Как перекрасить лакированную мебель своими руками? - Electrik-Ufa.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как перекрасить лакированную мебель своими руками?

Как и чем можно покрасить мебель

Рекомендации по покраске и лакировке мебели в домашних условиях своими руками, советы по выбору лаков и красок

Иногда в нашей жизни появляется счастливое время, когда мы можем позволить себе заняться творчеством. Например, заняться покраской старой мебели и дать ей новую жизнь или из новой, стандартной, сделать шедевр мебельного искусства.

Приглядитесь к мебели внимательно и отнеситесь с благодарностью за прожитые с нами годы, с восхищением благородством форм и стиля и с раскаянием за пренебрежительное отношение к ней.

Для того чтобы мебель была эстетически привлекательна и служила долго, ее поверхность требует отделки, которая подчеркнет природную красоту дерева, а может быть, порадует цветом лесного мха или пурпуром Спелого граната. И кроме того, обязательно защитит ее от неблагоприятных воздействий в процессе эксплуатации.

Данный материал расскажет о том, чем и как покрасить мебель в домашних условиях и при этом не потратить много сил и времени.

Как обновить и лакировать мебель своими руками

Подготовка поверхности мебели к работе зависит от состояния и типа древесины, которая может быть новой и необработанной, старой окрашенной или с лаковым покрытием.

Для мебели из дерева существует несколько основных типов отделки поверхности: окрашивание, покрытие лаком, воском или маслом.

Как и чем можно покрасить мебель зависит от качества древесины, типа мебели и ваших предпочтений. Такие породы древесины, как красное дерево, орех, палисандр, дуб, не нуждаются, например, в покраске, так как их поверхность имеет естественную красоту. А вот мебель, изготовленную из простых пород древесины, старую окрашенную или полированную мебель можно облагородить.

Для современной деревянной мебели вполне подойдет окрашивание и покрытие лаком. Деревянную мебель без отделки можно купить в специализированных магазинах или сделать на заказ. Для начала можно воспользоваться недорогой мебелью из ИКЕА. В основном это мебель из сосны, которая в последнее время все больше завоевывает рынок мебельного производства. Хвойные породы имеют мягкую древесину и используются при изготовлении недорогой мебели для отделки окрашиванием.

Посмотрите, как можно обновить мебель с помощью современных и эффектных вариантов покраски мебели на фото:

Какой краской покрасить мебель: рекомендации по выбору

Окрашивать деревянную мебель можно любыми красками и эмалями, но предпочтение отдавайте краскам на водной основе, так как они экологически безопасны и с ними быстро и легко работать.

Такие краски можно самостоятельно колеровать, используя краску «акрил художественный» и красочные пигменты — жидкие или в порошках. Но также всегда есть возможность выбрать в строительном магазине любой понравившийся цвет по каталогу и получить рекомендации по выбору от специалиста.

Нужно определить не только какой краской покрасить мебель, но и выбрать хороший грунт под покраску. Зачастую современные деревянные изделия и мебель изначально уже хорошо отшлифованы и не требуют дополнительной обработки, поэтому сразу можно начинать с грунтования поверхности, предварительно удалив пыль влажной тряпкой.

Грунт обеспечивает лучшее сцепление древесины с отбелочным материалом, закрывает поры древесины и выравнивает поверхность изделия. Это уменьшает расход краски и увеличивает долговечность покрытия. Грунт наносится в один-два слоя.

Можно использовать грунт акриловый художественный. Он продается в специализированных художественных или интернет-магазинах в емкостях разного объема. Производители красок для окрашивания древесины предлагают свои грунты. Их можно купить одновременно с краской в строительных или специализированных магазинах. Это очень удобно тогда, когда вам требуется окрасить большой объем поверхностей.

Советы по окрашиванию мебели

Для того чтобы покрасить мебель не обязательно обращаться к помощи специалистов. Руководствуясь приведенными ниже советами и инструкциями, вы легко сделаете это самостоятельно.

Грунт, как и краску, можно наносить на поверхность различными способами — кистью, валиком или губкой.

Прежде чем приступать к покраске мебели своими руками, изделие следует поставить на удобную для вас высоту.

Работа валиком обеспечивает более высокую производительность, но качество покрытия будет несколько хуже, чем при окрашивании кистью. Валик целесообразно использовать при окрашивании больших плоских поверхностей.

Технология покраски мебели следующая: смоченный в краске валик приставляют к окрашиваемой поверхности и с небольшим нажимом несколько раз прокатывают по одному и тому же месту. Полосы краски, нанесенные валиком, должны накладываться одна на другую с перекрытием 30—40 мм. Нанося таким образом краску на часть поверхности, ее растушевывают с помощью того же валика равномерными параллельными движениями.

Кисть при нанесении краски держат с небольшим наклоном к поверхности, в краску погружают не полностью, а лишь на половину ворса. Избыток краски с нее удаляют о края банки. Краска наносится на поверхность широкими полосами, легкими мазками, без сильного нажима на кисть.

Для того чтобы наглядно увидеть весь процесс, посмотрите, как происходит покраска мебели на видео:

Как покрасить морилкой мебель: технология нанесения

Морилку используют для тонирования деревянных поверхностей. Она изменяет оттенок древесины и подчеркивает ее текстуру. Выпускают морилки водные, спиртовые, масляные и восковые.

Перед тем как покрасить морилкой мебель, испытайте ее на невидимой части предмета или на ненужном куске такой же древесины, чтобы понять, устроит вас результат или нет.

Технология нанесения морилки очень проста: наносить ее нужно с помощью флейцевой кисти одним или двумя слоями (согласно инструкции производителя), позволив каждому слою хорошо высохнуть. Время высыхания указано в инструкции производителя.

Морилки бывают различных цветов и оттенков, от прозрачных белых до темных, придающих поверхности благородный цвет темной древесины. Однако морилка подчеркивает и дефекты дерева. На поверхности древесины (особенно нетвердых пород, таких как ель, сосна, береза) после обработки морилкой могут появляться пятна. Происходит это по причине неравномерности впитывания морилки в плотные и более рыхлые слои древесины.

Какой лак для мебели выбрать: основные виды

Богатый ассортимент лакокрасочной продукции, представленный в магазинах и строительных супермаркетах, может вызвать замешательство и затруднить выбор необходимого лака, особенно если учесть, что для покрытия деревянных поверхностей мебели могут использоваться не только лаки, но и пропитки, и лазури.

Для защиты мебельной поверхности можно использовать не только мебельные, но и паркетные, а также яхтенные лаки. Лаки различаются по составу. Они бывают: масляные, полиуретановые, эпоксидные, спиртовые, алкидные, акриловые, нитролаки.

Чтобы понять какой лак для мебели вам подойдет — предлагаем ознакомиться с описанием основных видов лака для деревянной мебели.

Масляные лаки придают поверхности блеск, но изменяют, затемняют цвет и со временем желтеют. Они медленно сохнут, и чтобы придать поверхности зеркальную гладкость, нужно воспользоваться полотняным тампоном, смоченным спиртом. Эти лаки можно наносить кистью.

Спиртовые лаки на основе шеллака и канифоли в прошлом чаще других использовались в столярном деле. Эти лаки не только защищают поверхность, но и подчеркивают цвет и рисунок дерева. Такое покрытие сохнет быстро, но поверхность получается недостаточно влагоустойчивой. Наносят такой лак ватным тампоном, предварительно обернутым полотняной тканью.

Нитролаки токсичны. Наносят их тампоном, кистью или с помощью распылителя. Они бесцветны, быстро сохнут, обратимы и легко обновляемы, поэтому широко применяются в мебельном производстве.

Алкидные лаки сохнут долго, они водостойки, токсичны, бывают разных цветов — от бесцветного до черного. Предпочтительно использовать их для покрытия садовой мебели. Наносятся кистью или с помощью распылителя.

Читайте также:  Как правильно приклеить самоклеющуюся пленку на мебель?

Лаки на водной основе — акриловые и полиуретановые лаки — это последнее поколение лакокрасочных продуктов, универсальный и экологически безопасный вариант. Они имеют низкое содержание вредных растворителей и не имеют запаха. Такие лаки легко наносятся, быстро сохнут, стойкие к влаге, истиранию, царапинам, не желтеют. Наносятся кистью или валиком. Хорошо шлифуются.

Как покрасить мебель лаком: полезные советы

Лакирование, то есть покрытие лаком, это один из самых популярных способов преображения неокрашенных деревянных предметов мебели, защиты их от влаги и загрязнений. Лаки бывают глянцевыми, полуглянцевыми, матовыми, полуматовыми.

Лак создает на деревянной поверхности твердую, устойчивую к истиранию водоотталкивающую пленку и часто используется как финишное покрытие на декорированной мебели.

Если вы планируете покрасить мебель лаком, после обработки поверхности жидкими морилками, то желательно использовать кондиционер для дерева, чтобы предотвратить их неравномерное впитывание. Использование морилок в виде гелей и пастообразных морилок также позволит избежать появления пятен.

Многие начинающие декораторы задаются вопросом: как лакировать мебель своими руками дома, не прибегая к помощи профессионалов. Полезные советы помогут вам это сделать легко и быстро:

  1. После высыхания каждого слоя лака слегка отшлифуйте поверхность. Шлифуйте всегда в одном направлении. Это можно делать вручную или используя маломощную шлифовальную машинку, которая не повредит древесину.
  2. После шлифовки тщательно удалите пыль тканью, особенно перед нанесением последнего слоя лака. Убедитесь, что в помещении нет пыли от шлифовки, а для надежности лучше пропылесосить и спрыснуть пол водой.
  3. На готовом изделии лак полностью прозрачен. Оставьте его в чистом не пыльном, теплом помещении на шесть часов. Перед эксплуатацией предмета лак должен полностью высохнуть.

Хранить, транспортировать и использовать лаки на водной основе можно только при температуре выше нуля градусов.

Все о покраске старой мебели своими руками

Время от времени интерьер нужно менять. Причем глобальные перемены не обязательны: можно переклеить обои, поменять текстильный декор, передвинуть диван. Это просто и не очень затратно. Иногда этого кажется мало и хочется сменить удобный, но надоевший стол или шкаф. Однако есть способ лучше: их можно реставрировать. Разберемся, как покрасить мебель из разных материалов.

Как перекрасить старые предметы обстановки

С чего начать

Вдохнуть новую жизнь в старенькую полочку, тумбочку или комод несложно, если правильно выбрать методику реставрации. От творческого замысла зависит выбор декоративного материала и техника его нанесения. Для начала надо определить, из чего изготовлена мебель. Перекрасить можно любой материал: металл, дерево, пластик, т.п. Понятно, что состав должен соответствовать основе.

Можно не ограничиваться только краской. Есть методики дополнительного оформления. Это роспись, ручная или по трафаретам, декупаж рисунками или фотографиями, нанесение кракелюра, патинирование и состаривание, многое другое. Декор выбирается в соответствии со стилем интерьера. При желании можно найти очень интересные решения.

Выбираем, какой краской покрасить мебель

Сразу оговоримся, что для работы может понадобиться не один только красящий состав. Поэтому предлагаем краткий обзор лакокрасочных материалов, которые могут пригодиться мастеру.

Грунтовки

Накладываются на начальном этапе обработки, чтобы улучшить свойства основания. Улучшают адгезию или сцепление декоративного материала с поверхностью. Закрывают поры основы, что уменьшает расход лакокрасочных средств. Мастера рекомендуют выбирать грунтовку одного цвета с отделкой или, если это невозможно, максимально близкого тона. Так она не будет просвечивать из-под основного декора, что снизит его расход.

Морилки, лаки, воски

Используются для покраски мебели из дерева. С их помощью восстанавливают внешний вид древесины, подчеркивают ее структуру. Цветные морилки колеруют основу, выделяют ее фактуру. Выпускаются растворы, имитирующие ценные породы дерева. Так из обычной сосны можно получить венге или красное дерево. Правда, результат не всегда соответствует ожиданиям. Если есть желание, можно попробовать изготовить морилку своими руками. Для этого берут отвар ореховой скорлупы, корней или коры.

Лаки образуют плотную защитную пленку, препятствующую разрушению декоративного покрытия. Различают прозрачные и цветные препараты. Вторые выполняют сразу две функции: украшения и защиты. Цвет лака может быть любым, встречаются в продаже средства, имитирующие ценные сорта древесины. Кроме этого для обработки дерева используются прозрачные и цветные воски, шеллак, олифа.

Краски

Применяются тогда, когда нужно полностью закрыть структуру основы и изменить ее цвет. Выбирают состав исходя из материала, на который он будет накладываться. Так, существуют препараты для металла, древесины, пластика, т.п. Помимо этого учитываются укрывистость, удобство в нанесении, стойкость к истиранию. Цветовая гамма препаратов очень разнообразна, как и тип поверхности, который получается в результате. Это может быть глянец, сатин, матовая плоскость или текстура.

Для помещения желательно выбирать экологичные краски, особенно, если ими будут красить предметы обстановки детской. К примеру, составы на молоке полностью безопасны и при этом износостойки. Они дают особый «выцветший» оттенок, который хорошо подходит для интерьеров в стиле прованс или кантри. Для создания микрорельефной поверхности используют специальные текстурные средства. В них растворены наполнители, придающие плоскости определенную структуру.

Этапы покраски старой мебели своими руками

Подробно разберем общую методику окрашивания предметов обстановки из любого материала в домашних условиях. Она подойдет для старых и новых изделий, если, например, захочется изменить оформление стандартного комода или шкафа из ИКЕА.

Подготовка к покраске

Все рекомендации как покрасить лакированную или любую другую мебель начинаются с описания подготовительных работ. Они необходимы, чтобы окрашенная поверхность была ровной, однородной и прослужила долго. Важно, чтобы краска была выбрана правильно, иначе хороший результат получить не удастся. Обязательно изучается инструкция по покраске, где указано, как подготовить препарат к работе и другие важные моменты.

Этапы подготовки

  1. Полностью разбираем изделие. Аккуратно откручиваем крепежи, снимаем дверцы, вынимаем полки. Убираем фурнитуру. Все, что невозможно снять, например, витражные или стеклянные вставки, полностью заклеиваем малярным скотчем.
  2. Наливаем в емкость теплую воду, растворяем в ней немного моющего средства. Промываем все детали, убираем с них грязные и жирные пятна. Если они изготовлены из ламинированных или шпонированных плит, моем очень осторожно, чтобы пластины не вздулись. Тщательно высушиваем элементы.
  3. Зачищаем поверхность мелкой наждачкой. Ошкуривание необходимо, чтобы улучшить адгезию покрытия. Особенно, если основание лакированное или полированное. Иногда используют шлифмашину. Работать ею нужно очень аккуратно, чтобы не повредить основу.
  4. Убираем с деталей пыль пылесосом или сметаем ее сухой щеткой. Грунтуем основу подходящим праймером. Выполняем все рекомендации производителя. Накладываем один-два слоя грунта так, чтобы не было необработанных участков.
  5. Внимательно осматриваем каждый фрагмент. Если обнаруживаем трещины, сколы или другие дефекты, заделываем их шпаклевкой. Для получения хорошего результата берем мягкий резиновый шпатель. После высыхания еще раз проводим шлифовку и грунтуем восстановленную поверхность.
  6. После полного высыхания праймера еще раз зашкуриваем почти готовое к работе основание. Аккуратно вычищаем всю пыль из самых труднодоступных мест. Делаем это только сухой ветошью или щеткой. Влажная ткань «загонит» пылинки в щели.

Такая подготовка проводится на каждом снятом с изделия элементе. После этого можно покрасить детали.

Окрашивание и сушка

Перед тем как покрасить полированную мебель или же любую другую, надо подготовить рабочее место. Если выбранный красящий препарат имеет резкий запах, надо обеспечить хорошую вентиляцию и защиту для верхних дыхательных путей. В любом случае окна и двери помещения стоит открыть. В летнее время желательно занавесить их сеткой, чтобы насекомые не проникли внутрь и не сели на не высохшую краску. Это испортит работу.

Читайте также:  Толщина ДСП для мебели стандарт

Инструкция по покраске

  1. Готовим состав к работе. Аэрозольный баллончик встряхиваем. Жидкую смесь перемешиваем или разводим по инструкции. Укладываем деталь на ровное основание, накрываем близлежащие поверхности пластиком, чтобы не испачкать.
  2. Если наносим красящий раствор, отливаем его в лоток. Берем валик, обмакиваем в жидкость, прокатываем по лотку, снимая излишки смеси. Красим деталь валиком. Все труднодоступные участки прокрашиваем кистью. Оставляем первый слой для высыхания. Для получения чистого цвета, так чаще всего бывает с белым, накладываем еще один-два слоя.
  3. Для покраски из баллончика, что лучше для МДФ или ДСП, используем другую технологию. Аэрозоль подносим к основанию на расстояние около 30 см. Накладываем краску плотно, плавными движениями. Стараемся, чтобы не было потеков. Убрать их будет сложно. При необходимости наносим второй слой.

Теперь осталось хорошо высушить окрашенные детали. Время сушки зависит от типа раствора, но быстро вряд ли получится. Нужно дать смеси полностью отвердеть. Важный момент: каждый последующий слой накладывается только после того, как предыдущий высох. Если деталь нужно декорировать, например, выполнить декупаж или патинирование, делается это стоит после высыхания красочного слоя.

На просушенную краску можно нанести прозрачный лак, который укрепит оформление и придаст ему более глубокий тон. После того, как просохнет лак, аккуратно снимают малярный скотч и приступают к сборке мебели. Ее выполняют в обратном порядке. Если старая фурнитура или крепежи износились, их нужно заменить.

Особенности покраски разных поверхностей

Процесс покраски в общих чертах мы разобрали, осталось выяснить детали, свойственные разным материалам.

Древесно-стружечные плиты

Однозначно ответить, как покрасить мебель из ДСП сложно, поскольку плиты разные. Основой в любом случае служат спрессованные деревянные отходы, а вот отделка разная. Так, плиту можно ламинировать, то есть покрыть декоративной пленкой, шпонировать или наклеить поверх нее тонкий пласт шпона. Помимо этого плиты лакируют и кашируют. В последнем случае на основание наклеивают полосы из бумаги. Перед окрашиванием кашированную ДСП полностью зачищают от бумажной отделки, убирают следы клея. ЛДСП и шпонированные плиты только шкурят, чтобы улучшить адгезию. Грунтование обязательно. Важно правильно выбрать, какой краской можно покрасить мебель из ДСП. Лучше всего подойдет акриловая или алкидная, возможно использование масляной.

Древесина

Дерево несложно в покраске при условии тщательной подготовки. Единственный нюанс: возможное «поднятие ворса». Оно проявляется при нанесении любых влажных составов: лака, морилки, эмалей, т.п. Предупредить такое «поднятие» легко. После первого грунтования покрытие шлифуется самой мелкой наждачной шкуркой.

Лакированное дерево

Подготовка к окрашиванию заключается в снятии лака. Сделать это можно разными способами. Размягчить лаковый слой феном или специальной смывкой, аккуратно его снять, можно удалить шлифмашиной. Затем действовать по описанной технологии окраски. Процедура снятия полировки очень трудоемкая, поэтому многих интересует, как покрасить лакированную мебель без снятия лака. Это возможно, но только в том случае, когда лаковое покрытие прочно удерживается на основе. Его зашкуривают, грунтуют и красят подходящим составом.

Как покрасить ранее лакированную мебель?

У меня есть самодельная мебель из сосны: стол, лавка, полки. Покрыты лазурью для цвета, затем лаком (все фирмы триора). Т.к. сосна очень мягкая, то на мебели появилось много сколов, промятий и прочих повреждений. И их уже шпаклевкой в тон незаметно не исправишь.
Поэтому я решил просто покрасить их поверх в один цвет, чтобы зашпаклеванные повреждения не было видно. Но краска поверх ложится очень плохо, основа сильно просматривается, а зашкуривание ничего особо не меняет. Снимать все покрытие до чистого дерева считаю нецелесообразным: сил и времени уйдет много, проще купить новый брус/щит и сделать заново.

Есть ли способ таки покрасить ранее лакированное дерево? Может есть специальная грунтовка?
Поможет ли краскораспылитель? В дальнейшем предстоит красить ранее лакированные деревянные окна.

an.kh. написал :
лазурью для цвета, затем лаком (все фирмы триора)

да, и лазурь, и лак акриловые. Извиняюсь что сразу не указал, думал что для затвердевшего покрытия в моем случае это не важно.
Покрывать собираюсь также акриловой краской. Или та же триора, или дуфа, обе есть.

тогда странно, что есть проблемы. Акрил на акрил ( тем более одного изготовителя ) должны лечь без проблем.
Мебель перед покраской мыли-обезжиривали ?

iale написал :
Мебель перед покраской мыли-обезжиривали ?

Шкурил наждаком (от 80 до 180) и металлической щеткой, потом влажной тряпкой протирал, давал высохнуть. Краска держится более-менее нормально (хотя конечно я ей не давал времени полную прочность набрать), а вот слой получается очень тонкий – видны полосы от кисти. Валик и губка ситуацию не меняют. По чистому дереву совсем другое дело, а тут будто краска “скользит”. Поэтому и интересовал краскораспылитель.
Давно красили ранее лакированное окно, но какой-то дешевой алкидной краской типа зебры. Так она ложилась куда более толстым слоем, и за 2-3 прохода поверхность уже была белой без просветов.

значит краска с низкой укрывистостью, попробуйте более дорогую или наносите 3-4 слоя

Я нанес пока 2. Но видится, что 4 как раз будет равномерно.

А из более дорогих что у нас массово продаются я могу назвать только тиккурилу. Но хелми я ни разу не видел, а миранол на растворителях.

Есть ли разница в укрывистости у глянцевых и матовых красок?

И еще один вопрос, похоже с этим связанный. Возможно ли покрасить дерево так, чтобы его структура не была видна? Чтобы получилось типа крашеного мдф. Опять же алкидные краски ложатся толстым слоем и поверхность гладкая, а с водорастворимыми все просвечивается.

матовую краску на мебель не надо – мыть замучаетесь.
Видать не везет вам с водорастворимыми материалами
Чтоб “закрыть” дерево можно использовать пигментированную и-или адгезионную грунтовку ( краску )

Акриловые краски, которые у нас продаются в строительных супермаркетах, можно разделить на 3 группы: снежка-триора-дуфа (я разницы не заметил, разве что у триоры банки плохие), эскаро-альпина и тиккурила. Если не найду хелми, то куплю альпину попробовать.
Алкидные не хочется, хоть дорогие уже и не сильно пахнут, зато с мойкой гораздо сложнее. Да и сохнут дольше.

А можно подробнее?

И если с покраской подвести итог, то:

  1. Попытаться снять старое покрытие. Если оно держится хорошо, то затереть его наждаком до матовости.
  2. Красить. Количество слоев зависит от качества краски.
    Все верно?

например Super Grip Primer ( Dulux )

  1. Попытаться снять старое покрытие. Если оно держится хорошо, то затереть его наждаком до матовости.
  2. Красить. Количество слоев зависит от качества краски.
    Все верно?

почти да, после 1-й операции удалить пыль от шлифовки, заодно тщательно промыть для удаления остатков жира и грязи. 2) точно, красить совместимой краской

iale написал :
после 1-й операции удалить пыль от шлифовки, заодно тщательно промыть для удаления остатков жира и грязи

Опять я не написал очевидный момент. Иногда и между слоями подшлифовывать приходится, тоже конечно с очисткой.

Читайте также:  Как снять шпон со старой мебели?

Вот результат после 4х слоев краски дуфа:

Кисти пробовал разные, на результат не влияет. Валик и губка аналогично. Разведение краски водой тоже не помогает.

Результат неудовлетворительный, сильно видно мазки кисти. И все еще просвечивается основа. Я бы сказал что краска плохая, но по чистой сосне той же краской и теми же кистями результат получается хороший. Что еще можно попробовать?

кисти явно не те. Надо специальные под водные ЛКМ.
” >
Чистое дерево более светлое, к тому же краску хорошо впитывает, в отличие от уже крашеной ( лакированной ) древесины.
Покупайте кисть, не дающую полос и-или валик для водных ЛКМ маловорсовый ( 4-6 мм ) и красьте до победного конца.

iale написал :
кисти явно не те. Надо специальные под водные ЛКМ.

Такую кисть в продаже не встречал, но попробую найти.

iale написал :
Чистое дерево более светлое, к тому же краску хорошо впитывает

Наверняка в этом и дело, поэтому раньше у меня на чистом дереве и получалось без проблем.

iale написал :
валик для водных ЛКМ маловорсовый

Валик был такой, по крайней мере на нем так написано. Да и все кисти (кроме одной) продавались как для водорастворимых красок.

iale , еще раз спасибо. Т.к. все краски, что я пробовал (триора, снежка и дуфа), ведут себя совершенно одинаково, то попробую сперва кисть правильную. А потом уже более дорогую краску, если результата снова не будет. Конечно мои поделки проще переделать заново, т.е. овчинка выделки не стоит. Но вот в будущем окна выкрасить надо обязательно, так что сейчас делаю эксперименты именно ради них.

Что-то гложут меня смутные сомнения, что Вы используете не эмаль. Вы называете марку, тип связующего (акрил) и тип растворителя (вода), а о типе краски ничего не говорите. Любая эмаль, хоть водная, хоть нет, даёт при высыхании хоть какую-то плёнку (слегка “натягивается”). На Вашей фотографии нет никаких признаков натяжения. Может, это краска для стен или потолков какая-нибудь? Я красила дюфовской водной эмалью по краске – конечно, проблемы были небольшие, но краска “натягивалась” нормально. Причём и кистью по-быстрому, не особенно заботясь о качестве. Не было таких следов от кисти, расправлялись они.

Лида написал :
Что-то гложут меня смутные сомнения, что Вы используете не эмаль

Ну вы уж совсем загнули. Я использовал:
Dufa Aqua-Hochglanzlack ” >
ЭМАЛЬ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ TRIORA ” >
Снежка для радиаторов ” >
Все краски покупались в крупном строительном супермаркете, не просроченные. Да и по голой сосне проблем не было. По буку сложнее, но 3 слоя – порядок. Я специально пробные выкраски делал чтобы определиться. После этих, если хорошая кисть не поможет, попробую альпину ” >

Ну, простите, я действительно таких явных следов от кисти при работе с эмалями не видела, а кисти я использую самые дешёвые: выкрасил и выбросил Но кисть использовала исключительно для скорости, валиком безусловно получается лучше. И промежуточная шлифовка между слоями весьма способствует и адгезии, и гладкости.

an.kh. написал :
Есть ли разница в укрывистости у глянцевых и матовых красок?

an.kh. написал :
Возможно ли покрасить дерево так, чтобы его структура не была видна?

нет, если только красить. -Да, если полностью прошпаклевать и красить по шпатлевке

an.kh. написал :
Вот результат после 4х и краскислоев краски дуфа:

Кисти пробовал разные, на результат не влияет. Валик и губка аналогично.

на фото, под слоем краски видна структура дерева, плюс следы от кисти. Если красить короткошерстным валиком – останется только структура дерева. так что Вы не правы – валик на результат влияет, и в лучшую сторону

Мне почему-то матовая всегда кажется как-то жиже, хотя по идее там должны быть дополнительно матирующие добавки. Чисто психологически отсутствие или недостаток блеска так воспринимается, видимо.

Грэй написал :
на фото, под слоем краски видна структура дерева, плюс следы от кисти. Если красить короткошерстным валиком – останется только структура дерева.

Совершенно верно. Следов от кисти не будет. Но моя основная задача – скрыть предыдущее покрытие, ровность покрытия – на втором месте. Сосна сама по себе не идеально гладкая и мягкая, так что следы от кисти не критичны. А по тому, как слой краски “просвечивается” разницы не было. Да и красить мебель (не щитовую), окна и прочую мелочь валиком совсем неудобно, разве что столешницу.

Лида написал :
И промежуточная шлифовка между слоями весьма способствует и адгезии, и гладкости.

Конечно, но столько труда вкладывать нужно только когда это целесообразно.
Вот, например, мой случай: у меня на балконе есть стол и лавка. Из сосны. В процессе эксплуатации побились, продавились. Хочется обновить. И получается что для того чтобы перекрасить нужно приложить довольно много усилий. Т.е. получается по времени и затратам примерно аналогично сделать новые (делать новое – интересно, чинить – напрягает). А главное – все равно на выходе та же сосна. Так что я решил переделать их из букового щита, покрывать лаком тиккурила кива, так я уже делал не раз – проблем нет. А сейчас просто тренируюсь, отрабатываю технологию и материалы.

an.kh. написал :
Конечно, но столько труда вкладывать нужно только когда это целесообразно.

Разумеется. Любой ремонт стоит затевать только перебрав другие варианты и отбросив их, как менее целесообразные и (главное, как мне кажется ) менее увлекательные

iale написал :
кисти явно не те. Надо специальные под водные ЛКМ.
” >

Такую кисть не нашел. Под водные краски продаются с синтетическим ворсом (большинство голубого цвета), без спец. кончиков, просто ровные. Примерно такие я и покупал раньше. Но со временем они распушиваются и кончики становятся жесткими, мои были уже довольно изношены. Может, в этом и было дело.

Провел еще несколько экспериментов. Красил ножки стола, так что основа можно сказать одинаковая во всех случаях.

Купил кисть, похожую на ту, что советовал iale . Щетина у нее жестче, но кончики мягче. Следов от кисти практически не видно, но предыдущее покрытие просвечивается как и раньше.

Та же краска дуфа, только валиком. Видны следы от валика, просвечивается. Так что дело в краске.

Вместо дорогой акриловой решил купить тиккурилу эмпир. Красил детский стульчик, основа была – как фон на фото (не та что в предыдущих экспериментах), особо не шкурил. Нанес 2 слоя краски, но набив руку можно красить и в 1 слой.

Разница с акриловой огромная. Эмпир желеобразный, можно наносить сразу толстым слоем. Особого запаха не имеет. Из минусов – сохнет дольше и кисти мыть сложнее. Но на фоне результата это мелочи.
По цене, если принять расход на слой одинаковым, то 2 слоя эмпир получаются не дороже, чем 5 слоев акриловой. А работы гораздо меньше. Кроме того, покрытие получается прочнее (из-за толщины?), и сосну ногтем продавить уже немного сложнее. Надо будет это проверить через 2 недели, когда краска полную прочность наберет. Так что я для себя основную краску выбрал.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector