Чем лучше штукатурить стены из ракушняка? - Electrik-Ufa.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Чем лучше штукатурить стены из ракушняка?

Строим дом из ракушечника (ракушняка). Практические советы

В качестве строительного материала ракушечник повсеместно используется в приморских районах юга Украины. Здешние строители наработали большой опыт возведения и эксплуатации домов из ракушечника. Приступая к постройке такого дома, следует учитывать, что этот натуральный материал имеет ряд особенностей, отличающих его от искусственного строительного камня (бетонных блоков, кирпича).

КАК РАССЧИТАТЬ НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ РАКУШНЯКА

Ракушечник имеет сравнительно небольшую плотность, из-за чего многими считается не слишком надежным материалом для строительства зданий. Поэтому постройка дома из ракушечника нуждается в обосновании.

В качестве примера мы приведем упрощенный расчет по трехэтажному дому со стенами из ракушечника и железобетонными перекрытиями. Толщина стен в нашем расчете – З8 см (один камень).

Следует отметить, что расчет дома будет произведен только для условий сейсмически спокойных районов. Такие районы на нижеприведенном рисунке обозначены синим цветом с цифрой 5 (иллюстрация соответствует положениям ДБH B.1.1–12:2006 «Строительство зданий в сейсмически опасных районах):

Для районов Украины с более высокой степенью сейсмической опасностью, в конструкцию будущего дома из ракушечника необходимо внести следующие дополнения:

– устройство железобетонного каркаса и железобетонных поясов;
– увеличение толщины стен и простенков;
– использование ракушечника более высоких марок;
– уменьшение свободных стеновых пролетов.

Если все перечисленные меры будут приняты, – отпадет вопрос о несущей способности камня.

В Таблице 1 приведена степень прочности ракушечника разных видов. Для наших расчетов выберем наименьшую прочность, то есть самый «слабый» вариант – «Крымский центральный и западный (мелкопористый желтый). Средняя марка его прочности – всего лишь 6М.

1. В наших расчетах будет учитываться только площадь стен, на которые станут опираться железобетонные перекрытия. Эти перекрытия выделены красным цветом на следующем рисунке. Данная зона несет максимальную нагрузку. Площадь участков стен, на которую давят плиты перекрытия, равняется 56 З16 см².

2. Теперь нужно вычислить вес стен из ракушняка с указанной выше толщиной в З8 см. Высота таких стен – 9 м (три этажа). Умножаем общий объем стен на плотность ракушечника 1150 кг/мЗ (учитывая плотность кладочного раствора 1800 кг/мЗ) и получаем 55 750 кг – это и есть вес стен нашего будущего дома.

3. Далее нужно просчитать вес трех железобетонных сборных перекрытий (первого перекрытия, второго и чердачного). Для расчета возьмем плиты ПK-60-12. Стандартный вес одной такой плиты – 2100 кг. Всего для строительства понадобится 18 плит. Учитывая толщину стяжки (3 см), общий вес плит перекрытия будет равен 4З 905 кг.

4. Затем вычисляем нагрузку кровли на перекрытие. Для верности расчета крыши возьмем самую тяжелую черепицу под углом в 45о. Удельная нагрузка проекции кровли равна 80 кгс/м2. Примем в расчет, что для Киева снеговая нагрузка составляет в среднем 70 кгс/м². В результате получаем, что нагрузка от кровли (6х8 м) на перекрытие равняется 7200 кг.

5. Общий вес конструкций дома = 106 855 кг.

6. Удельная нагрузка на нижний ряд камня: нагрузка на блок = 106 855 / 56 З16 = 1,9 кгс/см2.

7. Расчетное сопротивление сжатию кладки из природного камня малой прочности правильной формы (нашего ракушечника марки М6 и раствора для укладки марки М10) = 2,16 кгс/м². (Данные взяты из СНиП II-22-81 «Армокаменные и каменные конструкции», таблица 7).

Как мы видим, несмотря на очень тяжелый трехэтажный дом с тремя железобетонными перекрытиями, черепичной кровлей и бетонной стяжкой максимальная нагрузка все равно не превышает допустимую – даже при применении наименее прочного ракушечника.

Разумеется, проведенный нами расчет для дома из ракушняка был достаточно упрощенным. Мы не учли влияния оконных и дверных проемов, а также некоторых прочих факторов. Однако даже проведя такие вычисления, мы смогли доказать, что ракушечник вполне подходит для использования в качестве самонесущего стройматериала при возведении индивидуальных домов.

КЛАДКА СТЕН ИЗ РАКУШЕЧНИКА

Необходимо помнить, что раствор, используемый для укладки стен из ракушняка, обязательно должен быть пластичным. Если же раствор получится слишком жестким – уложить стены из ракушечника будет сложно даже опытным каменщикам. «Правильный» кладочный раствор не должен растекаться, но при этом быть легко податливым. Чтобы составить оптимальный раствор, вам потребуются:

– цемент ПЦ-400 (1 ведро);
– песок (4 ведра);
– вода (около 1 ведра).

При замешивании такого состава без специальных добавок, он получится слишком жестким и будет непригоден для кладки ракушняка. При попытке сделать его менее жестким, добавив воды, раствор начнет быстро расслаиваться, что приведет к еще большей потере пластичности. Поэтому при замешивании раствора нужно использовать подходящую добавку, которая повысит характеристики его пластичности. Для этой цели рекомендуется использовать добавку DOMOLIT-TR.

Для приготовления 1 кубометра раствора, вам потребуется около 0,5 кг такой добавки (точные дозировки указываются в инструкции). Если же купить добавку нет возможности, вместо нее можно воспользоваться обычным жидким мылом или моющим средством для посуды в пропорции 10 мл на каждый литр воды для замеса раствора.

На фото вы видите кладочный раствор, по консистенции оптимально подходящий для укладки стен из ракушечника.

Если объем кладки составляет 5000 блоков ракушняка или больше, для смешивания раствора будет выгоднее воспользоваться бетономешалкой. Если бетономешалки не будет – КПД бригады каменщиков заметно снизится, поскольку придется выделить одного рабочего для замешивания раствора. То есть, бетономешалка при таких условиях окупит себя очень быстро. Кроме того, она пригодится для приготовления раствора и бетона во время прочих строительных работ.


Если же объемы кладочных работ намечаются небольшие, раствор для кладки ракушняка можно замешать вручную. Замес производится на обычном стальном листе или какой-либо другой водостойкой прочной поверхности.

Набор инструментов, необходимых для постройки дома из ракушечника, таков:

– мастерок;
– киянка (резиновый молоток);
– капроновая нить;
– измерительный уголок;
– качественный строительный уровень;
– ведра для раствора.
Следует уделить особое внимание качеству строительного уровня, поскольку именно от него будет зависеть точность кладки. Не покупайте дешевые уровни с непрочной планкой. Что касается ведер – на них тоже не рекомендуется экономить: лучше купить не пластиковые, а стальные ведра, которые не будут ломаться под весом раствора.

Кладку наружных стен дома из ракушняка начинают с углов (так же, как и кладку любого другого камня). Наиболее трудоемкая и ответственная работа на этом этапе – вывести угол стен ровно. В нашем случае эта задача усложняется плохой геометрией и неправильной формой блоков из ракушечника. Кладку углов лучше доверить наиболее опытным каменщикам. А если вы решили осуществить кладку самостоятельно, не имея при этом подобного опыта, – пригласите каменщика-«консультанта», чтобы он показал вам, как правильно пользоваться строительным уровнем.

Вот так выглядит процесс кладки стен из ракушняка:

Если стены дома, как в нашем случае, кладутся шириной в один камень, следует делать перевязку кладки через каждый 4-й ряд блоков. Перевязку можно делать двумя способами:

– уложив ряд блоков поперек стены («тычком»);
– уложив в шов между рядами кладочную сетку размером 50х50х4 мм.

Перевязка стен используется для связки стены дома, делая ее более монолитной и прочной. Красные стрелки на следующем фото указывают на ряды блоков с перевязкой кладки стен:

Перекрытия в доме со стенами из ракушечника можно выполнить опять же двумя способами:

– по кладке, непосредственно на кладочный раствор;
– по железобетонному поясу.

В сейсмически безопасных регионах, отмеченных синим цветом на первом рисунке в этой статье, перекрытия можно выполнять без обустройства железобетонного пояса (при толщине стены в один камень, З8 см). Согласно СНиП II-22-88, длина поверхности опоры плиты должна быть не менее 12 см.

Конструкция сборного ж/б перекрытия по стенам из камня ракушняка без укрепляющего железобетонного пояса выглядит следующим образом:

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН ДОМА ИЗ РАКУШНЯКА

Оптимальный вариант для отделки – это штукатурка, поскольку она отлично держится на ракушечнике, за счет его пористой шершавой поверхности. Профессиональные строители не рекомендуют отделывать стены из ракушняка гипсокартоном по оцинкованному профилю или деревянному брусу, поскольку сверлить этот камень, чтобы установить профиль, очень трудно. Из-за неоднородной структуры ракушняка, бур при сверлении сильно смещается со своего начального положения.

Есть мнение, что при оштукатуривании ракушечника нужно предварительно укрепить на нем стальную сетку, однако это не так – слой штукатурки хорошо закрепится на камне и без использования сетки. Главное – нанести набрызг перед нанесением основного слоя, чтобы создать первичный шероховатый слой.

Во влажных помещениях используют только цементно-песчаную штукатурку, а для более сухих комнат можно взять и гипсовую. Прежде чем подсчитывать экономичность выбора между гипсовой и цементно-песчаной штукатуркой, необходимо учесть и толщину будущего штукатурного слоя.

Если толщина штукатурки будет небольшой (до 2 см), выгоднее воспользоваться гипсовой машинной штукатуркой. Если же толщина слоя достигает 3–4 см (или больше), то расходы на гипсовую штукатурку превысят выгоду от более дешевой работы в сравнении с обыкновенной цементно-песчаной штукатуркой, которая накладывается вручную.

В случае, если ваш выбор пал на машинную гипсовую штукатурку, не забывайте, что такой материал будет выгоден только при больших объемах работ – 200 кв. метров стен или больше. При этом также необходимо помнить, что основная часть моделей установок для оштукатуривания стен работает только от сети трехфазного напряжения.

Поверхность натурального ракушечника по-своему красива – она имеет интересную фактуру и приятный теплый цвет. Поэтому в качестве отделки можно применить открытую облицовку этим камнем. Особенно органично отделка из ракушечника впишется в интерьер, где присутствуют деревянные или выполненные из других натуральных материалов элементы.

Нужно ли штукатурить ракушняк перед утеплением базальтовой ватой

Мы не работаем в выходные, простите.

Смотрите, что получается. Если дом постоянного проживания, то вариант с теплой штукатуркой не очень подходит, так как ее для Одессы нужно 8,5 см слой, а это довольно проблематично качественно сделать (такую толщину слоя). Ваты по расчету нужно 37 мм, если округлять до позиций, которые (по толщине) есть в продаже, то это 50 мм. Редко бывают 40 мм (может в Одессу и завозят, можно проверить). Но Вы не пишете, какой фасад по вате Вы хотите. Это может быть фасад с оштукатуриванием по утеплителю, тогда вата плотностью 135-145 кг/м3, специальная позиция под наружную штукатурку, и ее 40 мм Вы врядли найдете, будет 50 мм. Если фасад будет под обшивку, материалами типа сайдинг, панели, то вата плотностью 40-60 кг/м3, потом супердиффузионная мембрана, зазор и облицовка. Уточняйте, какой фасад у Вас планируется. По ценам не помогу, к сожалению, слишком разброс большой в позициях ваты и штукатурки (да и работы сейчас вообще неясно по каким ценам кто делает).

Штукатурить фасад не нужно под вату (ни под фасад с зашивкой, ни под фасад с оштукатуриванием по утеплителю).

Сппрашивайте (отвечать буду в понедельник).

Помогите пожалуйста советом,вот кратко суть:

При строительстве частного дома допущена ошибка,отсутствует горизонтальная гидроизоляция и стены выложены «ракушкой» прямо на фундамент.Фундамент 140 см. имеет вертикальную гидрозоляцию,под фундаментом сделана подушка из щебня 40 см.УГВ в весеннее время подымается до 20 см. от поверхности почвы.Отделочные работы(ни внутри,ни снаружи) еще не проводились,сейчас подошли к работам по выполнению гидроизоляции пола.

1)Как лучше в данном случае отсечь влагу подымающуюся по фундаменту?Один специалист предложил сделать штробы(изнутри и снаружи здания) 2 см глубиной в швах между фундаментом и ракушкой и обработать проникающей гидроизоляцией КАЛЬМАФЛЕКС.Еще был совет просверлить через каждые 10 см. отверстия в ракушке в шахматном порядке снаружи и изнутри здания и «залить» в них жидкое стекло.

2) Есть ли необходимость делать вертикальную гидроизоляцию стен или каким-то образом их обрабатывать с целью защиты от сырости и плесени?Отделка изнутри будет гипсокартон,а снаружи будет утеплитель (пенопласт-50 мм,либо базальтовая вата-50мм) и штукатурка,стены выложены в одну «ракушку» -ширина 38 см.

Спасибо всем за участие!

Статус темы: Закрыта.

Имею загородный домик из ракушечника. Хочу его утеплить, чтобы летом не было жарко, а зимой холодно. Какой материал для утепления лучше применить?Есть такие плиты называются «Клинкер» это пенопластовая плита,с керамическими плитками на лицевой стороне.Стена из этих плит будет напоминать кирпичную кладку,швы между плитами нужно промазать специальным раствором в виде шпатлевки,называется «затирка»,желательно промазывать перед укреплением на стену ,чтобы потом,не лазить по собранной стене и промазывать….. экономия времени и безопаснее.Стоимось одной плиты приметно 2500руб плита размером примерно мер на метр!

Если говорить об утеплении с наружной стороны дома, то сейчас очень широко используется пенопласт. Утеплитель самый дешевый и по эффективности не самый плохой.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Имею загородный домик из ракушечника. Хочу его утеплить, чтобы летом не было жарко, а зимой холодно. Какой материал для утепления лучше применить? Утепление пенопластом самый экономично выгодный и надежный вариант, но только снаружи дома. Но хочу Вам предложить свой вариант, так я выстроил отдельно стоящую кухню пару лет назад. Клал стену из ракушечника и облицовывал силикатным кирпичом, а между ними вставлял пенопласт толщиной 3 мм, плотностью четвертак. Вот уже два года проблем нет ни зимой, ни летом.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Только минвата (базальт или стекло)! И это 5% успеха. Остальное — строгая технология работ и состав материалов и элементов.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Имею загородный домик из ракушечника. Хочу его утеплить, чтобы летом не было жарко, а зимой холодно. Какой материал для утепления лучше применить?

Нажмите, чтобы раскрыть…

А что вы переделывали, если не секрет?

Нажмите, чтобы раскрыть…

Dominion,
Вот уроды, честно. Я не знаю, как можно не знать элементарного при работе. Сейчас каждый может посмотреть, что под штукатурку фасад сеткой покрывают. беда(((

Нажмите, чтобы раскрыть…

Статус темы: Закрыта.

Пористая структура ракушечника, то есть наличие внутри него воздушных полостей, улучшает теплотехнические характеристики камня. Попробуем разобраться, достаточно ли этого для строительства теплого дома или всё равно нужно закрывать поры ракушечника отделкой?

Теплые стены

По большому счету, этот материал является утеплителем, так как стена из блоков марки М-25 толщиной 20 см лучше защищает помещения от проникновения холода, чем конструкция из керамического кирпича толщиной 51 см.

Низкую теплопроводность ракушечника можно легко проверить, причем без использования специальных технических средств: достаточно положить камень на плиту и нагреть. Через пару минут очень горячей станет одна его сторона, другая же будет просто теплой, но не более.

Но все же оставлять ракушечные стены без дополнительного утепления не следует. И прежде всего из-за неоднородности структуры этого камня. Процент пористости от камня к камню может варьироваться в значительных пределах, поэтому приобретать стоит ракушечник из одной партии.

Даже если покупка будет осуществляться у одного и того же поставщика, лучше сразу взять с возможным запасом. Однако и это не гарантирует отсутствия у некоторых единиц ракушечника больших или вовсе открытых пор.

В таком случае ракушечная стена будет не дышать, насыщая дом свежим воздухом и регулируя его микроклимат, а попросту сквозить, вынуждая увеличивать расходы на отопление.

Конечно, можно при покупке проверять каждый камень, выбирать «ракушки» марки М-25 весом не менее 15 кг (а лучше 16 кг), у которых более плотная структура. Но правильная мера – устройство наружного барьера.

Его можно выполнить несколькими способами, но наиболее оптимальны кладка слоя облицовочного кирпича на расстоянии от основной стены (с вентиляционным зазором), выполнение «мокрой» технологии утепления или создание полноценного вентилируемого фасада (с минеральной ватой в качестве утеплителя). Такой дом будет теплым, надежным и по-прежнему экологичным.

Вопросы отделки

Природная фактура поверхности ракушечника действительно сама по себе является определенным украшением и может выгодно использоваться при проектировании интерьера строения.

Открытая стена из «ракушки» особенно подходит для жилищ, где в отделке применяется дерево и другие природные материалы. И все же весь дом в стиле лофт (при котором поверхности конструкций и даже инженерные сети умышленно оставляют открытыми) понравится далеко не каждому.

Поэтому в большинстве случаев потребуется внутренняя отделка. Закрывать стены из ракушечника гипсокартоном большинство специалистов не рекомендует: понадобится сверление блоков для закрепления профилей, а из-за неоднородности структуры гарантировать их стойкость невозможно.

Для отделки стен из «ракушки» идеально подойдет штукатурка. Причем предварительно закреплять армирующую металлическую сетку не требуется – ракушечник за счет все той же пористой структуры обладает высокой адгезией, то есть силой сцепления с другими материалами.

Правда, при выполнении работ желательно сперва произвести так называемый «набрызг» – нанести выравнивающий черновой слой раствора. Поверх него выполняют чистовую отделку из цементно-песчаной или гипсовой штукатурки (последняя – только для сухих помещений, для стен санузла она не подойдет).

Ракушечник нуждается и во внешней отделке – оставлять его необработанным не стоит, так как атмосферное воздействие может отрицательно сказаться на его долговечности. Нанесение с наружной стороны фасада паропроницаемой штукатурки защитит камень, а заодно закроет поры материала и предотвратит появление сквозняков в доме.

Новости партнеров Редакция рекомендует

Особенности строительства из крымского ракушечника

Принимая решение купить крымский ракушечник для строительства и отделки дома, вы наверняка задумывались над тем, какие плюсы несет такой выбор материала?

Все основные преимущества и характеристики крымского ракушняка, мы постарались описать в данной статье.

Преимущества использования ракушечника в строительстве

Начнем с того, что ракушечник – природный материал, который создавался тысячелетиями из остатков морских раковин и моллюсков и благодаря этому приобрел массу уникальных и полезных свойств. Он обладает одновременно прочностью и пористотью, легкостью и надежностью, красотой и уникальной структурой.

Плюсы камня-известняка состоят в следующем:

  • «ракушка» не окисляется и не вступает реакции с другими веществами, ее можно считать полностью инертным материалом;
  • не горит, не плавится, не выделяет при нагревании вредных веществ;
  • создает благоприятный фон для проживания людей, обогащая воздух йонными частицами и обеззараживая его;
  • несложно обрабатывается стандартными инструментами, что позволяет создавать различные формы;
  • имеет высокие показатели по прочности, истираемости, устойчивости к погодным факторам, морозостойкости;
  • поры ракушечника обеспечивают хорошую тепловую и звуковую изоляцию, легко выпускает влагу наружу;
  • абсолютно не пропускает радиацию и сам обладает нейтральным радиационным излучением;
  • прекрасно подходит как для строительства домов, так и для облицовки различных конструкций;
  • имеет уникальный внешний вид и более десятка природных расцветок;
  • стоимость ракушечника значительно ниже, чем у традиционных материалов (кирпич, пенобетон).

Используя в качестве строительного материала крымский камень ракушечник, можно быть уверенным в том, что результат будет радовать красотой, прочностью и комфортом в течение многих десятилетий. Но есть и ограничения и нюансы, о которых речь пойдет ниже.

Характеристики ракушняка для строительства

Традиционный блок камня имеет размеры 18х18х38 см, поэтому рассчитать точное число блоков для строительства не представляет никакой сложности.

К примеру, 1 кв. метр поверхности вместит в себя 30 стандартных элементов при кладке «в один кирпич».

При кладке в полкирпича потребуется всего 18 блоков.

Толщины стен один блок вполне достаточно для климата средней полосы при условии установки ветрозащитного барьера. Стена «вполкирпича» потребует дополнительного утепления.

Размеры и вес крымского ракушняка позволяют вести строительство своими силами. Один блок заменяет 7-9 керамических кирпичей, поэтому кладка камня выполняется быстро и просто, не требуя особых навыков.

К фундаменту также не предъявляется повышенных требований: можно класть любой его вид, сообразуясь с характеристиками рельефа и почвы. Самый популярный и беспроигрышный вариант – монолитный фундамент или бетонная плита.

В ходе работ может появиться необходимость в дополнительной обработке блоков (для перевязки элементов, изготовления перемычек, укладки балок и т.д.). Благодаря слоистости материала его очень легко обрабатывать, в том числе пилить обычной ручной пилой. Многие домовладельцы оставляют внутренние стены из ракушки без отделки, чтобы подчеркнуть идею экологичности и связи с природой. Но вполне допустимо оставить лишь небольшую часть стен необработанной, покрыв остальные штукатуркой или гипсокартоном.


Стены из ракушечника выдерживают перекрытия любого вида: из дерева, металла, железобетона. Но если вы задумали построить экологически чистое жилье, лучше остановиться на деревянных балках. В сейсмически опасных регионах используют монолитные пояса из железобетона, на которые укладывают перекрытия.

К вопросу о прочности ракушечника

Кажущаяся легкость и непрочность крымского камня ракушечника обманчива. Исследования харьковского института судебных экспертиз им. Бокариуса доказали высокие прочностные характеристики этого материала.

Так, самый легкий камень марки М10 обладает расчетной нагрузкой (на один камень), которая в несколько раз выше той, которая необходима для нижнего ряда здания в 2 этажа. Это означает, что даже блоки с минимальной плотностью имеют 10-кратный запас прочности.

Конечно, в реальности камень марки М10, М15 не используется для капитального строительства, т.к. легко портится при погрузке-разгрузке, осыпается, увеличивая время на кладку стен и расход раствора. Но для постройки гаражей, сараев, бань и мансардных этажей это самое оптимальное и экономически выгодное решение.

Камень марки М25 имеет массу 14-17 кг и широко используется для строительства домов в 2 и 3 этажа. На него можно без опаски укладывать даже перекрытия из железобетона.

Ракушечник марки М35 – самый прочный, плотный и тяжелый (его масса 22-25 кг), применяется для возведения первых этажей зданий (при условии, что это здание от 3 этажей и выше.) Впрочем, он нечасто применяется строителями в силу дороговизны. В малоэтажном строительстве чаще всего применяется ракушняк марки М25, так как его характеристик вполне достаточно для большинства строений.

Как решается проблема неоднородности крымского ракушечника?

На фоне множества достоинств есть у крымского камня ракушечника и один недостаток, который мог бы оказаться серьезным препятствием для широкого использования его в строительстве. Это неоднородная плотность данного материала.

Дело в том, что его полностью природное происхождение не позволяет неизменно получать блоки с одинаковой структурой. Добывая камень из разных пластов, невозможно получить одинаковую плотность и структуру.

Показатель пористости «ракушки» колеблется в значительных пределах. Это вызывает различия во всех других характеристиках, прежде всего, в способности камня проводить и удерживать тепло.

Возможно, именно по этой причине крымский камень ракушечник сложно купить в строительном супермаркете. Ведь необходимо тщательно отбирать партию одной марки, с одинаковой структурой и плотностью, в идеале – разовой закупкой и у одной добывающей компании.

Существует несколько марок ракушки, каждая из которых имеет свою плотность и назначение. Если плотность материала невысока, есть опасность наличия в нем сквозных и открытых пор. В таком случае стена из ракушки будет уже не «дышать», а «сквозить».

К счастью, данная ситуация имеет два пути исправления.

Путь первый – тщательная штучная проверка блоков

Необходимо выбирать камень без открытых пор, откладывая самые тяжелые блоки (весом от 16 кг, они имеют боле высокую плотность и поры меньшего размера), с однородной структурой, геометрически правильной формы. Плотность камня проверяется двумя способами:

  • проверка сертификата качества, где указана марка ракушечника;
  • удар о твердую поверхность. Чем больше мелких обломков и песка останется после удара, чем ниже плотность. Так, достаточно плотный камень марки M25 разобьется не более чем на 3 куска, а марки M35 – вообще не разобьется. Такие блоки надежно защитят стены от ветра и холода.

Но даже качественный крымский камень нуждается в дополнительной обработке. Ракушечник в силу пористости легко впитывает влагу, соли и другие жидкие загрязнения, поэтому по окончании строительных работ его покрывают водоотталкивающим составом. Также существуют специальные составы, защищающие поверхность от воздействия масел (если дом расположен на улице с оживленным автомобильным движением), от бактерий, грибка и мха, а также от воздействия органических и неорганических веществ (краски, кислот и щелочей и т.д.).

Путь второй – устройство наружного барьера стен

Под установкой барьера подразумевается нанесение паропроницаемой штукатурки либо устройство навесного фасада с воздушной прослойкой между основной стеной и облицовкой. Кроме того, не воспрещается монтаж на наружный слой ракушечных стен плит утеплителя из минеральной ваты. Одинаково удачным будет применение технологий «мокрый фасад» и «вентилируемый фасад». Таким образом, дом сохранит свою экологичность и все другие положительные качества, приобретя дополнительную защиту от холода, влаги, ветра.

Одним из вариантов красивого и эффективного укрепления внешней защиты стен является вентилируемый фасад из дерева. Авторы технологии – харьковская компания, производящая экологичное жилье. Вентилируемый фасад в данном случае изготавливается из дерева, несущая конструкция из стальных или алюминиевых профилей и анкеров отсутствует, а обшивка крепится на стену с помощью обычных саморезов, для чего еще на этапе строительства в стену из ракушняка закладывают деревянные брусы. Устройство такого фасада обходится недорого и не требует много сил и времени.

Ракушняк (камень-ракушечник): применение, плюсы и минусы, кладка

Большинство строительных материалов превращается из сырья в товарную продукцию после нескольких этапов переработки. Глиняный кирпич формуется и обжигается в печи, газобетон проходит цикл замешивания, автоклавного твердения и резки. Шлакоблок формируют из минерального наполнителя и цементного раствора.

Единственный материал, который природа подарила нам полностью «готовым к употреблению» – ракушняк.

Он представляет собой конгломерат, состоящий из раковин моллюсков, обитавших в древних морях. Скапливаясь на дне, известковые панцири за миллионы лет превратились в прочный камень, который человеку остается лишь разрезать на блоки нужного размера.

Большие залежи известнякового ракушечника находятся в Крыму, Дагестане, Казахстане, Азербайджане, Молдавии. Добывается этот материал открытым способом, без высоких энергозатрат. Поэтому отпускная цена блоков в карьере очень низкая. По мере удаления от месторождения, ракушняк существенно дорожает (к стоимости материала добавляются транспортные расходы).

Добыча ракушечника ведется в несколько этапов. Сначала землеройная техника освобождает от грунта и выравнивает ракушечный массив. После этого на площадке устанавливают машину с огромной фрезой, которая медленно движется по рельсам и нарезает пласты нужной толщины. Распилив многометровый «пирог» из ракушки на блоки, их складывают в автотранспорт и отвозят покупателю.

Ответ на вопрос, где используется ракушечник, очевиден. Этот материал предназначен для кладки наружных стен и внутренних перегородок жилых домов, строительства хозяйственных построек, гаражей, подвалов и заборов.

Высокие декоративные качества ракушняка позволяют использовать его в ландшафтном дизайне для возведения подпорных стенок, гротов и фонтанов.

Кроме стеновых блоков в строительстве используется плитка из ракушечника. Для внешней облицовки ее полируют и обрабатывают водоотталкивающими составами (гидрофобизируют). Внутри помещений для отделки стен, полов и лестничных ступеней применяют пиленую плитку.

Основные характеристики ракушняка

Плотность ракушечных блоков зависит от месторождения и находится в диапазоне от 800 до 2300 кг/м3. Нижняя граница плотности материала соответствует свежеспиленной древесине, а верхняя приближает его к бетону.

С плотностью ракушняка напрямую связаны его вес и прочность. Блок стандартного размера (380х180х180мм), выпиленный из легкого ракушняка, весит около 10 кг. Масса кладочного камня из самого плотного массива достигает 25 кг.

По уровню прочности ракушечник делят на три марки (М15, М25 и М35).

Легкий блок (прочность на сжатие 15 кг/см2) оптимально подходит для кладки стен одноэтажных жилых зданий, гаражей и хозпостроек. Марка 25 чаще всего применяется для строительства двухэтажных домов. Самый прочный и тяжелый ракушняк (марка 35) идет на стенки подвалов и цокольные части фундаментов.

Поскольку по внешнему виду блоки марок М15 и М35 часто бывает трудно отличить, то сами производители рекомендуют испытывать их на прочность простым методом. Взяв в руки блок и бросив его на твердую поверхность, смотрят на результат. Прочный ракушняк марки 35 не бьется при таком ударе, а менее плотный материал марки 15 с большим содержанием песка разваливается на несколько кусков. Самый же точный и достоверный метод определения прочности — испытание в строительной лаборатории. Чтобы снять все сомнения, нужно передать специалистам несколько блоков из купленной партии.

Уровень морозостойкости блоков из ракушечника очень высокий (50-60 циклов). В этом отношении они не уступают керамическому кирпичу и почти в 2 раза превосходят газо и пенобетон.

Водопоглощение у этого пористого материала высокое (до 17% от объема). Поэтому без наружной штукатурки, облицовки кирпичом или установки вентилируемого фасада этот материал будет тянуть в дом сырость.

Термостойкость ракушняка низкая (на уровне газобетона), поэтому класть из него печи, топливники и дымоходы нельзя.

Достоинства и недостатки

Экологичность – главный плюс данного материала. Добываемый из морских донных отложений, он не содержит химических веществ и примесей тяжелых металлов. Однако, это преимущество можно легко потерять, утеплив дом из ракушечника пенопластом.

У данного материала существует один размерный стандарт – 380х180х180 мм. К сожалению, величина эта скорее теоретическая, чем практическая, поскольку фактические размеры ракушечных блоков «гуляют» в пределах 2-3 см. По этой причине строители не очень любят работать с ракушняком, предпочитая ему ровные газобетонные блоки. Расход штукатурного раствора для отделки пористой и не слишком ровной стены существенно выше, чем у рядового кирпича и шлакоблоков.

Размеры ракушечной плитки отличаются от стандарта кладочных блоков и составляют 35х17 см при толщине от 2 до 3 см. Для ее производства используют самый плотный и прочный материал марки М35.

Популярный у застройщиков южных регионов России крымский камень ракушечник при доставке в центральные и северные регионы страны существенно дорожает (в 2-2,5 раза). Это нивелирует важное преимущество данного материала – низкую стоимость.

Ракушечник низких марок (15-25) – хрупкий материал, поэтому процент боя при транспортировке у него довольно высок. Несмотря на это можно избежать сверхнормативных потерь и купить качественный материал. Для этого нужно лично посетить погрузочную площадку продавца и осмотреть партию покупаемого материала.

Ориентировочная цена за 1 блок в центральном регионе России составляет от 70 до 80 рублей. Для сравнения скажем, что в Крыму этот материал продают по 25-30 рублей за 1 блок.

Если сравнивать цену ракушечника со стоимостью газосиликатных блоков, то мы получим следующий результат. В 1 м3 помещается 72 блока. При средней цене в 75 рублей за штуку мы получаем стоимость куба 5400 рублей, что существенно дороже цены газосиликатных блоков (2700-4500 руб./м3).

Стоимость облицовочной плитки из ракушечника зависит от месторождения и расстояния транспортировки. Нижняя ценовая граница составляет 700 рублей, а верхняя поднимается до 1200 руб./м2.

Отзывы владельцев домов, построенных из «ракушки» чаще всего положительные. Натуральный пористый материал хорошо «дышит» и держит тепло. Если же кладка выполнена неграмотно (в 1 блок без теплоизоляции), то здание получается холодным. Если утепление сделано по самой простой схеме – листовым пенопластом, то без принудительной вентиляции жить в таком доме будет некомфортно.

Особенности кладки

Рассказав про плюсы и минусы дома из ракушняка нужно рассмотреть особенности строительства стен из этого материала. При возведении одноэтажного дома, перекрываемого деревянными балками, усиление кладке не требуется. Если же здание строится два этажа и перекрывается железобетонными панелями, то по хрупкому ракушечнику заливают армированный бетонный пояс.

Кладка ракушняка не имеет принципиальных отличий от работы с другими видами стеновых блоков. Более высокая трудоемкость объясняется, как мы уже говорили, разбросом в размерах отдельных блоков.Для выравнивания ряда по высоте приходится укладывать толстый слой раствора (2-3 см).

Рекомендуемый состав кладочной смеси:

  • цемент марки 500 — 1 ведро;
  • песок – 4 ведра;
  • вода – 1 ведро.

Для выравнивания ряда блоков по высоте требуется высокопластичный раствор. Для его приготовления в состав исходной смеси добавляют пластификатор. Его ориентировочный расход составляет 0,5 кг на кубометр раствора.

Возведение стен начинают с углов. Выровняв угловые камни с помощью уровня по вертикали и горизонтали, между ними натягивают маячный шнур и кладут рядовые блоки.

Строительство несущих стен жилых зданий ведут толщиной в полтора блока (58 см) или в 1 блок (38 см). В первом случае стену дополнительно не утепляют, а только штукатурят. Внутренние перегородки, гаражи и хозпостройки возводят в ½ блока (18 см).

Отделку стен из ракушняка рекомендуется делать, используя систему «вентилируемый фасад»: обрешетка + плита из минваты + сайдинг.

Неплохой вариант – кладка «в две версты». Внутренняя несущая часть стены возводится из ракушечника, а наружная из лицевого кирпича. В образовавшийся колодец в процессе кладки засыпают эковату или устанавливают полужесткие плиты из минеральной ваты. С внутренней стеной кирпичную облицовку связывают пластиковыми анкерами.

Раствор для кладки ракушняка

Раствор для кладки ракушняка очень важная деталь при строительстве дома или другого помещения. Несмотря на то, что ракушка имеет пористую поверхность и отлично взаимодействует практически со всеми материалами, выверенная пропорциональность и качественный раствор значительно облегчат кладку ракушняка. Кладка ракушняка производится зачастую на вязкий раствор, необходимую вязкость можно достичь просчитав необходимо количество ингредиентов сбалансированно смешав их. Слишком жидкий раствор не обеспечит качественную сцепку и будет растекаться по мастерку, что замедлит процесс строительства, а работая со слишком густым раствором трудно выбивать нужный уровень.

Использование раствора при строительстве дома из ракушняка

Дом из ракушняка — это качественная постройка с хорошими шумаизоляционными и теплопроводимыми качествами. Очень важно при создании данного типа постройки составить правильные пропорции для раствора кладки ракушняка. При строительстве дома используют многоуровневые блоки:

  • Однорядовые (в пол камня)
  • Двухрядовые (в камень)
  • Трехрядовые (в полтора камня)

Зачастую используют ракушняк марок М20 — М30.Они лучше всего подходят для отвесных стен. При использовании многоуровневых блоков необходимо делать перевязку швов с чередуя ложковые и тычковые ряды. Однорядовую клаку применяют при строительстве стены в пол кирпича. В обоих случаях расход раствора на кладку ракушняка примерно одинаковый. В состав раствора обязательно входят цемент, и вода дополнительным растворообразующим элементом может служить:

  • Песок;
  • Тырса;
  • Мура;
  • Глина;
  • И другие материалы (в каждом районе есть свой материал, который в избытке).

Для выгонки стены, создаваемой из крымского ракушняка, используются все те же инструменты, которые используются при кладке кирпичной стены: мастерок, киянка, ведро для раствора, строительный уровень, терки.

Засыпаем песок или тырсу (или может другой материал) и засыпаем цемент по пропорцииПеремешиваем все содержимое в сухом виде (на фото пропорция 1:5)

Виды растворов для Крымского ракушняка

Крымский ракушечник хорошо взаимодействует со всеми видами раствора. В зависимости наличия материалов и целей вы подбираете необходимый раствор. Раствор для ракушки из песка или тырсы самые распространенные в Крыму. Эти элементы легко достать в каждом городе Крыма. Тырсу выгоднее всего покупать вблизи с карьеров, где вы осуществляете закупку ракушняка. На дальние расстояния тырсу не выгодно возить, и она не выдерживает конкуренции песку.

Купив ракушку на карьерах Амонте вы получите качественный материал и необходимую консультацию по закупки растворообразующх элементов. Раствор из глины придаст дому теплостойкость. Мура выгодна в районе Севастополя и ближайших районах, потому что там происходит ее добыча. Работая в зимний период в раствор можно добавлять незамерзайку, она замедлит процесс застывания материала. Для придания необходимой вязкости в раствор добавляют добавки в виде пластификаторов. Для начинающих строителей пластификатор станет отличным решением для создания раствора для кладки ракушняка. За неимением пластификатора можно использовать моющие средства, но в строго определенных количествах не стоит перебарщивать.

Добавляем по немногу воду и перемешиваем растворПостепенно раствор должен получится вот таким

Пропорции, используемые при строительстве зданий из ракушняка

Классические пропорции раствора для кладки ракушняка выглядят следующим образом: одно ведро цемента приходится на четыре ведра песка или тырсы (на тырсе можно делать раствор 1:6, и получить более экономичнее расход). Чем меньше песка или тырсы, тем крепче раствор, но при этом он будет дороже. Содержимое песочно-цементного и цементо-тырсового раствора смешивается насухую, после понемногу добавляется вода, замешиваем и ждем достижения необходимой кондиции. Песок и тырса имеют различные влаговпитывающие свойства, поэтому трудно заранее просчитать сколько воды потребуется для создания качественного раствора. При одинаковых пропорциях, из тырсы будет более крепкий раствор.

Если вы не используете бетономешалку о формируете раствор в домашних условиях, опытные строители рекомендуют создать ванну из получаемого при сухом замесе материала, заливаете ее водой и немного ждете, что бы раствор впитал воду путем просачивания. Далее мы медленно, слой за слоем снимаем вертикально от центра растворообразующие насыпи, пока не закончится вода, при необходимости добавляем еще воды. Раствор должен получится вязким, но при этом не сильно жидким он не должен сразу же стекать с мастерка, а четко на нем фиксироваться. Достигнув правильных пропорций и консистенций, вы получите качественный сцепляющий материал, который не просто упростит вам работу, но и сделает вашу постройку качественной и долговечной.

В наличии на наших карьерах:

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Рассчитайте точную стоимость с доставкой к вам на участок!

Будем рады вам помочь! Звоните прямо сейчас!

Штукатурка по саману, чем штукатурить саман, технология

Штукатурка по саману, чем штукатурить саман, как подготовить стену из самана под оштукатуривание.

Саманные, или как их ещё называют – глинобитные дома, достаточно распространены в южных широтах нашей страны.

Так как глина – это довольно дешёвый строительный материал, который лежит прямо под ногами.

Кроме того, глиняные постройки практичны, удобны. Саманные постройки – это самые экологические постройки в мире. Дома из самана хорошо держат тепло в холодное время года. А в жаркие дни, радуют хозяев прохладой и свежестью.

В результате этого, глина, как основа для строительства жилых помещений, была и остаётся довольно распространённым строительным материалом.

Ясно, что данная технология не решит жилищного вопроса в планетарном масштабе. Однако, она была и остаётся базовой основой всех современных технологий.

Потому, что глина была первым строительным материалом, позволившим человечеству возводить собственное, комфортное жильё.

Глинобитные дома, в основе состоят из однослойной, достаточно широкой стены. Для улучшения технологии и повышения эксплуатационных свойств, в саман может добавляться:

Любая добавка уменьшает негативное свойство самана – потерю геометрии при переувлажнении стены. Сегодня мы рассмотрим вопросы, связанные с отделкой глинобитных строений. Узнаем, какая штукатурка по саману позволит сохранить микроклимат в помещении и продлить срок службы здания.

Причины разрушения саманного дома

Первое и основное, чего нельзя допускать, и от чего быстро разрушаются саманные дома – наличие влаги.

Для того, чтобы обеспечить долговечность саманного дома, необходимо защитить его от влаги. Но глина обладает прекрасным капиллярным эффектом.

То есть, явлением, при котором жидкость способна циркулировать по капиллярам, в пористых материалах.

В продуктах жизнедеятельности человека содержится большое количество влаги при повышенной температуре.

Мы отапливаем помещение, но, в то же время – готовим еду, греем воду для своих нужд, моемся и так далее.

Повышенная влажность и температура повышают парциальное давление внутри дома. Естественно, влага, в виде пара, проникает и впитывается в стену. В стене образуется зона, при которой пар преобразуется в жидкость.

Конечно, какая-то часть пара выходит на поверхность и испаряется. Но, основная масса жидкости остаётся внутри стен. Так образуется зона сильного переувлажнения.

С одной стороны, данный цикл – это основа формирования положительного микроклимата в помещениях глинобитных домов.

С другой стороны, переизбыток влаги приводит к тому, что внутри помещения становится сыро. А саманные стены оседают, начинают разрушаться, то есть – идут на разрыв.

Методы защиты

Саманные дома следует защитить от избытка влаги ещё на этапе строительства. В первую очередь, позаботится о защите стен от грунтовых вод, осадков и так далее.

То есть, саманный дом должен быть на каменном фундаменте, с цоколем, и со всеми способами современной гидроизоляции основания строения.

Следующим шагом, следует защита стен от осадков, при помощи большого свеса крыши. Конечная цель – максимально уменьшить контакт саманных стен с влагой, снаружи здания.

Внутри здания следует:

  1. Поддерживать температуру не ниже плюс шестнадцати градусов по Цельсию.
  2. Обеспечить хорошую вентиляцию в комнатах с повышенной влажностью. Например, на кухне и в ванной. Установить вытяжку над плитой и так далее.

Конечная цель – поддерживать оптимальную, комфортную влажность воздуха и не допускать сырости в помещении.

Отделка саманных домов

В современных условиях можно увеличить защиту глинобитных строений, без потери экологических свойств материала. Самым простейшим способом отделки глинобитных строений, является оштукатуривание глиняным раствором и побелка негашёной известью.

Так поступали ещё во времена наших дедушек. Однако, в современном мире появились новые технологии, позволяющие придать зданию более современный вид. К тому же, ежегодная побелка не лучший вариант ухода за зданием.

Наружная отделка дома

Для наружной отделки применяют эффективные, паропроницаемые утеплители. Это может быть современный, вентилируемый фасад, который защитит стены снаружи от мороза и избыточной влаги.

И в то же время, позволит стенам «дышать» и, тем самым, удалять излишки влаги из самой стены.

К вентилируемым фасадам можно отнести внешнюю отделку дома клинкерной плиткой или облицовочным кирпичом. Также, саманные дома можно облицовывать пластиковыми или деревянными панелями.

Отделка здания производится с обязательным зазором, позволяющим воздуху свободно циркулировать. Это исключает возможность скопления конденсата и влаги на стенах, и отделочных поверхностях.

Внутренняя отделка дома

Неважно по какой технологии был построен глинобитный дом:

  • Саманные блоки;
  • Монолитная, глинобитная стена, возведённая при помощи опалубки.

Стены будут работать всегда одинаково. Если, конечная цель вашего строительства или ремонта – сохранить природное регулирование микроклимата. Чтобы работал микро цикл саманных строений.

То, внутренняя отделка дома должна обладать такими же свойствами, что и саман.

К экологически чистым внутренним отделкам, не нарушающим микроклимат в помещении, можно отнести:

  1. Меловая покраска;
  2. Известковая покраска;
  3. Клеевая покраска;
  4. Покрытие воском;
  5. Глиняная штукатурка;
  6. Бумажные обои;
  7. Тканевые обои и так далее.

Не рекомендуется

Для внутренней отделки не рекомендуется обивать саманные стены гипсокартоном или вагонкой. При внутренней отделке стен гипсокартоном, либо вагонкой, между стеной и отделкой образуется зазор.

Воздушная прослойка – это дополнительная теплоизоляция. При этом, зона конденсации глинобитной стены сразу же переместится ближе к внутренней поверхности.

Ощутимо нарушается циркуляция воздуха в помещении и увеличивается влажность стены. При этом, стены хуже прогреваются, и почти не высыхают.

Поэтому, нельзя применять внутреннюю отделку стен, при котором образуется зазор. Другое дело, когда вагонка или гипсокартон крепятся непосредственно к стене, без воздушного зазора.

В этом случае, циркуляция воздуха не нарушается, саман будет нормально просыхать. При этом улучшится регуляция по влажности.

Конечно, только в том случае, когда вагонка не покрывается снаружи лаком или другим, закрывающим капилляры, материалом.

Однако, те кто знаком с глинобитными домами, знает, как трудно получить саманные стены с идеальной геометрией.

Ведь для такой отделки нужны достаточно ровные стены, позволяющие наложить отделочный материал без зазоров.

Штукатурка по саману, как подготовить стену из самана под оштукатуривание

Если вам необходимо оштукатурить стены из самана, то, рекомендуется вначале подготовить стены. Сразу следует оговориться, что штукатурка на основе цемента не применяется к глинобитным стенам.

Для этого, лучше всего, подойдут смеси на известковом или глиняном растворе. Предварительно, на стены рекомендуется набить штукатурную сетку или дранку.

Процесс штукатурки по саману можно условно поделить на несколько этапов:

  1. Выравнивание стен при помощи раствора глины с соломой;
  2. Просушка стен;
  3. Набивка штукатурной сетки, армированной сетки или дранки, и так далее;
  4. Грунтовка стен перед штукатуркой;
  5. Тонким слоем наносим смесь извести и песка в пропорции одна часть извести на пять частей песка;
  6. Финишная, заключительная часть работы – декоративная штукатурка смесью извести и песка, в пропорции один к одному;
  7. Покрытие стен воском или обоями.

Сейчас довольно модно применять на заключительном этапе декоративную штукатурку под саман, с последующим покрытием цветным воском. Смотрится довольно красиво, а технология довольно простая. Справится даже начинающий штукатур.

Все вопросы, которые могут возникнуть при отделке домов из самана, разобраны в данном видео.

Читайте также:  Как выбрать электрическую плиту стеклокерамика
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector