В деревянном доме повело стену - Electrik-Ufa.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

В деревянном доме повело стену

Выравнивание стен из бруса старого и нового дома

Опубликовано вт, 03/28/2017 – 09:09 пользователем Администратор

Даже если возведение дома из бруса производилось с соблюдением всех технических норм, стену может «повести». Брус способен деформироваться, причин тому несколько.

Причины деформации стен

Лечить болезнь эффективно можно, только зная её причину. Даже при самой грамотной и тщательной укладке бруса деформация стен возможна.

Важно! Искривление стены – проблема серьезная, свидетельствующая об аварийном состоянии дома, требующая немедленных мер.

На строительство дома мы покупаем материал большой партией, каждую единицу не проверишь, не увидишь, есть дефект или нет. Качественный брус должен производиться путем обрезки округлых краев таким образом, чтобы оставшаяся середина располагалась строго по центру. Вокруг сердцевины должны равномерно расходиться в стороны годовые кольца. В случае смещения сердцевины усушка будет происходить неравномерно, и деформация неизбежна. В процессе строительства такой элемент нужно или отложить для каких-либо иных мер или чередовать в кладке так, чтобы разнонаправленные брусы компенсировали друг друга.

Другой причиной искривления стены может быть неправильно рассчитанная нагрузка. В результате сжатия с разных сторон любая деталь выгибается. В таком случае потребуется помощь специалистов, которые просчитают несущие возможности, выявят, в каком месте давление избыточно. Понадобятся дополнительные стойки для перераспределения нагрузки, как минимум две.

Причиной искривления стен может быть неправильно положенный межвенцовый утеплитель, который выдавливает брус. Но разбирать стену не придется, нужно будет извлекать утеплитель и отдельно, потом конопатить образовавшиеся щели.

Как выровнять стену нового дома?

Качество древесины оставляет желать лучшего, производитель не слишком заботится о качестве продукции, его скорее интересует объем продаж. Если не повезло, и причина дефекта стены в плохо просушенном брусе со смещенной сердцевиной, следует произвести срочные работы по устранению недостатков.

Чтобы выровнять стену, выбирают самый выпуклый элемент, и внутри дома монтируют поперечный брус. Крепить его к проблемной балке и противоположной стене к нижнему венцу следует намертво. Для этого в стенах придется высверлить отверстия насквозь. В них вставляют металлические спицы сечением 12мм и фиксируют широкими массивными гайками. Затягивать гайки нужно одновременно, постепенно и аккуратно, чтобы не повредить стены большой нагрузкой стягивания. Процесс похож на выравнивание зубов при помощи бреккетов. Ежедневно нужно натягивать гайки, чтобы выгиб возвращался на место плавно.

Важно! Искривление происходило в течение времени, обратный процесс не может быть мгновенным. Кроме того, резкое воздействие может разрушить древесину.

Выравнивание может продолжаться месяц и больше, но эффект восстановления гарантирован. Особенно положительно влияет на процесс дождливая погода, влага как смазка помогает брусу вернуться в исходное положение.

Вместо стягивающего бруса может быть использован, металлический профиль, швеллер прочный и надежный.

Если произошло искривление нижних брусов, вернуть их в исходное положение можно с помощью клиньев. Один конец клина закрепляют в землю, другой упирают в выступающий элемент стены. С помощью тяжелого молотка натягивают упор. Делают это часто и подбивают понемногу. Лучшие условия для подобной рихтовки стены дождь и слякоть. Для того чтобы не иметь подобных проблем, заказывайте дома из клееного бруса в надежных компаниях или самостоятельно вникайте во все аспекты строительства.

Как выровнять стену старого дома?

Старым считается дом после 5-ти лет эксплуатации. Считается, что за это время произошла окончательная усадка, весь возможный брак стал видимым и новых проблем ожидать не приходится. Если стены простояли 5 лет и не выгнулись, не искривились, то можно расслабиться. Проблемы старого дома связаны с оконными и дверными проемами.

Важно! Двери и окна, установленные без обсады, причина деформаций, устранять которые нужно сразу, не дожидаясь более серьезных проблем.

Выравнивание стен производится с помощью металлических уголков толщиной 60 мм, длиной соответствующей длине проема. Сначала отрезают часть бруса, освобождая место для стойки, проем подпирают домкратом от пола в верхнюю часть окосячки, заводят металлический уголок с высверленными отверстиями в 3-х местах.

Сверлить брус в местах соответствующих отверстиям уголка нужно на глубину не превышающую 8мм. Скрепляют шурупами, предварительно смоченными в масле, это позволит, обеспечит плавность вкручивания без ущерба дереву. Вкручивать шурупы следует постепенно без рывков, затягивая их по очереди. Металлический крепеж из стены не убирают, иначе дефект проявится опять. Чтобы не возникло коррозии, требуется обработка поверхностей специальным составом.

Изнутри с деформацией борются шинами, которые накладывают так же как на травматические переломы конечностей человека. Шина или брус 50х50 накладывается на выгнутую стену от пола до потолка, крепится в трех местах, внизу, вверху и строго посередине шпильками, концы которых проходят сквозь стену и стягиваются. Выравнивание стены происходит постепенно, убирать шину после завершения процесса не стоит.

Важно! Чтобы искривление стены не повторилось, её следует зафиксировать с помощью нагелей, металлических крепежных деталей, например, уголков или профилей, предварительно выбрав углубление для их монтажа. Дополнительные узлы жесткости пойдут на пользу всей конструкции.

Несколько советов

Перед выравниванием стены нужно подготовить. Поверхности зачистить, освободить от инородных предметов, гвоздей и прочего. Дверные или оконные проемы освободить от штукатурки, замазки, чтобы фиксации крепежных элементов ничего не мешало.

Дополнительная обработка дерева антисептиком лишней не будет никогда.

Оставшиеся в стене после вытягивание узлы жесткости можно замаскировать декоративной отделкой, обшить гиспокартоном, украсить декоративными приемами изнутри и зашить сайдингом, панелями снаружи.

Прежде чем приступать к восстановительным работам, нужно найти причину дефекта, оценить серьезность повреждений, а также состояние бруса. Исправить можно все, даже кривые стены. Успехов!

Как выровнять стены в деревянном доме

Если вы решили выровнять стены в деревянном доме, то у вас по большому счету выбор не велик. Вы можете использовать либо разные каркасные декоры, которые помогут вам выровнять стены, либо попробовать отштукатурить стены, однако для этого необходимо соблюсти особую технологию, иначе штукатурка не будет держаться на стенах.

Для того, чтобы определиться со способом выравнивания, вы должны определиться с финишным декором. В том случае, если вы будете использовать в качестве декора, обои, краску, кафель или декоративную штукатурку, то вам необходимо отштукатурить стены, создав хорошую основу под декор. Отштукатурить стены можно либо изначально на деревянные стены, либо с использованием гипсокартона.

Если же вы решили зашить стены вагонкой, гипсокартоном, ОСБ-панелями и т.д., то вам необходимо выставить вдоль стен каркас, который должен иметь хороший вертикальный уровень.

Советуют практики: правила выравнивания стен в деревянном доме

Перед тем как начать выравнивать стены, вы должны знать, что дерево — это «живой материал», который способен «дышать». Дерево в зависимости от колебания температур и влаги способно расширяться и сужаться. Поэтому, для того, чтобы дать вашим стенам жить своей жизнью не портя ваш декор, необходимо выравнивать стены по технологии. Если штукатурка, то с использованием армирования и гидроизоляции, если каркас — то желательно металлический. И в том и в другом случае, дерево желательно обрабатывать антисептиком перед зашиванием, чтобы сохранить его первоначальный вид, не дав паразитам, грибку и плесени испортить поверхность.

Как выровнять стены в деревянном доме самостоятельно с использованием штукатурки

  1. Первым делом, необходимо воспользоваться любым антисептиком, для того чтобы защитить ваши деревянные стены от гниения. Так как стены из дерева могут впитывать влагу, это очень важный момент, не пренебрегайте использованием антисептика!
  2. После вам необходимо приклеить рубероид на деревянную стену. Он защитит дерево от разрушений. В процессе усыхания, цементный раствор отдает влагу, поэтому, если не защитить стену рубероидом она впитает в себя всю влагу, тем самым может начаться формирование грибка или плесени.
  3. Далее, на небольшом расстоянии от стены, необходимо смонтировать металлическую сетку, которая послужит армирующим материалом и не даст вашей стене осыпаться. Для монтажа сетки на расстоянии от стены, желательно использовать рейки. Тем самым вы дадите дереву возможность дышать, не разрушая вашей конструкции.
  4. После необходимо всю стену укатать в цементный раствор. Обязательно используйте цементный раствор, а не гипсовый, иначе могут начаться проблемы со стеной в будущем. После нанесения раствора, ему необходимо дать полностью окрепнуть. Более того, желательно в течении трех суток, периодически смачивать стену водой, для того, чтобы цемент стал максимально крепким.
  5. Последним этапом в подготовке стен, будет применение грунтовочного материала, для создания хорошей основы для декорирования.

Как выровнять стены в деревянном доме самостоятельно с использованием каркаса

Если вы решили не штукатурить деревянные стены, а выставить каркас, то необходимо выполнит следующие действия.

Вы можете монтировать деревянный каркас, однако мы рекомендуем металлический, так как он более устойчив и не поддается расширению

Каркас выставляется с использованием пузырькового уровня. Обязательно проверяйте вертикаль каждой выставленной детали. Вертикаль необходимо смотреть используя длинное правило.

После того, как вы выставите каркас вдоль всех необходимых стен, можете переходить к обшивочному материалу. Это может быть вагонка, пластиковые панели, ОСБ-панели, гипсокартон с последующим наложением на него штукатурки и т.д.

Читайте также:  Термопанели для внутренней отделки дома

Как выровнять стены фанерой

Фанера сама по себе недорогой материал, поэтому им часто отделывают стены дачных домов. Выравнять стены фанерой необходимо также используя каркас. Конечно, для тотальной экономии средств, вы можете прикрутить фанеру сразу к деревянным стенам вашего дома, однако, в том случае если стены завалены, выставить их по вертикали не получится. Впрочем решать вам.

Выбирая фанеру для стен, желательно покупать материал потолще, чтобы ваши стены не прогибались, когда вы будете на них облокачиваться. Если стены будут прогибаться, то ни о каком потолочном плинтусе даже не может идти речи, ведь он попросту отклеится от стен и отвалится.

Выводы

Таким образом, мы рассмотрели варианты выравнивания стен в деревянном доме. На самом деле, сложно что-то посоветовать, без у каждого своя задумка. Кто лишь хочет дешево обновить ветхий деревенский домик, а кто-то хочет из деревянного дома создать современный интерьер. С одной стороны выбор вариантов отделки не так много, но с другой, все зависит от вашего бюджета. Согласитесь, отделка стен фанерой без каркаса и нанесение декоративной штукатурки со все ми вытекающими работами по подготовки стен — это совсем разные бюджеты.

В любом случае — выбор за вами!

Пишите в комментариях, как вы выравнивали деревянные стены своего дома!

Чем и как выровнять стены в деревянном доме

Как выровнять стены в деревянном доме качественно и недорого? Такой вопрос чаще всего задают те, кто приобрёл или кому достался по наследству старый бревенчатый дом. В том случае, если хозяин является владельцем нового бревенчатого дома, с внутренней отделкой желательно повременить в течение 2 – 3 лет, из-за усадки материала. Если строение эксплуатировалось уже несколько десятилетий, первоначально необходимо оценить текущее состояние и качество древесины.

Для этого нужно убрать всю старую отделку и выявить возможные недостатки структуры дерева. Сделать это несложно: нужно взять какой-нибудь режущий инструмент (отвертку или нож) и поковырять все подозрительные места. Если структура древесины плотная, можно приступать к отделке.

Сразу необходимо начать с пропитки стен, чтобы надёжно защитить брёвна и ещё длительное время не возвращаться к ремонтным работам. Если же от применения режущих элементов древесина начинает крошиться, при этом без помощи специалистов не обойтись. Нужно точно узнать первопричину изменений, чтобы знать, какие действия применять в дальнейшем. Если необходимо, повреждённые участки подлежат замене, придают большое значение химобработке антисептиком прилегающих брёвен.

Основные материалы для выравнивания стен

ОСП плита. Такой материал как ориентировачно-стружечные плиты имеют в своём составе стружку, склеенных между собой при использовании различных смол. Положительные свойства материала:

  • Препятствует образованию грибков и распространению насекомых и микроорганизмов;
  • Низкий ценовой диапазон, позволяет владельцам недвижимости нести минимальные расходы при проведении ремонтных работ;
  • Материал обладает частичной влагоустойчивостью (коэффициент разбухания – 10%);
  • Несложный процесс установки плит, предполагает возможность произвести все монтажные работы самостоятельно;
  • Небольшой вес материала значительно облегчает установку.

Гипсокартон. Это популярный современный материал отделки. Гипсовый состав расположен между ровными листами картона. Достоинства материала:

  • Небольшая масса;
  • Пластичность и гибкость изделия;
  • Не содержит вредных веществ и примесей;
  • Состоит из негорючих компонентов.

Преимущества ДВП. Среди основных достоинств ДВП необходимо выделить следующие:

  • Экологичность материала (в составе изделия естественная древесина);
  • Простой монтаж;
  • Ровная гладкая поверхность;
  • Низкая цена;
  • Повышенная устойчивость к механическим воздействиям;
  • Высокие антисептические показатели;
  • Плотная структура.

Предварительные работы

Начинать необходимо с осмотра стен, возможно, где-то остались недобитые гвозди или присутствуют небольшие щели, которые можно с лёгкостью ликвидировать, используя лишь монтажную пену. Затем нужно включить отопление для просушки стен. Следует обработать стены особыми средствами против гниения и дальнейшего разрушения древесины.

Исправление неровностей

Выравнивание стен в деревянном доме необходимо начинать с использования брусков, из которых создаётся основание для будущей конструкции. Примерно 1 метр – такое расстояние требуется между брусками. Их закрепляют вертикально, используя гвозди. При этом должно оставаться расстояние в 3 – 4 см от потолка и пола. При этом учитывают фактор усадки бревенчатых стен. Можно для большей прочности прибить и горизонтальные бруски.

Отделочные работы

Ввиду дешевизны чаще всего хозяева останавливают свой взгляд на гипсокартоне и ДВП. Начинать отделку необходимо тогда, когда произведены все точные измерения. Собственно, работа не сложная и вмешательство высококвалифицированных специалистов не обязательно, проявив изобретательность и нестандартное мышление, можно без проблем произвести обшивку самостоятельно.

Совет. При закреплении отделочного материала в готовой обшивке образуются непривлекательные промежутки, выступы и переходы. Чтобы ликвидировать этот изъян, можно применить малярный скотч.

Многие хозяева пространство между бревнами и отделкой применяют для укладки электрических проводов. В деревянных зданиях они должны быть изолированы в невозгораемых трубках.

Вагонка из натурального дерева

Вагонка – это относительно дорогой материал. Оббивать ею весь дом хоть и модная тенденция, но все-таки это достаточно накладно. Однако отделать вагонкой коридор совсем неплохой вариант. Особенно эстетично смотрится этот материал при наличии деревянной лестницы на второй этаж.

Варианты крепления вагонки

Раньше сильно не волновались и прибивали гвозди прямо в лицевую поверхность вагонки. Иногда применяли гвозди без шляпок. На сегодняшний день такие варианты крепления не в моде. На данный момент используют потайные способы:

  • саморезы либо гвозди забивают под углом в паз либо шип;
  • с использованием кляймеров.

Такие методы нуждаются в точности и требуют определенного терпения. Применяют тонкие гвозди небольших размеров и прибить их нужно аккуратно, чтобы не испортить внешние качества вагонки. Для облегчения этой задачи в качестве вспомогательных инструментов можно использовать строительный степлер и забивать не гвоздями, а скобами.

Как выровнивать деревянные стены в собственном жилище, каждый решает сам, исходя из собственных финансовых возможностей. Мы рассмотрели основные, самые доступные методы обшивки бревенчатого дома. Существуют и другие более дорогостоящие способы. На сегодняшний день рынок представлен широким разнообразием различных вариантов стеновых панелей от простых пластиковых до деревянных и кожаных изделий.

Ремонт и укрепление стен дачного деревянного дома

Как правило, необходимость в ремонте стен в дачном деревянном доме наступает через 15-20 лет активной эксплуатации. Но это в случае, если ваш загородный участок расположен в относительно благоприятных климатических условиях, и древесина подвергается негативным факторам по минимуму. В иных ситуациях ремонт деревянных домов из бревна или бруса приходится делать уже через 10 лет.

Деревянные стены бывают разных видов – из цельного бруса, бревенчатые, деревянная обшивка из досок. Все они могут быть подвержены различным повреждениям.

Наиболее распространенными дефектами деревянных стен, требующими ремонта, являются следующие:

  • перекос или выпучивание стен;
  • загнивание древесины;
  • поражение древесины грибком или жуками;
  • промерзание и продуваемость швов;
  • разрушение элементов наружной отделки деревянной стены;
  • нарушение гидроизоляции.

О том, как отремонтировать и укрепить стены старого деревянного дома, подробно рассказывается на этой странице.

Укрепление брусчатых стен

При длительной эксплуатации брусчатого дома может возникнуть серьезная проблема – стену перекашивает, она теряет свою отвесность, начинает в некоторых местах выгибаться волной. При ремонте стен в деревянном доме своими руками тот дефект можно устранить, установив в дверном проеме жесткий металлический уголок.

Для выполнения такого вида ремонта потребуется металлический уголок сечением 60 мм, дрель со сверлом по металлу, болгарка и шурупы с усиленным шайбами. Начинают работу с измерения высоты дверного проема. Затем с помощью болгарки отпиливают от металлического уголка отрезок длиной на 10 см больше полученной величины. Чтобы укрепить стены деревянного дома, с каждой стороны отрезка необходимо отпилить по 5-сантиметровому кусочку одной стенки. Получаются своего рода ушки, за которые уголок будет крепиться к верхнему и нижнему бруску проема.

В каждом ушке высверливают по одному отверстию диаметром 10 мм. Такие же отверстия проделывают далее по всей длине уголка.

Они должны точно совпадать с серединой брусков стены. Для этого уголок ставят в проем и маркером на нем отмечают нужные места, по которым и сверлят. Можно сделать это непосредственно в проеме. Но если неудобно сверлить уголок в вертикальном положении, его кладут на пол.

Для укрепления стены деревянного дома уголок с готовыми отверстиями возвращают в проем и по ним высверливают отверстия в брусках. Глубина отверстий в дереве должна быть не менее половины толщины бруска, иначе крепление не будет достаточно прочным.

Через эти отверстия уголок крепят к стене с помощью шурупов с надетыми на них усиленными шайбами.

Сначала вворачивают шурупы не полностью, не доводя их до упора. Это удобно делать с помощью дрели. Затем каждый шуруп аккуратно затягивают ключом, следя, чтобы каждый брусок плотно притянулся к уголку и встал на свое изначальное место. При укреплении деревянная стена должна выравниваться. Не следует затягивать слишком сильно, чтобы не сорвать головку у шурупа.

Читайте также:  Отделка стен фанерой внутри дома

После того как одну сторону проема укрепили, аналогичные действия повторяют со второй стороной. Этот метод выравнивания стен очень эффективен и несложен. Но недостаток в том, что он применим только к стене, в которой имеется проем.

К другим видам дефектов брусчатых стен относятся продольное растрескивание бруса, подгнивание бруса целиком или его отдельного участка. В этом случае ремонт деревянных стен своими руками аналогичен тому, что проводят с бревенчатыми стенами.

Ремонт деревянной обшивки

Если ваш дачный дом – каркасный с деревянной обшивкой, то со временем в обшивке могут возникнуть различные дефекты – трещины на досках, расщепление, подгнивание отдельных досок.

Частичный ремонт старых деревянных стен можно произвести, если повреждению подвержены только отдельные участки обшивки, а в целом она находится в удовлетворительном состоянии.

Для устранения мелких дефектов потребуются молоток, стамеска, гвозди, водостойкий клей и новые доски. Проводят тщательное обследование обшивки. При обнаружении треснувшего или надломившегося участка доски его аккуратно подцепляют стамеской и вынимают. Затем с внутренней стороны и по кромкам надлома обильно промазывают водостойким клеем. После чего возвращают кусок доски на прежнее место, следя за тем, чтобы кромки надлома точно совместились с частью доски, оставшейся в стене.

После того как клей засохнет, вставленный участок надежно закрепляют одним или несколькими гвоздями (в зависимости от размеров куска доски).

Если какие-либо из досок обшивки полностью обветшали, их заменяют целиком. Для этого с помощью рычага поврежденную доску отводят от стены, крепления выкручивают и доску вынимают. На ее место вставляют новую прочную доску и укрепляют тем же типом крепежа, какой использовали до этого.

После того как был проведен ремонт всех поврежденных участков обшивки, доски пропитывают специальной антисептической пропиткой, грунтуют их и шпатлюют. Далее приступают к любому выбранному виду отделочных работ.

На этих фото показано, как выполняется ремонт стен деревянного дома:

Самостоятельный ремонт старых деревянных домов из бревна

Ремонтные работы, которые могут потребоваться в бревенчатом доме, можно разделить на три вида по степени возрастания сложности: устранение трещин в бревнах, замена поврежденной части бревна и полная замена отдельных бревен.

Устранение трещин при самостоятельном ремонте старого бревенчатого дома необходимо, потому что даже через незначительные трещины влага будет попадать вглубь бревна и разрушающе на него действовать. То же касается и насекомых.

Если вы обнаружили даже небольшие трещины, нужно сразу принимать меры, чтобы впоследствии повреждение не разрослось и не привело к более сложному виду ремонтных работ.

Если при ремонте дома из бревна необходимо приподнять здание над фундаментом, не следует делать это сразу на нужную высоту. Подъем лучше выполнять в несколько приемов, приподнимая каждый раз на 10–15 см. Так, например, подъем дома на 50 см надо осуществлять в 4–5 приемов.

В ситуации с трещинами можно пойти двумя путями. Первый – сделать при ремонте старого дома из бревна облицовку, препятствующую проникновению влаги в трещину.

Для этого сначала прокладывают слой гидроизоляции – специальную пленку крепят с помощью строительного степлера по всей поверхности стен. Если степлера нет, можно воспользоваться молотком и гвоздями. Поверх гидроизоляционного слоя при ремонте бревенчатой стены крепят обшивку – сайдинг, доски или панели.

Однако чаще всего владельцы бревенчатых домов не хотят закрывать фасад сруба другой отделкой, поскольку он сам по себе выглядит очень привлекательно. Тогда можно пойти вторым путем. Поврежденные участки тщательно зачищают, с них удаляют подгнившую или раскрошившуюся древесину. Затем всю поверхность стены обрабатывают антисептиком.

После чего трещину заделывают специальным герметиком для дерева. Такие герметики отличаются высокой эластичностью, упругостью и адгезией, прекрасно сцепляются с древесиной, повторяя ее естественные линии. Их цветовая гамма позволяет выбрать состав с наиболее подходящим оттенком для каждого вида древесины. После заделывания таким средством трещина совсем не будет заметна. Также герметик полностью перекрывает доступ влаги в трещину.

Замена поврежденного участка бревенчатой стены

Второй по сложности вид ремонтных работ – замена поврежденного участка бревна. К этой мере прибегают тогда, когда часть бревна прогнила до такой степени, что зачистка невозможна. Так случается, если на этот участок постоянно попадает вода – стекает с оконного слива или с крыши, подтапливает снизу. Если поврежденный участок локализован и гниение еще не распространилось на все бревно, можно заменить только этот прогнивший кусок.

Поврежденный кусок просто выпиливают, а на его место ставят в точности совпадающий по размеру кусок нового прочного бревна. При замене участка бревенчатой стены новый кусок соединяют с соседними участками старого бревна с помощью металлических скоб. Один конец скобы забивают в старое бревно, другой в новое – по одной скобе с обоих концов нового куска. Вместо металлических скоб можно с торцов старого бревна прибить деревянные гребни и надеть на них новый кусок.

Замена бревна в стене целиком

Самым сложным видом работ является замена бревен целиком. Как правило, речь идет о нижних венцах, которые более всего подвержены действию влаги и потому подгнивают в первую очередь. Если своевременно их не заменить, вышележащие тяжелые прочные бревна просто-напросто их раздавят. Тогда перекосится весь дом, что потребует полной реконструкции стен.

Для замены нижнего венца (или нескольких нижних бревен) понадобятся домкрат, бревна для рычагов и клинья из твердых пород древесины, способные выдержать большую нагрузку. Кроме того, нужны будут помощники – в одиночку с такой работой не справиться. Между фундаментом и нижним венцом забивают клинья. С помощью домкрата и рычагов-ваг дом приподнимают над фундаментом на необходимую высоту. Для удобства проведения работ его поддерживают стойками – прочными досками или кусками бревен. Лучше всего поднимать не отдельные стены, а дом целиком.

В противном случае возникает наклон, который может повредить некоторые внутренние элементы, например, печь или камин. Для подъема только одной стены их предварительно придется частично разобрать.

Когда дом поднят и закреплен, сгнившие бревна вынимают и на их место ставят новые, точно соответствующие по длине и диаметру прежним. Перед заменой новый венец необходимо промазать горячим битумом и оклеить гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Это предотвратит последующее загнивание бревна.

При ремонте бревенчатого дома можно заменить нижние венцы и не поднимая строение. Для этого потребуется разобрать верхнюю часть фундамента или цоколя. Важно также учитывать, что если половые балки врублены в нижние венцы, то их придется заменять одновременно с бревнами.

Реставрация старого дома в деревне своими руками. Внутренняя отделка

Внешняя реставрация деревенского дома – это создание крепкой основы. Следующий этап требует акцента не только на надёжности и прочности, но и на эстетике результата. Ведь именно внутренняя отделка дома создаёт атмосферу, делает жилое пространство уютным и стильным. Перед вами история создания многофункционального домика в 25 метров квадратных.

Ремонт стен старого дома

До нас кирпичные стены дома под реставрацию были оштукатурены. Местами штукатурка отвалилась, местами мы её отодрали, местами она сидела, как прикованная и ничем её не сбить с места.

Мы решили, что выравнивание стен, в нашем случае – слишком дорого по финансам и трудозатратам, а также это украло бы от стен по несколько сантиметров.

В процессе реставрации частного дома было решено: зачистить стены, нанести тонкий слой гипсовой штукатурки и покрасить водоэмульсионной краской. Когда начали наносить гипсовую смесь, попробовали обмазывать стены руками, без шпателя, оказалось, что так сохраниться вид кирпичной кладки. Это порадовало, особенно тем, что своды, которые мы не смогли сохранить при починке окон, радуют нас теперь своими рисунками.

Отсутствие стереотипа о ровности стен и желание не создавать себе проблем из внутренней декоративной отделки помогли нам сохранить старинную красоту нашего дома.

Реставрация печи своими руками

Нам повезло, в нашем доме была печь русская с подтопком, правда, была она не в лучшем состоянии. Отсутствовала плита, дверца у поддувала, лежанка была немного продавлена, и имелись в наличии две трещины довольно устрашающие. Трещины появились от того, что прежние хозяева дома, пытаясь сделать подпол, вырыли яму у самой печки, от нестабильности грунта заднюю стенку стало заваливать. В уличной части дымохода верхние ряды кирпичей раскрошились от старости и от того, что печь много лет топилась только летом во время заготовки варенья, то есть, очень редко. К тому же место между дымоходом и крышей не было герметично заделано, вода текла, разрушая всё на своём пути.

Первоначальный вид печки Плита у подтопка была треснута и поведена, кирпичи провалились Первый раз разожгли печь после прочистки дымохода и колодцев для проверки тяги

Печник посоветовал нам счистить старую штукатурку, расшить швы на 0,5 см., купить глиняный раствор и замазать им трещины. Затем заново оштукатурить.

Читайте также:  Ванная в деревянном доме чем защитить дерево?

Наши действия по реставрации русской печи были такими:

  • Зачистили печь и расшили швы. Мы занимались этим четыре дня под арию Фигаро, что немного разгоняло тоску. Ремонт печки в доме своими руками – это очень нудная и пыльная работа
  • Далее – дымоход. Заново сложили верхние ряды раскрошившихся кирпичей
  • На чердаке дымоход оштукатурили глиняным раствором, используя сетку из стекловолокна для армирования

Конечный результат после реставрации печи

Закрывали трещины тем же глиняным раствором, кстати, покупать его мы не стали. Оказалось, что в наших краях можно накопать белую глину. С помощью знаний нашего доброго соседа, его книги «Как сложить печь?» и форумов печников, мы выявили индивидуальное соотношение частей раствора. Для этого пришлось провести несколько опытов и сделать выводы. Правда, сделать раствор самостоятельно оказалось целой историей, помимо опытов, необходимо накопанную глину перетереть через мелкую сетку, что требует много времени, терпенья и пальцев. Песок для смеси просеивается через мелкое сито, его ещё промывают водой от мелкой органики, но мы решили, что это слишком хорошо будет. Раствор вышел удачным, швы не крошатся, никаких трещин не появилось за два года.

Устанавливали плиту как-то интуитивно, на тот же глиняный раствор, стараясь соблюсти уровень. С поддувалом так же, закрепили на проволочки и закрыли раствором.

Загрунтовали, чтобы ничего не сыпалось. Покрасили металлические элементы жаропрочной краской. На этом этапе закончили реставрацию русской печи.

Штукатурить печь не стали, захотелось сохранить вид кирпичной кладки. Это добавило в интерьер ещё одну интересную фактуру, натуральную и естественную.

После реставрации русской печи мы использовали ее еще как камин!

Деревянные полы в частном доме своими руками

Демонтаж старого пола произошёл довольно быстро, доски сгнили в труху из-за излишней влаги, так как пол не проветривался, ведь он был покрыт линолеумом и продухи были закрыты.

Как мы обустроили «погребок»?

Сняли плодородный слой почвы, разровняли землю, выкопали яму для «погребка». Поставили там деревянную коробку, просмолили внешнюю сторону, залили дно бетоном.

Как мы сделали гидроизоляцию подпола?

Расстелили по всей площади плотную плёнку. Она отсекает лишнюю влагу от земли, засыпали 5-сантиметровый слой песка по всей площади.

На что поставить лаги?

При демонтаже старого пола мы обнаружили столбики из дубовых брёвнышек. Столбики эти сгнили в труху, поэтому мы не захотели использовать дерево, а с кирпичами изначально связываться не хотели, мороки много. Было решено использовать б/у автомобильные покрышки, так как мы всегда за экономию ресурсов, финансовых и природных.

Почему покрышки? Они не гниют, не пропускают влагу, отличная опалубка, абсолютно ничего не стоят.

Расставили покрышки. Плотно набили их песком, хорошо утрамбовав, залили 5-сантиметровый слой бетона в покрышки

Как сделать черновой пол?

После того, как расставили лаги по уровню. В них закрепили поперечные лаги и обработали всё отработкой.

Далее набили черепные бруски и настелили черновой пол. Делали его из старых досок, оставшихся от веранды, которую к тому времени разобрали. Обработали их железным купоросом.

Как утеплить деревянный пол в частном доме?

Настелили пергамин для гидроизоляции. Засыпали ячейки 10-сантиметровым слоем опилок, которые мешали с известью, золой и солью (от плесени и мышей). Дали хорошо просохнуть опилкам.

Как сделать пол из досок?

Настелили чистовые полы из обрезной 25-й доски естественной сушки. Далее – шлифовка деревянных полов болгаркой. Чем покрыть деревянный пол в доме? Чтобы дёшево и экологично? Мы использовали льняное масло и не пожалели. Оно прекрасно впитывается в дерево и полимеризует покрытие, не оставляет жирных следов. Единственное, что сейчас сделали бы по-другому, так это добавили бы красящий пигмент в масло, чтобы полы были потемнее. Всё-таки за светлым деревянным полом ухаживать нелегко.

Укладка полов из сосновой доски

На этом этапе внутренней отделки мы переехали в свой дом. Где были только полы и печка.

Ремонт потолка с балками

Потолок в нашем доме сделан из доски пятёрки и утеплён 15-сантиметровым слоем опилок. Изнутри он был оклеен обоями (такая внутренняя отделка — нередкое явление в старых домах), но бумага разошлась по швам и между досок опилки уже сыпались в комнату. У печки протекала крыша и доски вокруг дымохода попросту сгнили. В остальном потолок был в порядке.

Реставрация потолка поэтапно:

Замена досок вокруг дымохода. Материалом для ремонта потолка была старая доска 5-ка, которую мы нашли на чердаке. Чего нам хватило для заделывания дырки вокруг дымохода.

Чтобы опилки не сыпались нам на голову, мы обшили потолок картоном. Это оказалось довольно бессмысленным действом. У картона было много швов, там оседала пыль, которая летела на нас, а когда ещё и мухи решили, что там жить здорово, мы поняли что нужно срочно что-то предпринимать. Всё-таки, до финишной реставрации потолка у нас было ещё далеко.

Итак, после картона мы обшили потолок чёрным агроспаном. Этот материал пропускает воздух и был у нас в наличии, поэтому выбор пал на него. Проблемы с пылью и мухами решились.

Финишную внутреннюю отделку вагонкой мы стали делать гораздо позже, когда были решены все насущные проблемы с водой, канализацией, необходимой мебелью. Зашили вагонкой и покрыли льняным маслом. Свою изюминку в интерьер добавили «фальш-балки», которые изготовили из горбыля. Этот элемент из рустикального стиля дополнил наш интерьер.

Вся мебель в доме также выполнена вручную. Но об этом, как-нибудь в другой раз.

Вот так закончилась наша реставрация старого дома. Она многому нас научила. Дала не только строительные навыки, но и внутреннюю уверенность в своих силах.

Выравнивание брусовой стены

Вопрос задал: Amadu

Доброго времени суток! Итак по порядку: по брусовой стене – кое-как нашел одного из строителей который строил этот дом и то он толком ничего не пояснил. посоветовал лишь стянуть стену двумя швеллерами. я взял швеллер 10-ку, шпильки на 14 и стянул болтами, не зная как, полками швеллера к стене или наоборот сделал и так и так.

Комментарии

  • 5 лет назадAmadu

    1. какой вариант правильный? как будет работать швеллер? и вообще правильно ли я сделал?

    2. После выравнивания стены думаю прикрепить ее скобами по обоим углам к перпендикулярным стенам в неск местах допустим по 3-4 на угол для надежности чтобы не разъехалась т.к. теперь стена скрепленная швеллером будет работать как единое целое.

    3. По моему крыша здесь не давит на стену, разве что фронтон? стропила крыши оираются на балки брус 10х15 которые лежат на перпендикулярных этой стене стенах. и меня заверили что балки скреплены со стеной.

    ответить

    5 лет назадvalera (эксперт Builderclub)

    Я приглашу специалиста Сварога, пусть он посмотрит.

    ответить

    5 лет назадSvarog (эксперт Builderclub)

    А зачем, собственно, вы ее выравнивали? 🙂

    Если она такая с постройки, то ничего страшного. Если ее так повело уже позже – то проблему надо искать в фундаментах. Дайте пояснения и ваше виденье ситуации, тогда будет ясно, правильно ли вы укрепили/”выровняли” 🙂

    ответить

    5 лет назадAmadu

    Дело в том что верхняя часть стены заваливалась наружу особенно два верхних ряда, да и по всей высоте стены наблюдались довольно значительные прогибы и выгибы, которые прогрессировали и приобретали угрожающий вид. Применение швеллеров все таки несколько выровняло стену хотя и не полностью. Сами швеллера тоже немного прогнулись. Но главное я думаю удалось остановить процесс дальнейшего искривления стены. Причин может быть много, но прикрепив стены еще по углам скобами либо крепежнеми пластинами и можно утеплять и обшивать сайдингом

    ответить

    5 лет назадSvarog (эксперт Builderclub)

    Здравствуйте. Если все же принять, что просто криво уложены брусья с самого начала, за исключением верхнего цельного бруса на 2 ряда (или он таким кажется по фотографии), который лежит без перевязки, то вы закрепились достаточно. Скобы по торцам так же можно добавить, только вы их вобъете в торцы брусьев, а это самое слабое место – со временем они усохнут и ослабнут. Лучше взять полоски стали толщиной 3-4мм, согнуть уголком и закрепится по бокам брусьев. Крепить можно на обычные саморезы, но лучше взять мебельные (или подобные)- толстые. Длиной 60-80 мм. Они закрчиваются ключами шестигранными. Под них необходимо сначало отверстия меньшим диаметром выполнить. Пластину предварительно можно нагреть. Обычно это делается гарелками и нагревают их сильно. У вас деревянная постройка – этого делать нельзя. поэтому нагревать надо не так сильно. Нагрев можно выполнить на тенах или плитках. После охлаждения пластины стянет, конструкцию преднапряжет. Можно этого и не делать в данном случае, если поведет дальше брусья, они сами напрягуться.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector