Как натянуть трос для кабеля - Electrik-Ufa.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как натянуть трос для кабеля

Технология прокладки кабеля на тросе

Область применения

Согласно главе 2.1 ПУЭ такой способ применим для сетей до 1000 вольт. Чаще всего тросовую проводку применяют в местах, где организация ВЛ не имеет смысла, а достаточно прокинуть кабель, прикрепленный к тросу, и этого хватит для электрификации объекта.

Таким способом проводят сети освещения и электропроводку для розеток в складских помещениях, силовые кабели в производственных цехах, а также между двумя отдельно стоящими зданиями.

Для домашнего мастера данный способ проводки имеет определенный интерес. Все потому что с помощью нехитрой технологии есть возможность электрифицировать хозяйственные постройки на даче. Благодаря тросовой электропроводке можно провести свет от дома в баню, гараж, сарай, беседку и прочие разнесенные на некоторое расстояние по приусадебному участку постройки и осветительные устройства.

Подготовительные работы

Для начала нужно определиться с проводом и его сечением. О том, как рассчитать сечения кабеля, мы рассказывали в соответствующей статье. После этого нужно померить длину с учетом всего маршрута прокладки электропроводки от автомата до щитка распределения. При выборе троса и элементов подвеса нужно учитывать вес провода на данном участке, с трехкратным запасом прочности. Поскольку в сложных погодных условиях нагрузка на подвесную конструкцию возрастает, может стать причиной обрыва и обесточивания. В основном используют стальной оцинкованный трос диаметром от 4,6 до 6,8 мм. В тех случаях, когда длина подвеса невелика, а вес такой, что можно пренебречь, вместо тросовой электропроводки можно использовать струнную (натягивается оцинкованная стальная проволока или покрытая лаком горячекатаная проволока от 5 до 10 мм).

Технология монтажа

Сначала нужно закрепить на выбранном участке анкера и элементы крепления тросовой электропроводки. В большинстве своем это стальные пластины стянуты с двух сторон стены шпильками, и приваренными к ним кольцами для подвеса троса. Натяжение крепления делается для усиления и избежания их выпадания, распределения веса нагрузки равномерно по стене, а не в точках крепежа.

Далее нужно закрепить с одной стороны трос специальными петлевыми тросовыми зажимами, с другой стороны максимально натянуть, и винтовыми муфтами добрать до состояния струны.

Высота подвеса не должна быть ниже 2,75 метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над автомобильным проездом. Все нормы воздушной электропроводки, в том числе и расстояние между опорами, указаны на схеме:

После монтажа струны приступают к подвязке кабеля бандажом. Чтобы подвесить тросовую электропроводку на улице, можно использовать пластиковые хомуты, полосы оцинкованного железа, вязальную оцинкованную проволоку. Расстояние между бандажом 50-80 см.

Рекомендация из практики

При использовании вязальной проволоки нужно предотвратить врезание жилы в изоляцию, для этого делается прокладка между бандажом и проводом из изоляционного материала. Площадь намотки бандажа должна быть максимально распределена путем укладки 7-10 витков бандажа. При использовании пластиковых хомутов, уточните их эксплуатационные данные. В противном случае зимой в мороз или очень горячее лето, обнаружите рассыпавшиеся хомуты.

При наружной прокладке кабеля по тросу необходимо также защитить линию от воздействия среды на изоляцию, поэтому рекомендуется протянуть ее в гофре, как показано на фото ниже. Это снизит потом затраты на эксплуатацию и восстановление тросовой проводки.

При небольшой протяженности пролета или отсутствии возможности крепления к тросу кабеля на месте установки, существует возможность сборки подвеса на земле. Уже подготовленную конструкцию можно натянуть и прикрепить.

Следуя нашей инструкции вы сможете самостоятельно провести электропроводку к отдельно стоящим строениям на даче. Также рекомендуем просмотреть полезное видео, в котором показывается, как сделать петлю на тросе своими руками:

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выполнить монтаж тросовой электропроводки своими руками. Как вы видите, прокладка кабеля по тросу является достаточно трудоемким мероприятием, однако все же под силу домашнему мастеру!

Будет интересно прочитать:

Прокладка кабеля по воздуху

Если прокладка кабеля в помещениях обычно не вызывает у монтажников проблем, то прокладка кабеля между зданиями по воздуху обычно более трудозатратна.

Между домами коммуникации могут быть проложены двумя основными путями: под землей и по воздуху. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и свои минусы. В этой статье описан способ прокладки кабеля по воздуху. К достоинствам этого способа можно отнести простоту прокладки (по сравнению с прокладкой подземных коммуникаций), подземные коммуникации не всегда имеется возможность проложить, длина кабеля соединяющая дома значительно больше, чем в случае соединения по воздуху. К недостаткам прокладки по воздуху можно отнести подверженность воздушных коммуникаций статическому электричеству и грозовым разрядам, тяжелые погодные условия, которые могут привести к преждевременному выходу из строя кабеля, в случае повреждения внешней изоляции кабеля из-за трения кабеля при соприкосновении с другими предметами, либо возникновении трещин в связи с погодными условиями кабель набирает влаги и вызывает выход из строя оборудования (в этом случае может помочь только замена кабеля). Рассмотрим соединение двух домов по воздуху. Здесь и далее условимся называть такое соединение воздушкой.

На рисунке: 1 – соединяемые дома, 2 – трос, 3 – информационный кабель (витая пара). Это довольно грубая схема того, что должно получиться в результате. Итак, если использовать витую пару без троса внутри, то применение троса просто необходимо (ветер, налипший мокрый снег, лед создают огромные нагрузки, кабель “витая пара” на них не рассчитан). В качестве троса лучше всего применить стальной провод с изоляцией. Сечение такого троса при разумной длине воздушки (менее 80 м) достаточно 1 – 1.5 мм2. Изоляция необходима, чтобы исключить коррозию, которая может буквально за год “перегрызть” стальной трос столь малого сечения. Крепить трос на доме необходимо к чему нибудь прочному (железной арматуре, мачтам других кабелей и т. п.). Здесь появляется следующий нюанс. Необходимо не допустить касания стального троса c металлической арматурой на обоих домах одновременно. У домов разные потенциалы, и поэтому по тросу будет течь ток, производя наводки на кабель витой пары, возможны и некоторые другие неприятные последствия. Трос необходимо заземлить. Трос конечно нужно заземлить. Можно с одной стороны. Но это будет не лучший вариант, гораздо лучшим вариантом будет заземление троса с двух сторон, но надо либо с одной из сторон заземлять через емкость (с другой жестко), либо разрывать несущий трос по середине при помощи диэлектрика (например из пластины текстолита).

Теперь о кабеле витой пары. В наших широтах кабель, находящийся на открытом воздухе, попадает в очень тяжелые условия. Кабель, натянутый между домами находится в особенно тяжелых условиях. Поэтому я рекомендую для воздушки использовать витую пару со специальной изоляцией для внешней прокладки. Идеально, если такой кабель будет залит компаундом (гидрофобом). Применение экранированных кабелей, на мой взгляд, является нецелесообразным. От накопления статического электричество в кабеле экран не спасет, но при этом кабеля с экраном стоят гораздо дороже. Для того, что бы спасти оборудование, подключенное к воздушке от разрядов статического электричества и от гроз, необходимо использовать специальные устройства, так называемые грозозащиты.

Итак вернемся к прокладке воздушки. Кабель витой пары заранее необходимо прикрепить к тросу. В качестве крепежных элементов можно использовать любой непроводящий ток материал, не подверженный воздействию воды и погодным условиям. Наиболее целесообразно использовать капроновые стяжки. При помощи капроновых стяжек (либо других приспособлений) кабель витой пары крепится к тросу, причем скреплять стяжками трос и кабель рекомендуется каждые 50-70 см. Необходимо контролировать, чтобы кабель чуть-чуть провисал, а то получится, что кабель еще и трос держит. Но при этом надо провисание это сократить до минимума (на рис.1 очень большое провисание, сделанное исключительно для наглядности рисунка). Затягивать стяжки необходимо сильно, исключая любое скольжение кабеля относительно троса, но при этом необходимо избежать повреждения кабеля очень сильной затяжкой крепежного элемента (необходимо, чтобы поверхность соприкосновения крепящего элемента была плоской и ширина элемента была хотя бы 5-7 мм).

Итак, теперь перейдем непосредственно к последовательности действий при прокладке кабеля:

1. Сперва приобрести кабель, трос, крепежные элементы (капроновые стяжки и т. п.). Длина троса не менее (b+l), где l – длина, добавляемая с учетом провисания троса и крепления к дому (рис.2).

2. Далее на крыше дома 1 раскатываем кабель. Отмеряем длину провода, которая потребуется от точки А до подключаемого в этом доме оборудования (естественно если не поджимает длина кабеля лучше дать запас) и отмечаем точку А на кабеле. Находим точку А на тросе. (отмеряем расстояние от точки крепления на дому 1 до точки А). Прокладываем трос рядом с разложенным кабелем (точка А кабеля к точке А троса). Отмеряем на тросе расстояние (а+d) от точки А дома 1 (d учитывает, что во-первых трос будет немного провисать, и во вторых что точки А домов 1 и 2 находятся на некотором расстоянии от края дома). Производим крепеж кабеля к тросу на протяжении полученного отрезка. Чел 1 и чел 3 натягивают трос (рис.3), чел 2 производит крепеж. Провисание кабеля относительно троса сделать минимальным.

3. Итак, воздушка у нас почти готова к прокладке, часть свободного кабеля, который будет прокладываться по дому 2, аккуратно скручивается в бухту и крепится к тросу при помощи скотча (это делается для того, чтобы кабель не мешал во время прокладки).

Теперь кабель готов. Можно продолжать.

Последнюю итерацию натяжения кабеля между двумя домами можно выполнить двумя способами: 1.За счет перетягивания кабеля через землю и его последовательного натяжения с крыши дома 1 2.Выстрелом с крыши дома два на крышу дома один забрасывается дротик с леской (при помощи арбалета или специального газового ружья), к которой надвязывается конец кабеля на крыше один. После чего кабель вытягивается стрелявшим за леску с крыши 2.

Подробное описание способа 1.

Нам понадобиться два “буферных” тросика (либо веревки, капроноыей нити и т. п. главное, чтобы выдержало вес кабеля и несущего троса). Надежно крепим один конец троса к дому 1, второй конец троса крепим к нашему буферному тросику 1, и спускаем буферный тросик 1 вниз с дома 1 (рис.4). Затем переносим конец этого тросика к дому 2 (аккуратно огибаем деревья и другие высокие препятствия).

Итак, мы достигли дома 2. С дома 2 опускается конец тросика 2. Концы тросиков скрепляются и начинаем затягивать скрепленный тросик на дом 2. Тянем потянем, тянем потянем короче перетягиваем конец троса со смотанным кабелем на дом 2. Натягиваем трос но не как струну, пусть чуть-чуть провисает. Крепим трос на дому 2, прокладываем кабель, заземляем трос.

Читайте также:  Как правильно изолировать провода изолентой

Подробное описание способа 2.

С крыши дома 2 в сторону крыши дома 1 один их монтажников выстреливает из газового ружья дротиком с привязанной леской . Данный дротик должен быть подобран монтажником на крыше 1. После чего он привязывает леску к заготовленному кабелю, а монтажник на крыше 2 по сигналу готовности от монтажника на крыше 1 затягивает подготовленный кабель к себе (рис.5)

Для реализации второго способа можно использовать такую разновидность УЗК, как ружье для прокладки кабеля Laserline. Ружье снабжено лазерным прицелом. Катушкой лески длиной 465 метров. Дальность прицельного выстрела составляет 40м. Ружье снабжено газовыми баллонами с CO2 (Рис. 6)

Как протянуть кабель на тросе к дому, гаражу? Монтаж тросовой электропроводки

По различным причинам не всегда есть возможность провести под землей электрический кабель к объекту, который необходимо обеспечить электроэнергией. В таких случаях успешно применяется технология прокладки кабелей или отдельных проводов по воздуху на тросе. В статье мы рассмотрим как осуществляется монтаж и прокладка кабеля на тросе к дому, гаражу, какие виды крепления используются.

Область применения технологии

Такие технологии применяются только в электросетях с напряжением не выше 1000 вольт, требование ПУЭ глава 2.1. В большинстве случаев прокладку кабелей на тросовой растяжке используют от зданий или ЛЭП до отдельных сооружений на небольшие расстояния. Там где установка опор ЛЭП или рытье траншей для кабеля невозможна по техническим условиям производства при эксплуатации объектов, или неоправданно по объемам выполняемых работ,дорого с финансовой точки зрения.

В производственных цехах, складских помещениях, сооружениях с большими площадями, высокими потолками, для освещения оптимальным вариантом является использование этих технологий. Тросовые растяжки применяются для электросетей уличного освещения отдельных территорий.

Для владельцев частного дома этот метод проводки позволяет избавиться от трудоемкой работы по рытью траншеи. Проще от распределительного щита в доме протянуть кабель по воздуху к хозяйственным постройкам:

  • мастерской;
  • летней кухне;
  • беседке с мангалом;
  • курятнику;
  • бане и другим возможным сооружениям во дворе частного домовладения.

Тросовая проводка позволяет проводить легкие трехпроводные провода для электро-потребителей не большой мощности и кабели с проводами большого сечения для электропитания мощной бытовой техники. Прежде чем приступать к монтажу тросовой проводки требуется предварительные расчеты.

Предварительные мероприятия перед монтажом

На первом этапе необходимо определится, какую мощность будут потреблять электроприборы в сооружениях, которые планируется обеспечить электроэнергией. Исходя из потребляемой мощности, рассчитывается сечение проводов кабеля, учитывается его длина и вес. По этим параметрам определяют, какие использовать крепежные элементы, диаметр и материал троса. Для расчета потребляемой мощности и сечения кабеля требуется более подробное изучение отдельной темы. В упрощенном виде это выглядит так:

  • Суммируется мощность всех электроприборов, которые предполагается использовать в рассчитываемой сети. Мощность на каждом приборе указывается в паспортах на изделия илишильдиках на корпусе. Самый простой пример лампы освещения на них всегда пишут 40; 60; 75 или 100 и более Ват.

∑Р = P1 + P2 +…Pn = 3,7 кВт. (3700 Вт) – Суммарная мощность.

  • Определяем максимально возможный ток в цепи

I = ∑Р/ U=3700 Вт/220 В = 16,8 А. – Максимальный ток.

U – напряжение сети.

  • Для определения сечения проводов в кабеле используем таблицу

В нашем случае выбираем значение максимального тока немного больше 19А, с учетом, что в перспективе могут быть использованы дополнительные бытовые приборы. По таблице получаем мощность 4,1 кВт, что соответствует сечению медного провода 1,5 мм. Надо понимать, что сечение это не диаметр, оно рассчитывается по формуле:

Формула расчета сечения провода

Опытные электрики хорошо знают стандарты кабелей, проводов и на глаз определяют сечение. Для обычных потребителей существуют таблицы определения сечения по диаметру, достаточно микрометром или штангенциркулем измерить диаметр провода и по таблице определить его сечение.

Cовет №1. Обязательно учитывайте запас кабеля для разделки и подключения в РЩ, прибавьте примерно по 30 см с обоих концов.

Выбор диаметра и материала троса

Определить вес кабеля и других элементов, которые будут к нему закреплены. Если расстояние между опорными креплениями 5-6 м и вес провода не значительный, можно натягивать оцинкованную, стальную проволоку диаметром 2-3 мм. Когда расстояние более 10 м, кабель тяжелый, особенно если тросовая конструкция используется с элементами освещения, применяют оцинкованный стальной трос с Ø 4-6,5 мм. Такой трос выдержит любой кабель с сечением проводов до 10 мм/кв, большего в частном домовладении не используется, по причине ограничения потребляемой мощности. На такой трос можно еще повесить до 5 шт. осветительных фонарей в легком корпусе.

Кабель можно смотать и взвесить на обычных весах, или рассчитать, зная его марку по таблице характеристик, которая прилагается при продаже. Указывается вес кабеля на 1м, надо указанный вес перемножить на количество метров получите общий вес отрезка, который используется для крепления на стальном тросе.

Для бытовых условий чтобы не тратиться,можно подвесить кабель, который использовался для скрытой проводки. Для того чтобы изоляция служила дольше проложите его в гофрированной трубе, вес ее не значительный. Существуют справочные таблицы с указанием марки и веса кабеля. Можно посмотреть в интернете, на некоторых сайтах есть калькуляторы для расчета длины и массы проводов, кабелей.

Совет №2 Воспользуйтесь калькулятором на этом сайтеhttp://kabelves.ru/

При больших токовых нагрузках лучше использовать специальные кабели для тросовых воздушных конструкций:

  • АВТ, АВТС,APT уже имеют встроенный несущий стальной трос;
  • АВРГ, АНРГ, АПВГ, АВВГ подвешиваются к несущему стальному тросу.

Опорные и натяжные элементы тросовой проводки

Эти изделия устанавливаются на стенызданий, сооружений между которыми натягивается растяжка. В зависимости от материала и диаметра троса выбирается конструкция крепления:

  • Натяжной болт, с крюком и натяжной анкер используются для гибких многожильных тросов промышленного производства несущих большие нагрузки, можно использовать катаную проволоку диаметром до 6 мм.
  • Анкера для натяжки струн с малым диметром предназначены для легких проводов с сечением до 6 мм на расстоянии до 10 метров, без элементов осветительных приборов.
  • Анкера для тросов промышленного производства и проволочной катанки способны выдерживать кабели с большим весом и элементами осветительных приборов на расстоянии до 12 м без дополнительных опор.
  • Крепления для натяжки параллельных линий часто используется по двойному назначению, для электроснабжения сооружений и размещения осветительных фонарей. По одному тросу прокладывается силовой кабель с сечением проводов 10 -35 мм/кв, на втором осветительные проборы, распределительные коробки с медным проводом 2,5 – 4 мм.

Виды концевых крепежных элементов

Все эти конструкции имеют индивидуальные особенности при монтаже на стены зданий.

Требования к установке концевых креплений и особенности монтажа

Никогда не крепите концевые элементы на декоративную обшивку здания и детали кровли. Устройства, предназначенные для тяжелых нагрузок, фиксируются с двух сторон несущей стены стальными пластинами, стянутыми сквозными болтами. Как показано на рисунке для натяжного болта с крюком. Они должны располагаться над пешеходными проходами на высоте не менее 2,7 м, а над проездами транспорта не менее 6 м. Анкера для струн с более легкой нагрузкой допускается крепить простыми анкерными саморезами по бетону.

В идеальном случае натяжные анкерные устройства закладываются в стену при строительстве зданий по проекту. На практике это не всегда предусматривают, потом приходится сверлить стены перфоратором.Под концевым креплением на 20-30 см крепится металлическая пластина с болтовым контактом для заземления троса. Она соединяется сварочным соединением с катаной проволокой сечением не мене 16 кв/мм, которая уходит на общий контур заземления. В некоторых случаях заземление выполняется отдельным медным проводом сечением не менее 2,5 кв/мм болтовыми соединениями.

Прокладка кабеля на тросе при соединения со стеной

Вариант А — прямое соединение троса с клеммой заземления

Вариант В – заземление троса отдельным проводом.

1 – анкер натяжения;

2 – петля с цилиндрическим зажимом;

3 – катанка уходящая на контур заземления;

4 – заземляемая оконечность троса;

5 – болтовой контакт заземления.

1 – анкер натяжения;

2 – петля с зажимными пластинами на болтах;

3 – провод, уходящий на контур заземления;

4 – болтовое соединение медного провода заземления с тросом;

5 – многожильный медный провод сечением 2,5 кв/мм и более;

6 – болтовое соединение провода на заземляющий контур.

Установка и натяжка троса

После установки оконечных креплений, на земле кабель крепится к растяжке, фиксируются и подключаются осветительные приборы с распределительными коробками. Собранная конструкция доставляется к месту установки и разматывается по всей длине от одного крепежного анкера к другому.

Длина троса должна быть не менее чем на 2 м больше расстояния между оконечными анкерами. Запас понадобится для заделки крепления на оконечные устройства и вывода концов на заземляющие клемы, которые расположены ниже анкеров. Оконечные петли троса крепятся к натяжным анкерам, после чего ими регулируется натяжения. Сила растяжки должна быть для легких конструкций с кабелями сечением 4-10 кв./ мм – до 100кг./см. Для тяжелых кабелей сечением 16 – 25 кв./мм – до 500 кг./см. Измеряется этот параметр динамометром, который устанавливается между анкером и петлей растяжки.

После натяжения кабеля, концы троса заземляются, кабель заводится на распределяющие устройства и подключается к защитным автоматическим выключателям.

Элементы крепления кабеля к тросу

Для надежной фиксации кабеля с тросом есть несколько приспособлений:

Самый простой метод скрутка кабеля с растяжкой обычной алюминиевой проволокой Ø 2,5 – 5 мм с изоляцией. На соединениях через 50 -80 см делается 7-8 витков провода, плотно виток к витку. Для того чтобы изоляция кабеля не продавливалась крепежными проводами, место крепление обворачивается резиновой пластиной, сверху наматывается провод. Резину для прокладок рекомендуется использовать от старых автомобильных камер для колес;

Пластиковая затяжка для крепления кабеля. Устройство крепится на растяжку, кабель укладывается в желоб, перехлестывается ремешком, который продевается в замок, затягивается и надежно фиксируется. Замок устроен так, что в обратную сторону ремешок не вытаскивается, для снятия его можно только перерезать.

Пластиковая затяжка для крепления кабеля.

Металлические зажимные пластины с петлями для кабеля и растяжки. Пластины с производятся с петлями разного размера. Одна пластина одевается на трос другая на кабель. В центре пластин есть отверстие с резьбой под болт, они совмещаются и стягиваются болтом.

Металлические зажимные пластины с петлями для кабеля и растяжки

Все соединения не зависимо от конструкции устанавливаются через 50 – 80 см.

Распределительные коробки и осветительные устройства для крепления на трос

Для крепления распределительных коробок используются специальные пластины из оцинкованного железа с прорезанными формами. Из вырезанной формы отгибается часть пластины, вставляется трос и коробка, после чего все фиксируется отгибающимися элементами.

Для крепления осветительных приборов применяются оцинкованные пластины особой формы, но принцип крепления остается прежний, показанный на рисунке.

  • Трос;
  • Пластина;
  • Кабель;
  • Распределительная коробка;
  • Плафон с патроном для лампы.

Часто задаваемые вопросы электриков

Вопрос №1. Можно натянуть трос, потом крепить кабель и остальные элементы?

Можно если условия монтажа на месте это позволяют сделать без угрозы безопасности при работе на высоте. Но после этого обязательно придется увеличить натяжку, так как нагрузка на него увеличится.

Вопрос №2. Каким проводом нужно соединять крепления под анкером к заземляющему контуру?

В зависимости от ваших возможностей, катанной проволокой со сварочным соединением или медным желательно с желто-зеленой изоляцией, как определяет ПУЭ. Сечение проводов должно быть не менее 2,5 кв/мм.

Вопрос №3. Можно использовать трос в качестве нулевого провода?

Да, при условии, что он имеет надежное заземление.

Вопрос №4. Какой автоматический выключатель устанавливать для кабеля, отведенного по тросу?

Конструкция отведения кабеля в данном случае не имеет значения, автомат защиты устанавливается исходя из максимального тока нагрузки в этой цепи.

Вопрос №5. Можно подвешивать распределительные коробки для наружной проводки?

Не рекомендуется, на них нет отводов для крепления зажимами. Крепление изнутри коробки болтами к пластине может привести к короткому замыканию, фазных проводов через болт на пластну.

Прокладка кабеля по воздуху на даче

Дачники, которые облагораживают свой участок, приходится сталкиваться с необходимостью прокладки провода для подключения светильников во дворе, электрификации мастерских, гаражей и сараев. Линию можно проложить под землёй, но тогда нужно копать траншеи, использовать для прокладки недешевые бронированные кабеля, ПНД-гофру и прочее. В результате объем, и стоимость работ получаются достаточно большими. Другой вариант – прокладка линии по воздуху. В этой статье мы расскажем, как можно проложить провод по воздуху на даче или в загородном доме.

В каких случаях удобно прокладывать кабель на даче по воздуху?

Чтобы провести свет и установить розетки в хозяйственных помещениях на дачном участке или во дворе частного дома нужно определиться как прокладывать кабель. Оговоримся, что в роли хозпостройки может быть любое здание — сарай, мастерская, гараж и баня.

Существует три варианта:

1. Прокладка по забору и стенам. Компромиссный вариант кабель прокладывается в гофре или без неё и крепится пластиковыми хомутами или дюбель-хомутами к поверхности стены, опорам забора и прочим конструкциям. Недостаток – не всегда у хозпостроек стены находятся рядом с забором, в результате все равно придется прокладывать по воздуху или под землёй.

2. Подземный ввод кабеля в здание. Неплохой вариант, но нужно выполнить следующие условия: кабель должен быть бронированным, если нет – то проложен в металлической или полимерной трубе, глубина прокладки должна быть больше чем глубина промерзания грунта, при работах на участке, рыть траншей или котлованов для фундаментов новых построек есть риск повреждения линии, а также нельзя забывать о грызунах, которые могут разрушить защитные оболочки и изоляцию. Это дорогой и трудоёмкий способ проложить электрическую линию.

3. Прокладка кабеля по воздуху. Её преимущества в том, что не нужно рыть траншею, в худшем случае придется установить опору, обычно в качестве опоры используется металлическая труба или уголок. Если расстояние не превышает 25 метров (подробнее своё мнение на этот счет опишу ниже). Недостаток заключается в том, что нужно предохранить линию от повреждений из-за воздействия окружающей среды.

Основные особенности и проблемы

При прокладке проводов и кабелей на улице по воздуху нужно учитывать следующие факторы:

Повышенная температура при прокладке под солнцем;

Ультрафиолет при попадании прямых солнечных лучшей;

Пониженные температуры и наледи зимой.

Всё это приводит к ухудшению состояния изоляции, её растрескиванию, чем опасно такое развитие событий? При повреждении изоляции могут происходить утечки, это значит, что вас может ударить током при касании опор, на которых будет закреплена линия, а также к короткому замыканию с соответствующими последствиями (выбивание автоматов, отгорание соединений, возгорание проводки).

Особенно опасны перечисленные факторы для кабелей с виниловой изоляцией. К таким относятся разнообразные марки типа ПВС, ШВВП, ВВГ. Да и резиновая изоляция портится под воздействием ультрафиолета. Как защитить провода от солнца? Для этого используют трубы, гофры и другие изделия. Способы прокладки мы рассмотрим ниже.

Кроме вредных природных воздействий, следует помнить и о том, что электрическая линия должна быть защищена отдельным автоматическим выключателем, это нужно, чтобы в случае повреждения кабеля не произошло возгорание. А также чтобы сохранить целостность линии, если произойдет перегрузка. В самом здании, которое вы будете электрифицировать, также нужно установить автоматические выключатели и УЗО.

Выбор материалов

Воздушные линии, которые идут по улицам, проложены с применением провода СИП – его маркировка расшифровывается как «Самонесущий Изолированный Провод». Его конструкция предусматривает прокладку по воздуху без использования дополнительных несущих тросов.

Однако большая часть электропроводки в современных дачных домиках медная, значит, будем и на воздушной линии использовать медный проводник. У него есть несколько преимуществ:

Удобнее соединять. Медь лучше переносит соединения из-за того, что плотнее алюминия и меньше подвержена деформациям в результате скручивания и использования клеммников.

Медные жилы в сравнении с алюминиевыми такого же сечения выдерживает в 1.5 раза больший ток.

Может показаться, что это несущественное преимущество, потому как никто не мешает купить толстые алюминиевые кабели или провода. Однако учтите, что при прокладке линии в гараж или сарай, где вы собираетесь подключать мощные приборы, например, сварочный аппарат, придется прокладывать алюминиевый кабель 6-10 кв. мм, в зависимости от нагрузки, в то время как при использовании меди вам хватит 2.5-4 кв.мм.

При этом нужно помнить, что чем толще кабель, тем более весомые проблемы могут возникнуть при его соединении или зажимании в клеммниках автоматов и других приборов. Поэтому рационально использовать популярный в настоящее время кабель ВВГ-нг-LS.

Для защиты кабеля от воздействия ультрафиолета необходимо использовать гофру. Если этого не сделать – то заявленный производителем срок службы изделия сократится в разы. Поэтому вполне допустима прокладка «времянок» и линий для стройки и без защиты.

При использовании распространенной серой ПВХ-гофры нужно учесть то, что она не устойчива к ультрафиолету и морозу, при её использовании на улице она потрескается. Но есть другой вид гофры – полиэтиленовая или ПНД-гофра. Обычно продаётся черного или синего цвета.

Подробнее мы рассматривали свойства, и особенности монтажа гофрированных труб для электропроводки описывали в статье Ошибки при монтаже проводки в гофре

При выборе диаметра гофро-трубы для кабеля нужно учитывать диаметр кабеля и самой гофры. Согласно ПУЭ 2.1.61 при прокладке проводки в трубах заполнение трубы должно быть не более чем на 35% сечения в свету.

Как выбрать правильный диаметр гофры?

Допустим мы собрались прокладывать кабель ВВГ-нг-LS, наружный диаметр кабеля – 11,2 кв. мм, в ПНД-гофре 40мм – это наружный диаметр, а внутренний диаметр – 31.5.

Посчитаем площадь гофры:

Sгофры=(3.14*31.5 2 )/4=778,9 кв. мм

Так как она может быть заполнена на 35%, общая площадь сечения кабелей должна быть не более:

Площадь поперечного сечения кабеля равна:

Sкабеля=(3.14*11,2 2 )/4=98,5 кв. мм

Тогда можно проложить кабелей не более чем:

То есть такой гофры хватит для двух кабелей такого сечения. Важно соблюдать требования ПУЭ.

Прокладка кабеля на тросу

Самый простой способ проложить кабель по воздуху на даче – использовать трос. Современный ассортимент хозяйственных магазинов позволяет выбрать разные металлические тросы, например стальные оцинкованные. Подойдет трос диаметром 4-5 мм. Он будет выполнять несущую функцию.

Трос натягивают с помощью крюков, талрепов, полиспаст или других изделий для натяжки тросов и канатов, также можно использовать натяжные зажимы для СИП, хоть и в статье речь идет о прокладке медного кабеля по воздуху, но это изделие также подойдет.

Такие натяжители крепят к стене с помощью анкерных колец, крюков или самодельных пластин с креплением.

Установка анкеров на стене и обхватов на колонне:

На рисунке: а, б — на стене с креплением на болтах; в — на стене с откидной планкой; г, д — на колонне на шпильках 1— анкер; 2 — зажим тросовый; 3 — несущий трос; 4 — болт; 5 — муфта натяжная; 6 — анкер с откидной планкой; 7 — обхват концевой, 8 — шпилька; 9 — колонна; 10 — обхват промежуточный.

Как правильно натянуть трос до дома до сарая или гаража? Если расстояние небольшое – он натягивается от дома до постройки с помощью вышеупомянутых натяжителей. Но я считаю, что здесь можно применить пункт ПУЭ 2.4.12 о максимальной длине ответвления СИП для ввода в дом от ВЛЭП. В нём сказано, что максимальная длина ответвления для провода СИП с площадью поперечного сечения жил в 16 кв.мм, хоть это и не совсем правильно.

Но будет правильнее провести расчет по прочности и максимальной механической нагрузке, которую выдержит стальной трос, а можно руководствоваться здравой логикой и представить, как вы будете натягивать между зданиями стальную струну длиной 50 метров, чтобы она при этом не играла на ветру в натянутом состоянии.

Поэтому я считаю, что оптимальным расстоянием для воздушной прокладки провода во дворе дачи или частного дома – 20-25 метров. Если расстояние больше – нужно установить опоры и натянуть трос с помощью таких же натяжителей как показано выше на них, приходящий трос и следующий трос от опоры до хозпостройки. При этом кабель не должен плотно прижиматься к опоре, для этого сделайте петлю как показано на рисунке ниже.

На практике же исходите из конкретных условий и обстоятельств в вашем дворе.

После того как трос натянут, протяните кабель в гофру, в ней есть для этого зонд кстати в видео ниже изображен быстрый и удобный способ это сделать.

Далее кабель в гофре крепится к тросу, удобнее сделать это пластиковыми хомутами. Собственно на этом процесс прокладки и заканчивается.

ДОМОСТРОЙСантехника и строительство

  • Четверг, 12 декабря 2019 1:07
  • Автор: Sereg985
  • Прокоментировать
  • Рубрика: Строительство
  • Ссылка на пост
  • http://firmmy.ru/

Область применения

Согласно главе 2.1 ПУЭ такой способ применим для сетей до 1000 вольт. Чаще всего тросовую проводку применяют в местах, где организация ВЛ не имеет смысла, а достаточно прокинуть кабель, прикрепленный к тросу, и этого хватит для электрификации объекта.

Таким способом проводят сети освещения и электропроводку для розеток в складских помещениях, силовые кабели в производственных цехах, а также между двумя отдельно стоящими зданиями.

Для домашнего мастера данный способ проводки имеет определенный интерес. Все потому что с помощью нехитрой технологии есть возможность электрифицировать хозяйственные постройки на даче. Благодаря тросовой электропроводке можно провести свет от дома в баню, гараж, сарай, беседку и прочие разнесенные на некоторое расстояние по приусадебному участку постройки и осветительные устройства.

Подготовительные работы

Для начала нужно определиться с проводом и его сечением. О том, как рассчитать сечения кабеля, мы рассказывали в соответствующей статье. После этого нужно померить длину с учетом всего маршрута прокладки электропроводки от автомата до щитка распределения. При выборе троса и элементов подвеса нужно учитывать вес провода на данном участке, с трехкратным запасом прочности. Поскольку в сложных погодных условиях нагрузка на подвесную конструкцию возрастает, может стать причиной обрыва и обесточивания. В основном используют стальной оцинкованный трос диаметром от 4,6 до 6,8 мм. В тех случаях, когда длина подвеса невелика, а вес такой, что можно пренебречь, вместо тросовой электропроводки можно использовать струнную (натягивается оцинкованная стальная проволока или покрытая лаком горячекатаная проволока от 5 до 10 мм).

Технология монтажа

Сначала нужно закрепить на выбранном участке анкера и элементы крепления тросовой электропроводки. В большинстве своем это стальные пластины стянуты с двух сторон стены шпильками, и приваренными к ним кольцами для подвеса троса. Натяжение крепления делается для усиления и избежания их выпадания, распределения веса нагрузки равномерно по стене, а не в точках крепежа.

Далее нужно закрепить с одной стороны трос специальными петлевыми тросовыми зажимами, с другой стороны максимально натянуть, и винтовыми муфтами добрать до состояния струны.

Высота подвеса не должна быть ниже 2,75 метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над автомобильным проездом. Все нормы воздушной электропроводки, в том числе и расстояние между опорами, указаны на схеме:

После монтажа струны приступают к подвязке кабеля бандажом. Чтобы подвесить тросовую электропроводку на улице, можно использовать пластиковые хомуты, полосы оцинкованного железа, вязальную оцинкованную проволоку. Расстояние между бандажом 50-80 см.

Рекомендация из практики

При использовании вязальной проволоки нужно предотвратить врезание жилы в изоляцию, для этого делается прокладка между бандажом и проводом из изоляционного материала. Площадь намотки бандажа должна быть максимально распределена путем укладки 7-10 витков бандажа. При использовании пластиковых хомутов, уточните их эксплуатационные данные. В противном случае зимой в мороз или очень горячее лето, обнаружите рассыпавшиеся хомуты.

При наружной прокладке кабеля по тросу необходимо также защитить линию от воздействия среды на изоляцию, поэтому рекомендуется протянуть ее в гофре, как показано на фото ниже. Это снизит потом затраты на эксплуатацию и восстановление тросовой проводки.

При небольшой протяженности пролета или отсутствии возможности крепления к тросу кабеля на месте установки, существует возможность сборки подвеса на земле. Уже подготовленную конструкцию можно натянуть и прикрепить.

Следуя нашей инструкции вы сможете самостоятельно провести электропроводку к отдельно стоящим строениям на даче. Также рекомендуем просмотреть полезное видео, в котором показывается, как сделать петлю на тросе своими руками:

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выполнить монтаж тросовой электропроводки своими руками. Как вы видите, прокладка кабеля по тросу является достаточно трудоемким мероприятием, однако все же под силу домашнему мастеру!

Будет интересно прочитать:

Проведение электрической части в земле — затратное и хлопотное мероприятие. На участке предварительно прокапывают траншеи, приобретают специальные кабели. Дороговизна и трудоемкость заставляет искать более простые решения. Проще и дешевле обходится воздушное крепление, в особенности струнное, когда осуществляет крепление троса к кабелю. Оно позволяет снизить затраты на материалах, технике, а также привлечении рабочей силы.
Существенным ограничением применения технологии может стать лишь протяженность и большие растения между объектами. Когда строения расположены рядом, лучшим решением является монтаж тросовой электропроводки. На складах, цехах и в других производственных помещениях он просто незаменим. Главное, правильно и надежно закрепить элементы. Иначе это чревато обрывом кабеля и соответствующими негативными последствиями.

Подготовительные работы к тросовому монтажу

Чтобы провести работы качественно, необходимо верно рассчитать сечение кабеля. Этот параметр находится в прямой зависимости от суммарной мощности подключаемых электроприборов. Следующим этапом измеряют расстояние между автоматом и распределительным щитком. Обязательно учитывают все подъемы и повороты. Когда проведены все необходимые расчеты, выбирают трос.
Он должен выдерживать нагрузку, оказываемую прокладываемым кабелем на всей протяженности маршрута. Чтобы исключить вероятность обрыва при наружном монтаже, прочность троса и подвесных элементов высчитывают по трехкратному весу кабеля. Чаще всего берут оцинкованный трос с диаметром от 4,5 и до 6,7 миллиметров. Струнный способ предполагает использование оцинкованной стальной проволоки либо горячекатаную покрытую лаком с толщиной от 0,5 см.

Как правильно закрепить трос?

Основа должна быть прочной и надежной, хорошо закрепленной. Монтаж кабеля с тросом проводят посредством анкерных крепежей. Они фиксируются с двух сторон стены или другой основы с помощью болтов либо шпилек. Это позволяет равномерно распределить нагрузку и исключить возможность выпадения крепежных элементов из стены.
Расстояние между анкерами, которые расположены в непосредственной близости друг от друга, должно быть меньше 100 метров. Чтобы обеспечить большую надежность крепления, каждые 30-40 сантиметров монтируют дополнительные анкера. Между тросовыми подвесами шаг составляет от 70 и до 90 сантиметров.
Конструкцией предусмотрен специальный петлевой зажим и винтовая муфта, ручная лебедка либо полиспаст. Они располагаются на противоположных сторонах. Наличие данных элементов позволяет поднимать и натягивать трос, а также менять его прочность и устойчивость. Его заземляют. Ни в коем случае нельзя использовать его в качестве заземления.
Степень натяжения не должна быть максимальной. Трос не должен провисать. Чересчур усердствовать при натягивании троса тоже нельзя. Перенапряжение, возникающее при воздействие низких температур, может привести к том, что он лопнет.

Как осуществляется крепление кабеля?

Существует несколько способов зафиксировать кабель. Наибольшей популярностью пользуются следующие:

  • посредством тросовых подвесов;
  • непосредственно к самому тросу;
  • предварительной прокладкой в лоток, трубу и другие конструкции, которые затем крепят к тросу.

У каждого способа есть свои особенности. Они обязательно учитываются при выборе.

Особенности способов крепления

Применение конструкции в виде лотка, короба либо трубы позволяет обеспечить дополнительной защиты проводы от пагубного воздействия окружающей среды. Данный способ крепления целесообразно применять там, где на кабель непосредственно влияют как низкие, так и высокие температуры.
Металлические крепления менее универсальны и требуют дополнительных мер предосторожности. Они не должны нарушать изоляцию прокладываемого кабеля. Иными словами, необходимо использовать дополнительные элементы, подкладываемые под стальные и железные пряжки, к примеру, изоляционный материал.

Крепление кабеля непосредственно к тросу осуществляется посредством различных фиксаторов — листов оцинкованного железа, стальных полосок, пластиковых хомутов. Первые два варианта крепежей считаются предпочтительными. Пластиковые элементы подбирают с учетом условий эксплуатации, чтобы они не требовали замены каждый сезон.

Самодельный подвес

Специальные подвесы продаются в строительном магазине. Если объем работ небольшой, сделать данную конструкцию можно самостоятельно. Для сборки крепежа:

  • круглогубцы и кусачки;
  • стальная оцинкованная мягкая проволока;
  • стержень, чей диаметр должен быть больше прокладываемого кабеля.

Проволоку с помощью кусачек нарезают на отрезки длинной от 25 и до 30 см. В середине каждой заготовки, используя круглогубцы, делают воздушную петлю. Она должна соответствовать диаметру прокладываемого троса, который затем продевают в них.
Проволоку начинают наматывать на стержень, формируя части для поддержания кабеля. Сначала наматывают один, а потом другой свободный конец. Шаг спирали должен равняться примерно 2 сантиметрам. Такие несложные манипуляции позволяют получить самодельный навес.
Прокладка кабеля по тросу осуществляется в определенном порядке. Трос закрепляют на одном строении. На него с шагом 60-80 см надевают подвесы, в которые продевают кабель. Далее, трос с кабелем закрепляют на другом здании. Аналогичного порядка придерживаются и при монтаже внутри помещения.

Можно ли заменить трос канатом?

Нередко некоторые решают использовать не трос, а канат. Делать такую замену нельзя, поскольку он не обладает требуемыми свойствами. Тканевые волокна легко разрушаются под воздействием внешних негативных факторов. Канат легко растягивается, перетирается и даже рвется. Потеря прочности чревата провисанием. Если провод оборвется, это создаст опасную ситуацию, когда электрический ток может убить находящегося рядом человека.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕРм 08-02-149-01

НаименованиеЕдиница измерения
Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг100 м кабеля
Состав работ
01. Установка и снятие лебедки. 02. Установка и снятие барабана. 03. Установка и снятие роликов. 04. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 05. Прокладка троса и кабеля. 06. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 07. Маркировка.

Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2009 года. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.

Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1

Всего (руб.)Оплата труда рабочихЭксплуатация машинОплата труда машинистовСтоимость материаловТрудозатраты (чел.-ч)
3975,25164,52360,25216,681450,517,1

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 3 975,25 Руб.

Посмотрите стоимость этого норматива в текущих ценах открыть страницу

Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСНм 08-02-149-01

При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.

Читайте далее:
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector