кВт. При проектировании электропроводки — это достаточно точно можно рассчитать, зная, где и какое оборудование будет располагаться, в каком режиме работать.

Сколько проводов можно подключить к одному автомату

Для подключения автомата в щитке на площадке вызывают электрика и объясняют задачу. За пределами квартиры хозяин не имеет права делать что-либо: заменить автомат в щитке, играться с фазами, выполнять заземление. Охотников сейчас отучим просто. Посмотрите на фото: видна раскладка электрики в щитке. Жилы находятся под напряжением 220В, а между ними – 380В. Причем хорошо видно: не наблюдается ни малейших признаков изоляции. В то же время корпус щитка заземлён. Представьте, если плечиком замкнуть цепь…

Правила сборки распределительных коробок и установки автоматов

На площадке у большинства людей стоят старые добрые пробки. Одноразовые. Жила сгорает, приходится делать жучки — тонкий провод напаивается на обе стороны предохранителя. Характеристики прибора меняются, мощность срабатывания становится неопределенной. Справочники технических данных для тока выдают рабочее значение, которое проводка тянет в течение долгого времени. К примеру, к проводу ПВС 3х0,75 соответствуют сведения:

  1. Номинальный ток 16А. Встречаются данные — параметр трехжильных кабелей составляет 14А.
  2. Мощность 2300 Вт. Возникает первая задача. Ток в 16А помножить на напряжение в 230В, получается 3700 Вт, 14 А – выходит 3220. Откуда, спрашивается, берется цифра 2,3 кВт?
  3. Пиковый ток составляет 4,5 кА. Из характеристик, оценив количество жилок в ветви, найдем полезные сведения. К примеру, как долго выдержит медный волос в случае нештатной ситуации. Допустим, жгут сплетён из 15 жил. Каждая выдерживает 4,5 кА / 15 = 300А. Это много. Даже в современных новостройках редко ставят автоматы выше 63А. Понятно, при использовании даже одной жилы проводка сгорит раньше, нежели выбьет пробку.
  4. Часто встречаются фантастические сведения, называющие диапазон подавляемых помех и длину кабеля.

Итог: самостоятельно найти достоверные сведения сложно. Лучше пользоваться официальными стандартами. Причем в ГОСТ сложно найти рабочий ток, не говоря уже о максимальном. Присутствуют сведения: для сечения 0,75 квадратных миллиметра рабочее значение составляет 6А. Значение регламентировано по факту (см. таблицу 9а ГОСТ 7399). Если брать типичные автоматы защиты на 50А, им соответствует медная проводка с сечением жилы 0,75 квадратных миллиметра.

Заметили — цифры отличаются от приведенных выше. Государство не подразумевает возможности восстановления населением сгоревших пробок. Нужно покупать в магазине. Автомат защиты хорош тем, что многоразовый. Специальный прибор гарантированно отключит напряжение в экстренном случае. Те, кто считает, что 50А — значение срабатывания, ошибаются. Это рабочее значение. Нештатна ситуация с многократным превышением. И факт объясняет необходимость деления квартиры на ветви.

Допустим, рекомендуется верхнее освещение класть жилой 1,5 квадратных миллиметра по меди, для духовок и электрических плит – 4. Понятно, порог выгорания изоляции различается. Единственный автомат на входе в квартиру не может одинаково защитить все. Получается, прибор лишь убережет дом от пожара (да и то не факт). Схема подключения автоматов в щитке выглядит следующим образом:

  • Подъездной щиток больше нужен для электриков, копаться в нем самостоятельно и что-то менять не имеем права. Проводка относится к общему имуществу, обслуживаемому управляющей компанией. На площадке стоят автоматы, способные вырубить электричество в квартире. В реальности на квартиру приходятся две пробки.
  • Внутри квартиры ставится электрощиток. Часто габариты не позволяют встроить оборудование в стену, приходится изыскивать место. К примеру, разместить в районе потолка.

Как развести распределительный щит по квартире

Выяснили: в подъезде работает электрик, покупая защитные автоматы, нужно заранее узнать, на сколько ампер брать. Параметры новостроек существенно отличаются от хрущевок. В результате проведения подобных работ на площадке в районе счетчика появится два автомата. Теперь перенесемся в квартиру.

Установка автоматов в электрощитке производится на специальные кронштейны. Собственно, размер коробок варьируется в зависимости от количества компонентов. Определить их в сумме помогут рекомендации:

  1. В помещении встречаются минимум две ветви: освещение и розетки. Первые разводятся проводами две либо три жилы (в зависимости от потребности в заземлении) сечением по меди 1,5 квадратных миллиметра, вторые – 2,5. Сообразно подбираются и автоматы защиты: на 10 и 16А, соответственно. Исключение — электрические кухонные плиты, жила для плит при мощности потребления 6 кВт выбирается сечением не ниже 6 квадратных миллиметров, автомат на 20А. Внимательные читатели замечают: ток потребления в этом случае выше. В реальности автомат защиты выключается при превышении номинала на 45% примерно через час. Это нужно знать домохозяйке при реализации рецептов. Многие спросят, как проверить реальное потребление оборудования, которое может значительно отличаться от номиналов. Существуют токовые клещи, правила пользования уже объясняли. Таким образом, глава дома принимает от своей прекрасной половинки служебное задание (какие клавиши включить и на сколько), а потом должен выбрать сечение жилы и автомат, исходя из требований. Пример (6 кВт, 4 квадратных миллиметра, 20А, 1 час работы) привели выше.
  2. Отдельной строкой идут кондиционеры. Рекомендуется для каждого помещения провести свою ветку, если климатической техники слишком много и технические работы проводить дозированно.
  3. Если техника ставится вблизи мойки, санузла, должна находиться не ближе 60 см до границ точки раздачи воды. Причем подключение ведется через дифференциальные автоматы. Приборы срабатывают на ток утечки (не более 30 мА по правилам РФ). Смотрите также ГОСТ 50571.11.
  4. Отдельная ветвь автомата требуется для электрифицирования лоджии. Сечение жилы берется 2,5 квадратных миллиметра. Без розеток хватит и 1,5.
  5. На входе в электрощиток рекомендуется поставить друг за другом два автомата – обычный и дифференциальный. Номинальный ток получается сложением среднего потребления.

Внимания заслуживает выбор моделей. К примеру, в продаже встречается дифференциальный автомат АД-12 IEK MAD10-2-016-C-010 с током срабатывания 10 мА ценой свыше 1000 рублей. Рядом лежит прибор Дифавтомат АД-4 TDM SQ0221-0006 с тем же номиналом. Но ток срабатывания выше – 30 мА, а полюсов в два раза больше. По-русски говоря, второй дифференциальный автомат за 900 рублей годится согласно законодательству РФ и позволяет осуществить подключение в два раза большего количества приборов. Оба монтируются на стандартный кронштейн. Какой возьмете?

Автоматические выключатели идут по цене вчетверо ниже. Присутствуют вариации. Различают градацию по классу размыкающего устройства от А и далее по латинскому алфавиту. В домах и квартирах рекомендуется применять В и С. Отличаются по току срабатывания. Коллекторный двигатель может их легко вырубить. Уже приводили в обзоре пример с тестированием запуска дрели, где показано, что ток холостого хода на самой высокой скорости значительно ниже пускового. Используя слишком чувствительные защитные автоматы, есть шанс постоянного отключения по срабатыванию защиты.

В каждом конкретном случае рекомендуем использовать токовые клещи для оценки потребления приборов. Общие рекомендации:

  • Электроника подключается через более чуткие автоматы защиты, к примеру, А либо В.
  • Подключая бытовую технику, в том числе стиральные машины и пылесосы, лучше выбирать класс С.

Прочие автоматы имеют скорее специфическое предназначение. Перед установкой заранее оцените последствия. И наоборот, при наличии в гараже крупных и мощных станков может потребоваться приобретение защитных автоматов класса D. Разновидности автоматов многочисленны, не видим причин забивать головы читателей. Напоминаем, для каждого типа приборов (в том числе осветительных) определяют максимальные стартовые токи. Легко сэкономить при использовании светодиодных лампочек. В этом случае требования к проводке и номиналу защитных автоматов резко падают, всю иллюминацию в доме допустимо поставить на единый узел.

Автомат в этом случае применяется дифференциальный (поскольку в ветку входит освещения ванной комнаты). Это явно поможет сэкономить при использовании многополюсных устройств (приобретается один автомат дифференциальной защиты, он заведует розетками для стиральной машины и освещением). По мере поступления денежных средств в семейный бюджет можно количество варьировать.

Как собрать электрощиток

А.Земсков придерживается мнения — сборкой распределительных щитов должны заниматься профессионалы. Подключение автоматов в щитке проводится с обязательной проверкой контактов, на кронштейны, объединение ведется шинами, а не обычными проводами. В остальном сложного нет, клеммы чаще зажимные для отверток под крест. Попадаются устройства, где жила заделывается без инструмента. Сообразно повышается и стоимость.

Понятно, автоматы электрически объединяются параллельно, причем обычные УЗО врубаются в цепь фазы, дифференциальные требуют подключения и нулевого провода. Ни один не размыкает заземление, выходящее на площадку. Напоминаем, на кухне по правилам устанавливают не менее 4-х розеток на 10А, в комнате приходится по штуке на каждые 4 метра периметра. Сложности показывают наглядно: не всегда самостоятельное подключение автоматов в щитке — лучшая идея.

Теперь экспресс-инструкция подключения автомата в щитке:

  1. Проводим электрическое соединение с нужными выводами.
  2. Ставим на кронштейн.
  3. Готово!

Не забывайте правильно выбирать номиналы защитных автоматов, диаметр медных жил и заводить фазы на разрыв, а не нулевой провод. Добавим: в розетках 220В подается в левое гнездо, выключатели в рабочее положение устанавливаются нажатием на верх кнопки.

Читайте далее:
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector