Чем растворить смолу для покраски фундамента? - Electrik-Ufa.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Чем растворить смолу для покраски фундамента?

Чем разбавить битум при частном строительстве или ремонте? Разбираем способы и методы

При восстановлении крыши или изоляции цоколя часто возникает вопрос: чем разбавить битум? Кровлю на новых строениях заливают им редко, поскольку нынче есть масса более привлекательных вариантов для ее изоляции и покрытия. Но на старых домах за десятилетия их существования накопился такой слой рубероида, что кроме битума вариантов реставрации практически не остается (ведь сдирать множественные наслоения иногда даже не представляется возможным).

Демонтаж рубероидных «пирогов» настолько трудоемок, что народ старается отодвинуть его как можно дальше в будущее, особенно если здание не жилое – гараж, сарай, летняя кухня, пристройка. А для обмазочной гидроизоляции фундамента битум и до сих пор остается одним из самых популярных материалов – дешев, довольно надежен, доступен для самостоятельного использования, пусть работы и сопряжены с тяжелым физическим трудом и некоторой опасностью в проведении. Правда, если стоит цель получить по возможности более надежную фундаментную гидроизоляцию, лучше приклеить по битуму гидроизол или тот же рубероид. В одиночестве битумная обмазка довольно быстро растрескивается и начинает пропускать влагу.

Чем разбавить битум в условиях частного строительства или ремонта? Как видим, данный вопрос все еще остается актуальным и при сооружении защиты фундамента, и при ремонте старых крыш. Поэтому здесь стоит разобраться повнимательнее, что мы и попытались сделать в данной статье.

Ушли в прошлое времена, когда битум существовал только в одной, твердой, разновидности. Сейчас существует довольно большое разнообразие гидроизоляционных материалов этого типа:

  • твердые битумы;
  • разжиженные битумы;
  • битумно-каучуковые мастики;
  • битумно-полимерные мастики.

Все твердые вариации нуждаются в плавлении. Развести кирпичи ни в одном растворителе невозможно. В какой-то степени битум в него перейдет, однако – достаточно незначительной. Нередко такой раствор используется как праймер – грунтовка под битумную гидроизоляцию.

Делается праймер следующим образом:

  • Битум колется на мелкие кусочки. Желательно эту операцию производить в тени – при нагревании на солнце он становится вялым и раскалывается неохотно.
  • Осколки погружаются в солярку или отработанное масло. По объему – чтобы растворитель покрыл кусочки полностью, но не образовывал большого слоя над ним.
  • Когда жидкость приобретет цвет битума, она готова для использования в качестве грунтовки.

Если рассматривать твердый битум в качестве гидроизолятора, то для использования требуется его растопить. И этого шага избежать не получится. Мало того, в чистом виде битум для нанесения (и дальнейшего существования с функционированием) не слишком пригоден.

Во-первых, он слишком быстро застывает.

Во-вторых, не слишком плотно заполняет поры – чересчур вязкий и плотный.

В-третьих, очень скоро слой начинает трескаться. Поэтому при работе с битумом обычно соблюдается следующий алгоритм:

  • Битум, наломанный на кусочки, плавится в металлической бочке на тихом огне. Причем костер должен быть максимально медленным: при бурном горении в отдельных местах материал уже начинает коксоваться от перегрева, а в других все еще остается твердым.
  • После расплавления он оставляется на огне, пока не перестанет появляться пена, то есть, не прекратится обезвоживание.
  • В емкость подсыпается наполнитель, в качестве которого лучшим выбором является распущенный асбест, но его найти достаточно трудно. Так что обычно берутся цемент, мел, гипс (в том числе и алебастр), тальк, молотая глина и прочее. Преследуемая цель: предотвращение образования обмазкой пор.
  • Когда наполнитель вымешен, подливается растворитель – он помешает битуму слишком быстро застывать.
    Примерное соотношение компонентов таково: половина объема – битум, 30%– солярка, остальное – наполнители.

Остается добавить пару уточнений. Во-первых, не стоит забывать, что битум является горючим материалом и при перегреве или слишком интенсивном нагревании может вспыхнуть. Гасить водой его бесполезно; нужно держать под рукой жестяную крышку для прекращения доступа кислорода. Особенно внимательным нужно быть после добавления солярки: в чистом виде битум возгорается при 230 градусах, с растворителем температура вспыхивания значительно снижается.

Второе: многие предлагают в качестве растворителя использовать отработку, бензин или керосин.

Если с первым вариантом вполне можно согласиться, то 2 последних никуда не годятся: вещества очень летучи и горючи. Большая часть испарится прежде, чем выполнит задачу растворителя, остальное в разы увеличит воспламеняемость.

Его греть как раз не нужно, он уже в подходящей для нанесения консистенции. Однако со временем он может загустеть. В этом случае для его разбавления используются:.

  • низкооктановый бензин. С одной стороны, более дешевый и доступный растворитель, но пожароопасность высокая, как и испаряемость. Недопустимо наличие открытых источников огня (в частности, курение), и есть риск надышаться парами до отравления;
    уайт-спирит более дорог, зато значительно безопаснее.
  • Растворитель нужно добавлять понемногу, постоянно его перемешивая. Помните, что он легче битума и собирается на поверхности. Если случайно перелили, можно подождать расслоения и просто слить излишек

Чем разбавить битумную мастику

Сфера применения битумных мастик необычайно велика. Их применяют, как в промышленном, так и в частном строительстве. Разнообразие этого материала позволяет применять его в качестве гидроизоляции стен и потолков, фундаментов и кровли, подвалов и подполов, санузлов, колодцев, отдельных несущих конструкций и многого другого. Рассмотрим разновидности столь популярного материала, особенности его приготовления, а также чем разбавить битумную мастику и его грунтовку перед применением.

Преимущества и недостатки

К основным преимуществам битумных мастик можно отнести их универсальность и возможность применения в большинстве видов гидроизоляции. Также мастики сравнительно недороги и отличаются простотой монтажа. К недостаткам же тут можно отнести их невысокий срок службы.

Горячие и холодные битумы

По способу нанесения все разновидности битумных мастик разделяют на холодные и горячие. Горячие мастики хранятся в твердом состоянии, а непосредственно перед применением расплавляются. Под воздействием высоких температур они становятся жидкими и их можно наносить на поверхность. Температура плавления такого материала не менее 160 градусов. Очевидно, что при работе с ними необходимо специальное оборудование и защитная форма. Поэтому горячий битум редко применяется в частном строительстве, но весьма популярен в промышленности.

Холодные мастики не требуют разогрева, а выпускаются в уже готовом виде. Как правило, они имеют густую консистенцию, а некоторые их виды требуется разводить. Развести битумную мастику до жидкого состояния позволяют разные материалы, выбор которых зависит не только от самого битума, но и от поверхности, на которую его наносят, а также сферы его применения. Принцип действия большинства растворителей заключается в разбавлении битума до жидкого состояния для его более удобного нанесения на поверхность. Спустя какое-то время растворитель испаряется, что приводит к затвердению нанесенного гидроизолятора.

Состав битумных мастик

Основой всех мастик этого типа является битум. Все остальные компоненты считаются вспомогательными добавками, придающие мастике те или иные свойства. Благодаря одним мастика приобретает эластичность, благодаря другим – прочность. Третьи – влияют на густоту раствора, а четвертые – на скорость застывания.

По составу таких смесей битумные мастики можно разделить на:

  • чисто битумные;
  • битумно-полиуретановые;
  • битумно-каучуковые;
  • битумно-масляные.

Для того чтобы придать мастике необходимую для качественной работы консистенцию, понадобится растворитель для битумной мастики на органической основе. В качестве такового чаще всего применяют бензин, керосин, уайт-спирит или так называемую «бензин-галошу». Для этого один из перечисленных выше растворителей медленно добавляют в емкость с мастикой, постоянно помешивая. Количество растворителя не должно превышать 20 процентов от объема самой мастики. В противном случае раствор окажется слишком жидким, что уменьшит его адгезию и резко снизит влагозащитные свойства. Кроме того, чрезмерная текучесть мастики усложнит ее монтаж и значительно увеличит время схватывания.

Перед тем, как разводить битумную мастику, необходимо определиться со способом ее нанесения на рабочую поверхность – ручной (при помощи кисти) или механический (с помощью пульверизатора). Первый способ применяется для изоляции относительно небольших участков, а также для промазки швов и стыков. Монтаж напылением, напротив, приемлем для большой площади работы, а также позволяет обработать труднодоступные места. От способа нанесения будет зависеть, как развести резино-битумную мастику – сделать ее более жидкой или густой.

Разбавление горячей мастики происходит по несколько иному принципу. В емкость для последующего разогрева добавляют растворитель. Разводить битумную изоляционную мастику рекомендуется при помощи бензина или солярки. Затем в емкость складывают куски твердого битума. Материал не должен занимать 70 процентов объема емкости. В противном случае при закипании он станет выплескиваться и затруднит перемешивание. Включенную газовую горелку ставят так, чтобы огонь контактировал с емкостью сбоку. Ждут расплавления битума до однородной массы. В случае необходимости сделать раствор более жидким, в него добавляют еще растворителя.

При разведении горячей битумной мастики, важно следить за температурой огня и раствора. Температура огня должна быть одной и той же на протяжении всего процесса приготовления. В противном случае раствор получится неоднородным и после нанесения не будет на сто процентов выполнять свои функции. Необходимо следить за тем, чтобы температура раствора не превышала 190 градусов. Нарушение этого правила приведет к разложению битума. Для того чтобы процесс приготовления прошел быстрее, материал необходимо измельчить как можно мельче. Образующуюся пену необходимо снимать, а дополнительные компоненты и растворитель добавлять только после того, как пена перестала появляться в емкости.

Разведение битумного праймера

Прежде чем развести битумную мастику, следует позаботиться о грунтовке поверхности. Праймер под битумную мастику следует также грамотно развести растворителем. Это обеспечит более надежное сцепление с шероховатой поверхностью бетона. В качестве компонентов здесь выступают раствор грунтовки и «бензин-галоша». Чаще всего битумный праймер разбавляют в соотношении 1:1, тщательно перемешивая до образования однородной массы. На рабочую поверхность праймер наносится равномерным слоем. Необходимо дождаться его высыхания и только после этого наносить саму мастику.

Особенности монтажа

Готовую битумную мастику наносят равномерным слоем на поверхность, чтобы слой был максимально ровным. Для простоты монтажа рабочую поверхность делят на участки (например, по квадратному метру) и последовательно обрабатывают каждый из них. При этом линии соприкосновения участков (наиболее вероятные уязвимые места) обрабатываются особенно тщательно.

После этого ждут, когда первый слой схватится. Чем больше в мастике примешано растворителя, тем дольше будет длиться процесс застывания. Затем наносят второй слой. Важно при нанесении четырех и более слоев использовать армирующую сетку.

Чем покрасить фундамент дома снаружи своими руками

Цокольный уровень любой постройки больше всего страдает от негативных факторов внешней среды. Правильно подобранная краска для фундамента – не просто способ отделки, это современный метод защиты стройматериалов от постепенного разрушения. Качество инновационных лакокрасочных изделий не вызывает сомнений, но для осознанного выбора важно в них разбираться.

Окрашивание фундамента дома – что это дает

Цоколь – основа дома, надземное продолжение фундамента. Особенность фундамента в том, что он «вырастет» из земли, имея непосредственное соприкосновение с кислотно-щелочной средой грунтовых вод. Неважно, какой высоты этот уровень, он подвергается существенной нагрузке от перепадов температур и осадков. Ситуация усложняется, когда отсутствует отмостка или тротуар, вплотную прилегающий к стене.

Подходящая краска для цоколя уберегает его от разрушительного воздействия погодно-климатических факторов. Она не смывается, глубоко проникая в пористую структуру бетонного основания, тем самым образуя своеобразную защитную пропитку поверхности. При покраске цоколя под камень своими руками также улучшаются эстетические характеристики внешней части фундамента. Без цокольной краски постройка теряет не только по части привлекательности. Преждевременное «старение» и разрушение наружной части цоколя постепенно ведет к неравномерному проседанию дома. Его могут усугубить процессы движения почвы, тогда появляются растрескивания стен и фундамента, здание становится аварийным.

Латексная пленка – дополнительная защита фундамента снаружи.

Думая о том, чем покрасить бетонный фундамент дома снаружи, важно понимать, что это дает впоследствии. Особенно губительна влага, проникшая вглубь каменной или кирпичной кладки, которая при замерзании разрушает материалы цоколя. Покрытие цоколя и отмостки высокотехнологичной силиконовой или резиновой краской поможет отсрочить разрушение частного дома, коттеджа или дачной постройки. Поэтому правомерна забота о том, чем покрасить фундамент дома из цемента. Это первое, о чем нужно позаботиться по завершении основной части строительно-монтажных работ.

Читайте также:  Как правильно покрасить полипропиленовые трубы?

Сегодня нет недостатка в специализированных составах для наружных работ. Их покажут в ближайшем строительном супермаркете, они есть в любом каталоге лакокрасочных смесей. Есть узкоспециализированные и универсальные краски, которыми можно покрывать любой материал:

  • Природный и искусственный камень;
  • Кирпичная кладка;
  • Керамическая облицовка.

Владельцу собственного дома требуется лишь небольшая консультация относительно того, чем покрасить бетонный цоколь фундамента, чтобы обеспечить максимальную защиту.

Преимущества и недостатки

Любая краска для фундамента по бетону надежная, какая лучше для того материала, которым облицован цоколь, вытекает из суммы ее плюсов и минусов. Каждый красящий состав обладает рядом положительных характеристик, на них, в большей степени, опираются при выборе.

Большинству специализированных красок для фундамента по бетону присущи такие важные качества:

  • Эстетика, некоторые составы обладают улучшенными свойствами;
  • Большой выбор цветовых и фактурных вариаций фасадных красок;
  • Экономичность – не только доступная цена, это продление срока эксплуатации финишной облицовки фундамента;
  • Удобство в работе (гарантируется быстрая покраска, если выполнить все технологические требования по подготовке поверхности);
  • Возможность работы при большом диапазоне температуры и влажности);
  • Возможность смены облика постройки, если есть желание обновить дом и придать более привлекательный вид;
  • Экологичность большинства латексных составов на водной основе, паропроницаемая пленка способна «дышать», отдавая излишки испарений.

У покраски фундамента дома есть и свои недостатки. Но невысокий срок эксплуатации при высокой стоимости некоторых импортных смесей несущественны, по сравнению с их превосходными свойствами.

Требования, предъявляемые к краскам

Сегодня выпускается готовая латексная краска для цоколя фундамента и в виде концентрированного состава, требующего разбавления водой или растворителями в определенной пропорции. Важно читать рекомендации на упаковке.

Принцип взаимодействия компонентов краски и материалов фундамента понятен – создать максимальную адгезию для защитной пленки. Оно также должно:

  • Обладать огнестойким составом, не выделять едких веществ даже в процессе горения;
  • Блокировать разрушительное воздействие кислот и щелочей, растворенных в почве;
  • Снаружи защищать поверхность от косых дождей;
  • Противодействовать проникновению воды внутрь бетонной кладки, которая губительна для цоколя, особенно при колебании температур в зимнее время;
  • Обладать паропроницающей способностью, отдавая в атмосферу избыток влаги;
  • Иметь превосходную эстетику, чтобы со стороны улицы фасад дома выглядел вполне респектабельно.

Обобщая все эти факторы, становится понятно, что идеальная краска для фундамента по бетону должна быть, как минимум, морозостойкой, влагостойкой и паропроницаемой. Дополнительные свойства – экологичность, практичность и долговечность.

Если остался большой запас краски, ею можно обработать другие поверхности, требующие защиты:

  • Отмостка;
  • Декор фасада;
  • Ограждения и заборы;
  • Наружные лестницы;
  • Веранды и беседки;
  • Бортики садовых дорожек;
  • Столбы для освещения сада и площадок.

Когда-то выбор был ограничен, цоколь покрывали смолой. Сегодня нет проблем с тем, чем покрасить или чем побелить фундамент дома. Современные предложения доступны по цене и просты в применении. Доступна ручная (валиком, кистью) и механическая покраска. Для лучшей адгезии используются специализированные грунтовки для всех видов стройматериалов.

Разновидности красок для покраски цоколя из бетона или цемента, какая лучше

Приступив к преображению дома, приходится решать немало задач – чем покрасить цоколь дома по штукатурке или камню.

Акриловая краска

Водорастворимый краситель на основе акрилатов – она из наиболее популярных разновидностей, нашедшая достойное применение и в качестве наружных покрытий. Изначально экологически чистые составы, близкие к обычной водоэмульсионке, применялись только для внутренних работ.

Сегодня это улучшенная формула, поэтому их включают в стандартный перечень того, чем покрасить фундамент дома. Прочный защитный слой – надежное покрытие, обладающее превосходной эстетикой в любом цвете, включая черный или коричневый фундамент.

Латексная краска

Эластичная краска на водной основе – одно из лучших предложений, когда интересуются, чем покрасить фундамент дома снаружи. Водная эмульсия с включением эластомеров, которые придают ей превосходных свойств – она отталкивает грязь и воду.

«Резиновые» красители отличаются высокой укрывистостью, легко наносятся и относительно быстро сохнут. Щелочестойкий латексный слой устойчив к агрессивным погодно-климатическим проявлениям.

Эпоксидная краска

Состав производится на основе смолистых веществ. Известно, что эпоксидная смола при высыхании образует твердый полимер, напоминающий искусственный янтарь. Этим свойством обладают и краски на аналогичной основе.

Стойкое покрытие прослужит около 20 лет, поэтому дальше можно не думать, чем покрасить цоколь дома на протяжении долгого времени. Она защитит цоколь от всех неблагоприятных факторов, не теряя привлекательности от УФ-лучей и кислотно-щелочной среды грунтовых вод.

Краски полиуретановые

Данная разновидность отличается экологичностью, состав не дает едких испарений. Прочная пленка защищает от разрушения активными веществами, подходит для городских построек и частного сектора – ею можно покрасить цоколь из цемента. Даже при резких температурных скачках она сохраняется целостность покрытия.

Краски алкидные

Одна из лучших красок для штукатурного цоколя, обладающая отличными рабочими характеристиками при доступной цене. Относится к наиболее востребованным эмалям для наружных работ.

В специализированных магазинах они представлены в большом ассортименте – от отечественных и зарубежных производителей. Предполагают предварительной грунтовки вертикальных поверхностей. После покраски отлично противодействует проникновению влаги в бетон.

Масляные краски

Данная разновидность выпускается на основе растительной олифы, ее наносят в 2-3 слоя (промежуточное время для высыхания), работая в респираторе. Яркие оттенки на солнечной стороне применять нежелательно, они выгорают.

Масляные краски – традиционные составы, отторгающие влагу. Это «классика» лакокрасочных смесей. Хотя сегодня предлагается много смесей с улучшенными характеристиками, эта разновидность может использоваться для обработки цокольного уровня.

Цементная

Силикатные составы – оптимальное средство для защиты цоколя, они входят в разряд фасадных разновидностей на основе жидкого стекла. Она обладает большинством свойств, присущих аналогам на водной основе. Применение подобных составов не предполагает дополнительной обработки поверхности. Зачастую ее наносят без грунтовки. Покраска цоколя обычно держится не менее 10 лет – не выгорает, не трескается, превосходно фиксирует штукатурный и бетонный фасад.

Материалы и инструменты для работы

Для мастеров, уверено владеющих малярными навыками, не будет затруднительной и покраска цоколя дома. Понадобятся стандартные инструменты:

  • Штыковая лопата для очистки загрязнений;
  • Жесткая металлическая щетка для зачистки отслоений;
  • Малярные кисти и валик с насадками;
  • Строительный краскопульт;
  • Набор шпателей (мастерок).

Набор инструментария может несущественно варьироваться, в зависимости от условий выполнения работ и степени запущенности старого фундамента. Могут пригодиться шланг для промывки под струей воды, веники и щетки.

Технология окрашивания фундамента дома

Перед тем как покрасить фундамент из бетона на улице, важно тщательно очистить его от плесени и грибков, мха и загрязнений, а также выполоть прилегающую растительность.

Основные материалы для покраски:

  • Цементная или штукатурная смесь для заделки трещин;
  • Хороший герметик;
  • Основной краситель;
  • Глубокого проникновения грунтовочная смесь.

Окрашивание поверхностей производят в сухую пасмурную погоду.

Коротко процесс самостоятельной покраски выглядит такими образом:

  1. Удаление грунта от растительности.
  2. Очистка фундамента жесткой щеткой.
  3. Устранение дефектов и заделка трещин, обработка герметиком.
  4. Промыв поверхности с последующей сушкой.
  5. Обработка грунтовкой.
  6. Покраска фундамента первым слоем. После высыхания – повторная обработка.

Как видим, сегодня нет недостатка в предложениях по покраске фундамента. Большой ассортимент лакокрасочных изделий – широкие возможности по выбору оптимального состава для максимальной защиты основания любой постройки.

Видео: Процесс покраски цоколя

Чем разбавить битум при частном строительстве или ремонте?

Основание дома подвергается постоянному разрушающему воздействию со стороны различных факторов окружающей среды. Особую активность проявляет вода, которая содержится в грунте и проникает в него после выпадения осадков. При строительстве основания необходимо предусмотреть дополнительную защиту от этого влияния. Наиболее часто применяют битумную мастику.

Для чего необходима обмазочная гидроизоляция битумом

В классическом виде, битумная мастика представляет собой смесь нескольких составных компонентов, которые надежно и плотно цементируют щели в поверхности основания и позволяют предотвратить проникновение влаги в структуру фундамента.

Мастика быстро застывает за счет применения различных растворителей и прочих элементов, обеспечивающих эффективность раствора. С помощью мастики удается создавать высокоэффективные бесшовные поверхности. Это актуально для кровли и для стен, и точно для фундамента.

Перед тем, как использовать мастику, важно знать, как и чем растворить смолу для покраски фундамента. От правильного сочетания элементов зависит эффективность последующей работы защитного слоя.

Чем разбавить битумную мастику

Чтобы точно узнать, как развести смолу для покраски фундамента, необходимо понимать, какие показатели вы хотите получить. Пропорции, в которых сочетаются составные компоненты в мастике, определяет не только густоту, но и эксплуатационные характеристики раствора. Среди применяемых веществ для растворения мастики используют следующие:

  • Бензин (керосин).
  • Уайт-спирит.
  • Бензин-галоша (Бензин-растворитель для резиновой промышленности).

Правильно подобрать вещество и количество материала, которым необходимо развести битум для фундамента, означает подготовить оптимальный материал для обработки фундамента.

Какие добавки используют для разбавления мастики

В создаваемый раствор возможно добавление различных вариантов наполнителей. Следовательно, строителю следует определиться с тем, какие параметры он хочет получить в итоге.

Сейчас наиболее популярными видами мастики являются следующие:

  • битумно-резиновая мастика,
  • полиуретановая,
  • латексная,
  • масляная, каучуковая.

Если брать битумно-резиновую мастику, то в основе ее состава имеются непосредственно битум и полимер.

Полиуретан и каучук формируют в растворе дополнительную пластичность раствора, при которой формирующаяся пленка не только прочная, но может растягиваться примерно в 20 раз.

Применение каучука для приготовления холодной смеси позволяет создать материал, который не требует подготовки перед применением. Мастика наносится равномерно и получается однородным и прочным.

Добавление масляных компонентов способствует предотвращению затвердевания материала. Такие составы необходимы для гидроизоляции труб и прочих конструкций, которые будут размещаться под землей.

Особенности приготовления

Процесс изготовления битумной мастики не представляет ничего сложного, достаточно только правильно подобрать ингредиенты и соблюдать базовые правила приготовления.

Для выполнения работ необходимы следующие элементы:

  1. куски битума, очищенные от загрязнений;
  2. специально подобранные наполнители,
  3. различные пластификаторы.

К примеру, для создания гидроизоляции Вам необходимо иметь примерно 10 килограмм мастики. Для этого потребуется примерно 8 кг битума, 1 кг наполнителя и 500 грамм пластификатора.

Для варки мастики подбирают прочные котлы, имеющие толщину стенки от 3 мм. Также должна быть крышка. Благодаря нагреву стенок битум прогревается равномерно.

Котел должен быть загружен не более чем на 70% — в противном случае мастика может начать выплескиваться. Для варки следует точно соблюдать следующие правила:

  1. Котел не помещается над огнем, а устанавливается в стороне.
  2. Температура должна быть на уровне 190 градусов, что не приводит к разложению материала.
  3. Недопустимы перепады температуры, что может привести к формированию неоднородной массы мастики.
  4. Для скорейшего приготовления смеси необходимо разделить битум на мелкие куски.
  5. Варка мастики должна происходить медленно и равномерно.
  6. Наполнитель и добавки также следует измельчать.
  7. Добавление компонентов осуществляется постепенно.
  8. Раствор регулярно размешивают и периодически снимают формирующуюся пену.
  9. После исчезновения пены, можно вносить наполнители.
  10. После добавления полученный раствор тщательно размешивают – и битумная мастика готова к использованию!
Читайте также:  Какой краской покрасить бак под воду внутри?

Теперь после того, как Вы узнали, чем развести битумную мастику для фундамента и как ее приготовить, следует знать, как правильно ее наносить на поверхность.

Как правильно наносить битумную мастику

После приготовления мастики следует ее правильно нанести на поверхность. Для этого применяется 2 способа:

Ручная методика работы оптимальна при выполнении небольшого объема работы. Для большой площади работы ручная технология непрактична, поэтому используют механизмы. Также инструменты используют для работы с труднодоступными местами.

Перед нанесением следует подготовить поверхность, которая подвергается обработке. Поверхность зачищают и тщательно высушивают. После этого наносят тонкий слой грунтовки, которая обеспечивает взаимодействие с мастикой.

После того, как смесь готова и достаточно разогрета, можно переходить непосредственно к нанесению. Для этого применяют обычный валик или кисть – выбор конкретного инструмента зависит от характера поверхности, объема и сложности конфигурации фундамента, стены или кровли. Иногда применяют широкий шпатель для нанесения.

Нанесение слоев мастики осуществляют внахлест, который должен составлять примерно 10 сантиметров. Это позволяет предотвратить образование пустых частей, которые будут незащищенными от проникновения влаги.

Нанесение последующего слоя мастики начинают после того, как предыдущий окончательно застынет.

Применение битумной мастики для гидроизоляции основания служит важным фактором для защиты строения и предотвращения образования микротрещин и повреждений.

Чем растворить битум – немного теории

Битум – один из древнейших строительных и изоляционных материалов, человечество научилось его использовать раньше, чем цемент и кирпичи из обожженной глины. В чистом виде природный битум не применяется, а вот в виде промышленных смесей встречается более чем широко. Составы на битумной основе бывают следующими:

  • Грунтовочными – для предварительной пропитки межэтажных и стропильных конструкций. Такие битумы актуальны при устройстве деревянного перекрытия между этажами и многослойной отделке крыш;
  • Клеевыми – для надежного приклеивания кровельных материалов рулонного типа в условиях высокой влажности будущей эксплуатации;
  • Гидроизолирующими – предполагают введение армирующих наполнителей (отвердителей), именно такими жидкими смолами заливают плоские крыши и кровли с малым (до 10 градусов) уклоном;
  • Теплоизоляционные битумы встречаются сравнительно редко, т.к. нуждаются в пористых добавках для качественной теплозащиты. В настоящее время практически вытеснены листовой и рулонной изоляцией;
  • Битумные бетоны. Общеизвестны под наименованием асфальта – хотя рецептура таких дорожных покрытий может значительно отличаться, в зависимости от типа почвы, предварительной подготовки дорожного полотна и т.п.

Что имеется общего у всех разновидностей битумных смол? Во-первых, малая температура размягчения, от 70-80 ˚C. Атмосферный воздух до таких значений не прогревается, но полотно дороги в жаркий день вполне достигает «точки пластичности». Поэтому важно знать, как удалить битум с одежды, обуви и обводов автомобиля – обзавестись неприятными брызгами можно не только на свежем асфальте.

Во-вторых, битумы токсичны, пусть и далеки от летальных доз. Столь широкое использование слаботоксичных материалов в гражданском и дорожном строительстве связано с комплексом битумных достоинств – надежной гидроизоляцией, стойкостью к механическому и кислотному воздействию. В обозримом будущем замены битумным составам не предвидится – стало быть и очистка от битумных брызг останется актуальной для жителей сел и городов.

В-третьих, все без исключения битумы въедливы. Аморфно-смолистая капля впивается в каблук выходной обуви, подол платья или сверкающее крыло автомобиля и выглядит ужасно заметным инородным телом, хоть выбрасывай туфли и перекрашивай машину. Таких крайностей можно избежать, занявшись очистными противобитумными процедурами.

Первейшее правило при ликвидации битумных брызг – не пытайтесь их соскоблить!

Из допустимого механического воздействия возможно аккуратное срезание толстого битумного слоя, да и то при обязательном условии ограниченности движения ножом. Если нож «сорвется» с битумного ошметка и заденет основную поверхность – смысл очистительной процедуры будет утерян – царапина или вмятина едва ли лучше инородного пятна. Как растворить битум, определяется составом загрязненного материала. Основными объектами «смолистых неприятностей» являются автомобили, обувь, одежда и напольные покрытия.

Как удалить битумные пятна с авто

На автомобилях брызги и капли битумных смол появляются на нижних частях крыльев, дугах арок и передних бамперах (подарок от едущего впереди транспорта). Обнаруживается нежелательный смолистый тюнинг, когда он уже окаменел и стал прочен, как металлический уголок для плитки, разве что блестит слабее.

Битумы стойки к воде любой температуры и большинству водосодержащих растворителей. Они хорошо удаляются бензоловыми, сероуглеродными и другими органическими растворителями – скипидаром, уайт-спиритом и т.д. Перед тем, как удалить битумные пятна с авто, необходимо убедиться в стойкости автомобильной эмали к выбранному растворителю. Лучше всего купить специальные «Очиститель битумных пятен» или Профам 3000, но обязательно фирменные флаконы. Эти составы не оставляют следов на лакированной поверхности крыльев и на хромированных капотах.

Если спецочиститель недоступен, используйте для удаления битума с вашей машины керосин или солярку, они не столь активно взаимодействуют с автоэмалью, как стандартный бензин. Мелкие и редкие битумные брызги можно удалить обыкновенным сливочным маслом, если запастись терпением. Место, где располагалось битумное пятно, потребуется подвергнуть полировке, иначе его оттенок будет диссонировать с основным цветом автомобильной краски.

Как удалить битум с одежды и обуви

Наилучшим ответом на вопрос «Чем удалить битум с моей новой блузки?!» является мультипликационный ответ «Надо меньше пачкаться!» Но уж если въедливая неприятность вас постигла, советы по избавлению от гидроизоляции на одежде и обуви таковы:

  • Если одежда из натуральных тканей, можно смывать битум керосином, уайт-спиритом, бензином или ацетоном – именно в такой последовательности, от бережных растворителей к более «тяжелым». Работу выполняют ватным тампоном, стараясь как можно меньше затрагивать ткань. После выведения пятна его место тщательно застирывают, а потом вещь тщательно стирают целиком. В рекламе таких средств, как Vanish, есть солидная доля правды – но они актуальны на стадии стирки, а не во время битумной ликвидации;
  • Одежда из синтетики под воздействием органических растворителей может расползтись на части, поэтому керосином лучше сначала «мазнуть» малозаметный уголок и посмотреть на последствия. Если керосин не подошел, некоторый эффект дает осторожное применение БР (растворитель бензина), он реализуется в автомобильных магазинах. Вообще будьте готовы или выбросить испачканную битумом вещь из синтетики, или перевести ее в разряд садово-полевых – перспектива возвращения ей первозданного вида невелика;

С ковров и ковроланов битумные пятна смывают теми же растворителями, после чего обширный участок обрабатывается мылом или нейтральным моющим средством. С напольных покрытий (ламинат, паркет, массивная доска и др.) битум удаляется в зависимости от стойкости их финишного слоя – скипидаром, уайт-спиритом или керосином. К сожалению, эта процедура часто сопровождается повреждением лакового слоя. Так что внимательно осматривайте обувь перед входом в помещение – купить новые босоножки значительно проще и дешевле, чем заменить ламинат или паркет.

Чем растворить смолу для покраски фундамента?

evengus, ваш кузбаслак держится макс 3 года кое как и следа от него нет.

Отработка, битум, кузбас-лак не являются достаточной защитой для древесины, дерево промокнет в любом случае. От воды защищать дерево не имеет смысла, дерево под водой не гниет. Дерево надо защищать от грибка, грибок любит влажность, температуру и темноту.
Поэтому, сделайте обработку фунгицидами, продаются в строит. магазинах. И не допускайте чтоб она смывалась, отмостка или завалинка вам в помощь.

Обработайте композиционным полимерным составом Силор Ультра КМ. Это уникальный состав, который модифицирует любой пористый материал (в т.ч. и дерево) гидроизолирует, упрочняет и защищает материал от гниения.

кузбасслак гуано, отработка не серьёзно, кратковременный эффект через год заплесневеет

битум кнешно
на костре плавишь и добавляешь соляру
и мажешь
хватит на века

якутские ученые предлагают коровью мочу

восва_я, это старый метод

Битум. Типа как рельсовые шпалы, там правда другая немного технология, но это спасёт.

Битум, у нас 30 лет назад обработан битума не жалеем

Mockuba прав, главное чтобы плесень и грибок не развивался на дереве. Самое верное это обработать дерево до начала постройки. Лучше всего специальные средства для обработки дерево в особо тяжелых условиях, но это дорогое удовольствие.

Насколько я помню из школьного обучения сельской школы 80-ых годов, это вопрос из курса 6 класса физики, диффузия материалов, все изучали.По моим соображениям, отработанное масло впитывается в дерево на много больше чем битум. Те кто имел дело с битумом знают, что это гидроизолирующее покрытие, оно конечно эластичное, но до определенной минусовой температуры. При минимальных минусовых температурах эластичность материала сводиться к нулю, соответственно битумное покрытие трескается, а там где есть возможность, там и просачивается влага

Застройщик, три года фундамент гаража из лиственницы лежал на улице без всякого прикрытия от дождя и снега , по периметру отработали отработкой а середину ничем, так вот середина превратилась в труху на глубину 5см легко протыкалась отверткой на 5см а периметр с отработкой ничего с ним не стало осталось такой же твёрдой . Так что лично убедился что отработка хорошо защищает

Ник, чето быстро листвяк в труху превратился. Отсюда вывод: некачественная обработка древесины отработкой, ускоряет гниение.

й, почему к такому выводу пришел не пойму что то , где логика? Я же говорю что обработанная отработкой место сохранила твердость а ничем не отработанная превратилась в труху на глубину 5см , отсюда следует вывод что отработка сохраняет дерево. Забыл дописать фундамент лежал почти закопанным на черной земле (в смысле не песок)

Ник, логика в том что, если обрабатывать то полностью со всех сторон. Незащищенные места набирают влагу а высохнуть не могут, отработка не дает и ускоренно превращаются в труху. Столбы ничем не обработанные из листвяка стоят же много лет и ничего.

й, я непонятно написал оказывается про то что середину не обработали , середину имел ввиду не середину всех бревен а оклад середины гаража то есть капиталку ,гараж большой на два КАМАЗа каркасный

битум разведен керосином так делали наши дедули

а вообще листвяк только крепче станет от влаги но нужно изолировать от земли,вся венеция стоит на листвинице

От каппилярной влаги тоже надо защищать!

Под лёжки надо отсыпать щебнем с учетом естественного откоса и, чтобы щебень не расползся по краям присыпьте землёй.

Якутский фундамент (деревянные лежки) не дело, уйдет в землю и гниет в любом случае. У меня дача на лежках, за 20 лет фундамент сгнил и ушел в землю полностью.
Вместо лежек лучше, по моему, использовать шины с цементным заполнением, здесь хоть нет прямого контакта дерева с грунтом

у нас все через попу делают

кузбасслак – это вообще гуано, через 3-5 лет от него ничего не остается.
нужна обработка антисептиком. Если хотите на века, то в антисептике надо древесину пропитывать методом погружения, это когда горячую высушенную древесину опускают в ванну с раствором, волокна тут же впитывают и все никакого гниения никогда.
обработку отработкой делают не обмазыванием, а сверлением “стаканчиков” через полметра и подливают в стаканы минеральное масло на протяжении первых 5 лет. деревяшка тогда пропитывается маслом, которое ядовито для грибов.

Могу посоветовать вот что: сверлишь оклад через каждые метр-полтора см на 5-6 находишь шланг чтоб по диаметру заходило в отверствие впритык далее делаешь на этот шланг пробку вставляешь шланг в дырку и заливаешь отработку в шланг по мере пропитывания усе.

В конце когда полностью пропитается дерево отработкой делаешь деревянные пробки и забиваешь все дырки

коровья моча-само то..и бесплатно

восва_я, приеду с канистрой к вам.

Блин блинский,а я без сверления только кисточкой нанес отработанное масло,оклад уже положили,потом нанес битумный кузбасслак.

Oговорят солярой тоже можно поливать, но по противопожарной небезопасно

вонюче и дорого.

Тоже на ум приходит только сверление/заливание отработки/забивание чопиком. Попавшее на древесину масло ничем и никак невозможно удалить , только вырезать вместе с деревом. Так что я за отработку. Также следует отметить , что столб гниет в месте соприкосновения с землей, то есть около 10 см над поверхностью земли слабое место номер 1. Часть столба под землёй и над землёй могут быть как новые. А там защитить этот участок удобнее всего битумом. Так что и то и другое использовать надо, в комплексе ,такскать.

Оклад дома, лешки. Гараж то же самое.

На оклад лучше нанести битумный лак.

сейчас по моему в этом проблем нет. Рынок завален всякой химией. Гуглите, изучайте, интересуйтесь у продавцов.

Пенопласт развести ацетоном, и этой массой обработать древесину

Прочитал все ответы, только один написал битум+керосин. Во обще то совсем недавно, до эпохи “перестройки” делали так: Кусок битума настругивался топором в тазик (ёмкость) заливался простой солярой, перемешивали, бутум в солярке растворятся (снизу будет гуще, сверху пожиже). Всё! Делать лучше в жаркую погоду или чуть подогрейте смесь в ёмкости, не дерево! (дерево глубже пропитается). Использовал много раз, особенно если загоняю в землю что то из лиственницы, сверху вяжу каркас. На счет “пожарки” по моему всё туфта, все пропитки работают год, два. Если не приведи господь случится, пропитка всяко не поможет. Дёшево-сердито-проверено.

Чем разбавить акриловую грунтовку для авто, можно ли разбавлять водой, растворителем

Процесс грунтовки автомобиля – один из важных процессов кузовных работ, позволяющих создать сцепляющее звено между краской и шпатлевкой. В некоторых случаях данную манипуляцию осуществляет самостоятельно, но далеко не все знают, чем разбавить акриловый грунт для авто, чтобы сделать все в соответствии с технологией и получить нужный результат. В данной статье рассмотрим все основные этапы и технологические особенности данного вида кузовных работ.

  • Подготовка автомобиля к грунтовке
  • Виды грунтовок для автомобиля: праймер, филлер
  • Нанесение акриловой грунтовки на автомобиль
    • Чем разбавить автомобильную акриловую грунтовку
    • Как наносить филлер — советы и рекомендации
    • Как наносить праймер — советы и рекомендации
    • Добавление пластификатора для грунтовки
    • Подкрашиваемые грунтовки
  • В какой пропорции разводить грунтовку — пример
  • Видео

Подготовка автомобиля к грунтовке

Для того, чтобы осуществить грунтовку автомобиля, необходимо поместить его в чистое помещение с должным уровнем вентиляции. Если планируется проводить нанесение грунтовки локально, то все близлежащие части кузова, на которые не будет наноситься состав, необходимо укрыть бумагой и зафиксировать малярным скотчем.

Затем подготовить пульверизатор (краскопульт) для состава грунтовки. Желательно не экономить на данном инструменте, хоть и стоить такой будет недешево — примерно от 10 000 рублей.

В зависимости от объемов работ, нужно выбрать один из двух видов пульверизаторов:

  • Для полной грунтовки лучше использовать пистолет с диаметром сопла 1,8-2,0 мм. Он более универсален, и если нет бюджета или других возможностей, лучше приобрести такой аппарат.
  • Для частичной и точечной грунтовки больше подойдет краскопульт с диаметром сопла в 1.3-1.4 мм.

Виды грунтовок для автомобиля: праймер, филлер

Для осуществления ремонтно-кузовных работ используют такие же виды грунтовок, как и на промышленных предприятиях при производстве автомобиля. В целом существует 2 основных типа смесей:

  • Первичный или праймер применяют для того, чтобы уберечь металл от коррозионного процесса и обеспечить одновременно надежное сцепление с краской.

Первичный грунт — праймер

  • Вторичный тип грунтовки или филлер используют для того, чтобы выровнять малые неровности той поверхности, которая будет впоследствии окрашена. Это позволяет создать однородную гладкую подложку. Филлеры в свою очередь делятся на шлифуемые (чаще всего применяются для элементов кузова с дефектами, которые необходимо скрыть) и нешлифуемые (подходят для новых и недефектных элементов).

Вторичный грунт — филлер

Сегодняшний ассортимент составов позволяет приобрести грунтовку, которая обладает свойствами, одновременно, как праймера, так и филлера. Например, REOFLEX PRIMER FILLER (450-600 руб).

Нанесение акриловой грунтовки на автомобиль

Акриловая грунтовка наносится для того, чтобы:

  • заполнить поры;
  • создать защитный слой;
  • слегка выровнять поверхность, придав ей большую гладкость;
  • создать подложку под краску.

Толщина нанесения акрилового грунта может колебаться в диапазоне от 50 до более, чем 100 микрон.

По количеству элементов грунтовка может быть однокомпонентной или двухкомпонентной.

Первая наносится тонким слоем и применяется в основном для нанесения на новые детали перед покраской. Таким образом обеспечивается улучшенная адгезия и защита от ржавчины.

Двухкомпонентная грунтовка более универсальна и подходит для любых работ с кузовом.

Нужно четко соблюдать пропорции при разведении грунтовки

Кроме того, в однокомпонентную грунтовку добавляется лишь разбавитель (примерно 1 часть разбавителя на 5 частей грунта). Отвердитель не добавляется. В двухкомпонентную смесь нужно влить сначала отвердитель, а затем разбавитель (обычно, 1 часть отвердителя и 1 разбавителя на 4 части грунта).

Чем разбавить автомобильную акриловую грунтовку

В состав данных смесей входят много элементов. И именно из итогового состава той или иной грунтовки конкретного производителя, нужно выбирать вещество, которым впоследствии можно будет разбавить грунт. Лучших вариантов всего два:

  • Вода – но только в том случае, если она является одной из составляющих самого акрилового грунта. На упаковке должна быть тогда надпись «водно-акриловая». Если старая грунтовка застыла до твёрдой массы, то воду нужно нагреть почти до кипятка.
  • Специальные акриловые разбавители являются отличным вариантом для разжижения. Рекомендуется подбирать их той же марки, что и сам грунт.

Чаще всего рекомендуют выдерживать следующую пропорцию – 4:1 с добавлением разбавителя. Более точную информацию можно узнать из инструкции на этикетке продукта.

Например, на этикетке грунта Novol Protect 300 4+1 MS сказано, что на 4 части грунтовки нужно взять 1 часть отвердителя и 25%-35% разбавителя.

Важно понимать, что акриловые наполнители находятся в неизменном состоянии на протяжении 30-60 минут, именно столько времени после смешивания они будут готовы к употреблению. Это время надо учитывать при размешивании грунтовки и ее нанесении.

Наносится полученный состав при помощи краскопульта. Но перед тем, как заправить смесь в устройство, ее необходимо в обязательном порядке профильтровать (например, через капрон или двойной слой марли). Это делается для того, чтобы отсечь все крупные фракции, которые могут забить пневматический распылитель.

Как наносить филлер — советы и рекомендации

Необходимо придерживаться следующей последовательности действий:

  • Если образовались небольшие подтеки или другие мелкие дефекты, то их, после высыхания, можно будет легко нивелировать шлифованием.
  • Наносить грунтовку необходимо тонким равномерным слоем.
  • Для того, чтобы получить нужный эффект, наносят 2 или 3 слоя акриловой грунтовки. Между каждым нанесением необходимо выдержать около 20-40 минут. В это время происходит испарение частиц. Но следует быть очень внимательными, так как нужный период испарения зависит в большей степени от температуры окружающего воздуха, а также от толщины нанесенного слоя, состава грунтовки и ее пропорций, типа обрабатываемой поверхности, и многих других факторов.
  • Чтобы добиться равномерного гладкого эффекта с минимальным количеством образовавшихся подтеков, необходимо покрывать поверхность, используя перекрестные движения.
  • Именно пневматический распылитель позволяет добиться более ровной и однородной поверхности, в сравнении с использованием кисточки.
  • После того, как был нанесен последний акриловый слой грунтовки, необходимо выдержать сначала 20-40 минут, а затем увеличить температуру в помещении, где стоит автомобиль. Это позволит ускорить время просыхая грунта и его затвердевание.
  • На финальном этапе, после полного высыхания, выполняют шлифование поверхности. Шлифовку можно делать механическим или ручным способом, а также применять сухой или мокрый способ.

Как наносить праймер — советы и рекомендации

Праймеры в основном необходимы для усиления адгезии между подложкой и краской. Принцип работы с ним несколько легче:

  • Перед открытием праймера, необходимо хорошенько его встряхнуть.
  • Нужно стараться сделать наносимый слой как можно тоньше, нанося минимальное количество состава. Для работы можно использовать кисточку или тампон.
  • После нанесения слоя и перед покраской, необходимо выждать 5-10 минут (точное время смотреть на упаковке) до полного высыхания грунтовки.
  • Перед нанесением краски нужно убедиться, что слой с праймером гладкий, ровный и не имеет никаких загрязнений.
  • Если поверхностность имеет поры или минимальные шороховатости, можно нанести второй слой праймера тем же способом, что и первый.

Добавление пластификатора для грунтовки

В акриловый грунт-филлер, который будет наноситься на пластиковые и прочие синтетические поверхности кузова, можно (и даже рекомендуется) добавлять пластификатор — это специальная добавка, которая сделает материал более эластичным и поможет избежать растрескивания краски даже при деформации окрашенного элемента. Помимо этого, он нивелирует воздействие высоких и низких температур на материал — ЛКП будет сжиматься и расширяться при изменении температуры вместе с самим элементом.

Добавка-пластификатор Novol Plus 770

Количество пластификатора, добавляемое в грунтовку, обычно можно вычитать на этикетке продукта. Обычно это 10-30% на готовую смесь грунта, затем добавляется отвердитель и разбавитель. Чем жестче пластик, тем меньше пластификатора нужно добавлять.

Грунтовку после добавления пластификатора не нужно настаивать или проводить с ней другие манипуляции, но стоит отметить, что время высыхания нанесенных слоев будет увеличено примерно в 2 раза.

Подкрашиваемые грунтовки

Филлеры (вторичная грунтовка) также могут быть подкрашены. Делают это путем введения в состав акриловых красок — примерно 10-15% от объема. В результате получают тон, максимально близкий к заводской или наносимой повторно эмали. Это делают для того, чтобы:

  • При образовании скола не было видно это место, то есть грунтовка в образовавшемся сколе не будет отличаться о тона верхнего слоя краски.
  • Покраску и ремонт в этом случае можно было отложить на удобное для владельца время, а не делать это в срочном порядке.

В какой пропорции разводить грунтовку — пример

Если рассмотреть конкретный пример, то можно привести следующие уточняющие данные. Когда необходимо развести акриловый грунт для покрытия кузова автомобиля, то берут:

  1. 4 части акрилового грунта, например, это банка в 1 л.
  2. К ней добавляют одну часть отвердителя – это 0,25 л.
  3. Еще вливают 1 часть разбавителя – это также 0,25 л. В качестве разбавителя, как было уже выяснено выше, может выступать вода или специальные акриловые смеси. Все зависит от самого акрилового грунта.

Видео

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
ПОДЕЛИТЬСЯ: