Что можно выпаять со старой материнской платы? - Electrik-Ufa.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Что можно выпаять со старой материнской платы?

Как дать вторую жизнь старым компьютерам

Любой компьютер проходит несколько стадий в своей жизни: от полной актуальности и способности работать в самых тяжелых приложениях, до почти полной бесполезности по причине устаревания.

И эти старички сначала радуют нас, запуская все игры и тяжелые приложения в виде рендеринга, потом превращаясь во 2-е компьютеры в семье и живя под столами младших братьев и сестер.
И под конец полностью теряя способность даже выйти в интернет.

На вторичном рынке много таких раритетов, особенно Pentium 4 и Celeron под 478-й сокет. Их более старшие собратья, в виде Pentium II и Pentium III, уже имеют серьезную ценность для коллекционеров антикварных компьютеров, но Pentium 4 такая судьба пока не постигла.
Их банально слишком много для того, чтобы иметь какую-либо коллекционную ценность.

реклама

Но не спешите выкидывать старичков! У меня есть идея для их второй жизни.

Последнее время набирает силу ретрогейминг, многие производители даже выпускают копии старых популярных игровых приставок, такие как: DENDY или RETRO GENESIS. Любители старых игр даже сами собирают подобные приставки на базе Raspberry Pi.

И вот этим летом, в очередной раз ставя родственникам старенький компьютер на дачу для ребенка, который я купил за символические 500 рублей на Avito, меня посетила мысль – “а ведь это неплохая роль для древних компьютеров и они могут еще запускать тысячи игр периода золотого века игровой индустрии!”. А так же десятки тысяч игр через эмуляторы консолей 80-х и 90-х годов.

Для чего это нужно? Например, для дачи. Лично мне, например, интереснее играть в Heroes of Might and Magic III перед сном на даче, чем лазить в интернете.

Бывают ситуации, когда основной компьютер в семье делят несколько человек, тогда можно спокойно сесть играть в свой игровой ретро-компьютер у телевизора, никому не мешая.

Бывает и форс-мажор, когда нет интернета, или основной компьютер недоступен. И в такой ситуации будет очень удобен компьютер с сотнями игр под рукой.

Можно подарить такой компьютер детям из малообеспеченной семьи, для ребенка даже такой недорогой личный компьютер будет очень ценен.

реклама

Во-первых, обеспечить удобное сопряжение с новыми телевизорами и управление, не опутывающее проводами всю комнату. Так же продумать вопрос акустики.

Во-вторых, нужно выбрать операционную систему и соединить этот компьютер – игровую приставку с основным ПК, в идеале не используя cd-диски.

В-третьих, отобрать лучшие игры всех времен, которые потянет этот игровой монстр. Игры я поделю на 3 эпохи, в зависимости от мощности нашего компьютера.

Если у вас есть монитор с VGA разъемом и селектором входящего сигнала, то можно подключить 2-й компьютер по VGA кабелю и просто выбрать VGA выход, когда нужно.


Многие старые компьютеры могут иметь только VGA выход и этого лучше избегать и искать компьютер с видеокартой с DVI выходом.

реклама

реклама

В любом случае, проблема подключения решается легко. И скорее всего, проще будет найти видеокарту с нужными разъемами.

Теперь об управлении. Для дачи можно не напрягаться и удлинить клавиатуру и мышь с помощью проводов USB.
За длиной гнаться не нужно, можно получить нестабильное соединение, 1.8 метра вполне хватит, чтобы с комфортом разместиться.

Для квартиры уже лучше купить недорогую беспроводную мышь и клавиатуру. Я, например, сажусь в кресло перед телевизором, кладу клавиатуру на коленки, а мышью вожу по книге, лежащей на подлокотнике. Играется нормально. В CS 1.6 конечно будет тяжеловато, но в целом – отлично.

Мыши стартуют от 270 рублей, клавиатуры от 600 рублей. Комлект клавиатура+мышь – от 700 руб.


Недорогой проводной геймпад за 240 рублей тоже идеально вписывается в такой компьютер.


Теперь об акустике. Колонки, которые продают с такими компьютерами, обычно не очень хорошего качества и скорее всего ваш ЖК телевизор выдаст лучший звук. Да и в интерьер квартиры они не впишутся, только для дачи.
Потребуется аудио кабель. Уточните, какой вход у вашего телевизора.

Теперь о софтовых делах. Я считаю, что для такого древнего компьютера вполне хватит Windows XP. При желании можно установить и Windows 95-98, но они очень нестабильны.

В интернет пускать этот компьютер крайне противопоказано. Для Windows XP давно не выпускаются патчи безопасности и вы подхватите какой-нибудь червь даже не заходя на сайты. Просто от наличия интернета.

Для совсем старых игр потребуется оболочка DOSBox, так же не забудьте эмуляторы консолей с паками игр.


Тут все на свой вкус.

Теперь о соединении с основным компьютером. В идеале, сделать сеть по LAN кабелю. Но для многих это сложно. Если у вас есть быстрая флешка или внешний HDD, а на древнем компьютере есть USB 2.0, то дело резко упрощается: закидывайте игры на флешку и копируете на компьютер.

Бывает, что USB только 1.1 версии, или просто выломанные. В таком случае спасет адаптер PCI-USB.

После того, как ОС и игры с эмуляторами установлены, лучше сделать полный образ системы с загрузочной флешки и скинуть ее на внешний HDD. Старые компьютеры не быстрые и в случае какого-то сбоя ставить сотню игр – это пытка.

Теперь о делении игр на эпохи, которые потянет та или иная конфигурация. Для примера я возьму Московское Авито и поищу там компьютеры, подходящие для нашей ретро-приставки.

Например, сотни одинаковых офисных компьютеров в такой конфигурации: “Пентиум 4/3.0Ghz/512mb-2gb/HDD 40-160Gb – 300 рублей”.


Видеокарта встроенная, с VGA. Скорее всего интегрированное графическое ядро Intel 845G, SiS 650 или аналог. Такой производительностью обладают решения уровня древней NVIDIA TNT2.
Что пойдет на такой видеокарте? Очень многие игры, выпущенные до 2000-2001 года. Например, вот эти хиты:

  • Fallout 2
  • Diablo II
  • Nox
  • Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia
  • Baldur’s Gate
  • Проклятые земли
  • X-COM: UFO Defense
  • Planescape: Torment
  • Command & Conquer: Red Alert 2
  • Duke Nukem 3D
  • Dune 2000
  • StarCraft

Если добавить простейшую видеокарту уровня GeForce4 MX 440, то список игр расширяется вплоть до игр 2003 года и Half-Life 2.
Там множество хитов:

  • Hitman: Codename 47
  • Return to Castle Wolfenstein
  • Medal of Honor: Allied Assault
  • Call of Duty
  • Need for Speed: Porsche

Тысячи интереснейших игр, в которые играть не надоедает!

А что если расширить наш копеечный бюджет с нескольких сотен рублей, до нескольких тысяч? За 3000-3500 рублей можно купить вполне шустрый компьютер, который потянет игры до 2010 года.
Например:

  • Intel Core 2 Duo E8400
  • Mb MSI Intel P43 4xDDR2 6xSound Lan 1Gbps ATX
  • 4Gb DDR2 Kingston
  • 512 Mb DDR3 GeForce 9800GTX
  • 320 Gb SATA
  • ATX 500W

    Типичного представителя тех времен уже не впишешь в современный интерьер, но зато он может спрятаться за ЖК телевизором. Можно положить на шкаф, повыше и подальше от глаз.

Удачного ретрогейминга! Если у кого-то уже есть такой компьютер – напишите, как у вас все устроено.

Старая электроника — ваш личный золотой запас

С ростом объёмов информации, обрабатываемых компаниями, растут и серверные парки. Всё это обилие крупной техники со временем устаревает, списывается и… зачастую выбрасывается или простаивает мёртвым грузом на складах. Однако серверы, как и любая электроника, содержат в своём составе большое количество вредных веществ, поэтому их необходимо грамотно перерабатывать. Казалось бы, это довольно скучное и затратное занятие, но если подойти к нему с умом, то можно добывать из старых серверов золото. В буквальном смысле. И не только из них.

Не секрет, что при производстве электроники используются самые разнообразные металлы. И в том числе — золото. Считается, что в одной метрической тонне электронных отходов его содержится от 250 до 450 гр. И всё больше энтузиастов не выкидывают устаревшие и сломанные гаджеты, а накапливают их для последующего извлечения ценных металлов. Конечно, удельная доля золота и платины в ноутбуке или сервере невелика, но переработав несколько десятков старых гаджетов, выкинутых за ненадобностью, можно собрать того же золота на вполне себе неплохой слиточек, чья стоимость перекроет ваши старания.

Кроме золота определённую ценность представляет медь, из которой изготавливаются дорожки печатных плат. Купить или почитать подробнее про платы можно на сайте “холдинг а-контракт”  К слову, этот металл — одна из причин кражи кондиционеров, в теплообменнике которых используются медные трубки. Немало меди можно извлечь и из блоков питания.

Если вы уже схватились за отвёртку и алчно поглядываете на старые системные блоки, сваленные в кладовке, то не забудьте о том, что электроника содержит и массу вредных для здоровья веществ. Например, кинескопы телевизоров и мониторов «порадуют» ваш организм свинцом, барием и стронцием. А в целом обычный смартфон содержит в себе почти треть таблицы Менделеева.

Используемые при извлечении металлов химикаты тоже очень далеки от безопасных. Например, для растворения золота и платины может применяться царская водка — смесь концентрированных азотной и соляной кислот. Так что надёжная защита тела, очки, качественный респиратор и хорошо проветриваемое помещение — совершенно необходимые условия при добывании драгметаллов из электроники.

Где больше всего ценных металлов?

Основные места компьютеров и серверов, где сконцентрированы драгоценные металлы: материнские платы, процессоры, модули памяти, карты расширения и позолоченные штекеры кабелей.

Возьмём, для примера, материнскую плату и карту расширения:

А — Внутри северного и южного мостов находятся тончайшие золотые проводочки, а также позолоченные дорожки, связывающие разные уровни платы.
B — Позолоченные контакты разъёмов.
С — Позолоченные контакты слотов памяти и PCI.
D — Интегрированные платы могут содержать тончайшие золотые проводочки.
E — Монолитные керамические конденсаторы (SMD, Surface mount device) могут содержать палладий, а в некоторых случаях — ещё и серебро.

Видимые невооружённым глазом позолоченные контакты в пояснениях не нуждаются.

Имеет смысл пройтись по друзьям и знакомым, собрать у них старые компьютеры, сломанные телефоны, разбитые планшеты, неработающие ноутбуки, старые советские магнитофоны, радиоприёмники, телевизоры. Особенно повезёт сисадминам, в чьих компаниях проводится обновление серверного парка со списанием оборудования: древние серверы — богатый источник золотосодержащих компонентов.

Обратите внимание: чем старше гаджет, тем больше в нём содержание драгметаллов. Особенно много золота и серебра в электронике 1940-60 годов.

Читайте также:  Почему мигает светодиодная лампа при включенном свете

Как извлечь золото?

Итак, вам понадобятся:

  • Ненужная электроника.
  • Резиновые перчатки.
  • Резиновый фартук.
  • Очки.
  • 3%-ый раствор перекиси водорода (купите в аптеке).
  • 31%-ый раствор соляной кислоты.
  • Метиловый спирт (используют в качестве автомобильного антифриза).
  • Воронкообразный фильтр (можно использовать от кофе-машины).
  • Две большие стеклянные банки.
  • Пластмассовые или стеклянные палочки для перемешивания.
  • Весы с точностью примерно до 5 мг.
  • Газовая горелка.
  • Бура (тетраборат натрия).
  • Глиняные горшки или другие сосуды, материал которых имеет способен выдержать температуру на 500 градусов Цельсия выше температуры плавления золота.
  • Мерный сосуд.

Ещё раз призываем вас: соблюдайте технику безопасности! Лучше всего проводите все процедуры на открытом воздухе.

Соберите побольше золотосодержащих компонентов, включая процессоры, штекеры от кабелей и т.д. Затем отсортируйте электронику: платы, нуждающиеся в очистке, позолоченные разъёмы, позолоченные пины и контактные гребёнки, и т.д. Для сортировки стальных позолоченных компонентов можно использовать магнит.

В одну стеклянную банку сложите позолоченные гребёнки и очищенные платы, в другой смешайте две части соляной кислоты и одну часть перекиси водорода. Полученную смесь налейте в первую банку, чтобы жидкость полностью покрыла её содержимое. Ждите неделю, ежедневно перемешивая.

А пока эти обрезки замачиваются, займёмся купелированием. Это процесс извлечения золота или серебра из сплавов на основе свинца, меди, цинка или иных металлов. Принцип в том, что драгметаллы не окисляются и не вступают в химическую реакцию, в отличие от базовых металлов сплава, которые при нагреве образуют шлаки и другие соединения, а драгметаллы отделяются от них. Купелирование известно с Бронзового века и используется по сей день для извлечения золота и серебра. Однако этот процесс не позволяет отделить серебро от золота, но в нашем случае это и не нужно.

По сути, купелирование представляет собой выжигание с помощью горелки шлака из сплава, пока не образуется красивый жёлтый кусочек металла, который останется только остудить.

Прошла неделя, пора проверить наши замоченные в кислоте компоненты. Жидкость потемнела от растворившихся в ней веществ, и на дне можно заметить крохотные чешуйки золота.

Сливаем содержимое через фильтр, который задерживает чешуйки. Сохраните слитый раствор, не выливайте его в канализацию. Фильтр с частичками золота промываем сначала струёй воды, а потом метиловым спиртом. Он гораздо лучше очищает золото, в отличие от воды, капельки которой будут оставаться на чешуйках и золотой пыли и увеличивать их вес при взвешивании.

Вываливаем и сортируем их — очищенные от золота в мусор, неочищенные откладываем для повторного замачивания в кислоте.

Теперь займёмся переплавкой собранных чешуек и пыли из золота. Есть два метода — с использованием ртути (нам не подходит из-за ядовитости её паров) или буры.

Бура издревле применялась в кустарной добыче золота, позволяя снизить температуру плавления содержащегося в руде металла. В обычной ситуации золото плавится при температуре 1064 градуса Цельсия, что с трудом достижимо в домашних условиях. Если же поместить золотой порошок в буру, то можно выплавлять слитки при более низкой температуре. Более того, этот метод даёт более высокий выход золота, чем при использовании ртути.

Помещаем керамический горшок над газовой горелкой, нагреваем его, насыпаем буру, после её расплавления добавляем золотой порошок и ещё буры, и продолжаем нагревать.

А что делать с получившимся слитком, пусть вам подскажет ваша фантазия.

При написании поста использованы материалы с сайта Instructables.

Как выпаять радиодетали из плат?

Вышедшие со строя электрические приборы вовсе не обязательно сразу отправлять в утиль, ведь отдельные электронные компоненты с них могут запросто пригодиться для ремонта или конструирования различных самоделок.

Единственная проблема, с которой сталкиваются начинающие электрики — как выпаять радиодетали. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс требует особого внимания и применения специальных приспособлений, значительно упрощающих выпаивание радиодеталей.

Инструменты, которые нам понадобятся

Многие инструменты могут уже быть в наличии радиолюбителей, занимающихся изготовлением самоделок. В противном случае их придется приобрести или сделать самостоятельно из подручных материалов.

Поэтому прежде чем выпаять радиодеталь обзаведитесь такими приспособлениями:

  • Паяльник нужной мощности и конструкции для прогревания контактов радиодеталей. Можете взять готовый, а можно изготовить своими руками, процесс изготовления детально изложен в следующей статье: https://www.asutpp.ru/payalnik-svoimi-rukami.html
  • Пинцет или зажим – применяются для манипуляций с радиодеталями. Позволяет придерживать элементы с помощью пинцета, фиксировать их положение и осуществлять дополнительный отвод тепла, когда вы пытаетесь их выпаять.
  • Иглы трубчатой формы – продаются готовые, но если таковых нет под рукой, их можно заменить обычной медицинской иголкой от шприца, главное, чтобы внутренний диаметр надевался на ножку радиодетали. Кроме иголок можно использовать трубки или гильзы, с их помощью разогретые радиодетали отделяются от припоя.

Рис. 1. Набор иголок для пайки

  • Демонтажная оплетка – также выступает вспомогательным средством, если вам нужно выпаять те элементы, которые имеют большое количество ножек на печатной плате. Можно как приобрести готовую, так и изготовить ее своими руками.

Рис. 2: демонтажная оплетка

  • Оловоотсос – устройство для удаления припоя с места крепления, позволяет быстро выпаивать большое количество радиодеталей. Конструктивно включает в себя вакуумную колбу, обратную пружину и поршень, приводимый ею в движение. Помимо приобретения заводской модели, можно изготовить оловоотсос своими руками.

Рис. 3. Оловоотсос

Неискушенные электрики могут возразить, что такого количества инструментов для выпаивания радиодеталей будет слишком много. Ведь пайка выполняет при помощи обычного паяльника, но все вышеперечисленные приспособления помогут вам выпаять нужные элементы и быстро, и аккуратно. Это особенно актуально при больших объемах контактных ножек в плате. Теперь рассмотрим применение каждого из описанных выше инструментов на практике.

Методы демонтажа радиодеталей из плат

Демонтаж радиодеталей может производиться при помощи классического паяльника, когда вы прикладываете нагревательный элемент к выпаиваемой детали и поддеваете ее слесарным инструментом. Но эта методика не требует особых разъяснений, поэтому далее мы разберем более сложную работу и способы ее реализации в домашних условиях.

Феном

Паяльный фен представляет собой бесконтактный вариант паяльника, который не менее эффективно позволяет выпаять радиодетали. Преимущества такого метода вполне очевидны, к примеру, при демонтаже микросхемы вам нет необходимости выпаивать каждую ножку микросхемы. Достаточно нагреть потоком воздуха определенную область на печатной плате, и весь припой расплавится одновременно. Затем радиодеталь поддевается отверткой или вытягивается пинцетом.

Недостатком выпаивания с помощью фена является нагрев непосредственно самих деталей, что впоследствии может привести к выходу их со строя. Поэтому если вы решили выпаять микросхемы, конденсаторы или транзисторы за счет общего нагрева места их фиксации, обязательно после этого проверьте их работоспособность.

Чтобы выпаять радиодетали феном необходимо выполнить следующий порядок действий:

  • Зафиксируйте плату в устойчивом положении, учтите, что с обратной стороны вам придется орудовать пинцетом или отверткой. Радиолюбители часто используют специальные подставки для фиксации печатной платы, поэтому если вы планируете часто заниматься пайкой, следует обзавестись таким приспособлением.

Рис. 4. Держатель для плат

  • Запустите паяльный фен и разогрейте контакты выпаиваемой радиодетали. Не задерживайте поток воздуха в одной точке, особенно, если вы собрались выпаивать smd радиодетали. Постоянное перемещение нагревательного воздействия позволит избежать перегрева и выхода со строя smd компонентов. Если нужно, прогревайте участок по нескольку раз, чтобы появились признаки оплавления припоя.
  • Когда олово станет пластичным, приподнимите smd микросхему и отделите ее от поверхности. Если вся деталь отделяется по частям, вытягивайте ее аккуратно, чтобы не переломить микросхему или не оторвать ножки.

С гильзой

Гильза представляет собой полую конструкцию из металла, в которую должна поместиться ножка радиодетали. Наиболее ярким представителем гильз являются насадки, крепящиеся к жалу паяльника или паяльные иголки.

Их использование актуально в тех случаях, когда вам нужно прогреть конкретный участок или воздействовать на определенную ножку. Они позволяют выпаять конденсаторы, прогревая вывод по всей окружности, из-за больших размеров, прогревать их напрямую довольно сложно. Технология пайки с помощью гильзы приведена на рисунке ниже:

Рис. 5. Технология выпаивания гильзой

Преимуществом данного метода является равномерное прогревание только оловянного слоя, вся радиодеталь не подвергается прямому воздействию паяльника. Гильза при этом выступает в роли термического распределителя относительно вывода.

Если у вас нет под рукой заводских насадок или набора иголок, их можно заменить медицинской иглой или металлической трубкой подходящего диаметра. Главное, чтобы ее можно было надеть на ножки транзистора или электрического конденсатора, который вы собираетесь выпаять.

Если вы собираетесь постоянно выпаивать элементы, будет целесообразно приобрести набор иголок, тем более что их стоимость не так уж и велика.

Процесс демонтажа радиодетали со старых плат с помощью иглы заключается в следующем:

  • Наденьте иглу на ножку, размер отверстия подбирается таким образом, чтобы она легко надевалась, но не болталась, а свободно входила бы в отверстие на плате.
  • Включите паяльник и разогретым жалом начните плавить припой.
  • По мере размягчения начните проворачивать иглу, чтобы отделить вывод радиодетали от олова.
  • Все ножки отделяются достаточно легко и остаются целыми, благодаря чему радиоэлемент останется пригодным к дальнейшей эксплуатации.

Единственное, что может препятствовать повторному использованию детали – это наличие свинцово-оловянной смеси на ножках, которая собирается полостью гильзы. Но ее довольно легко удалить разогретым паяльником.

С оловоотсосом

Данный метод позволяет выпаять радиодетали, втягивая разжиженный припой в отдельную емкость. Оловоотсос может представлять собой как шприц, так и резиновую грушу с носиком из негорючего термоустойчивого материала. Он продается в заводской комплектации, но при отсутствии такового можно сделать его самостоятельно из резиновой вакуумной груши или медицинского шприца, которые присоединяются к металлической трубке.

Он продается в заводской комплектации, но при отсутствии такового можно сделать его самостоятельно из резиновой вакуумной груши или медицинского шприца, которые присоединяются к металлической трубке.

Чтобы выпаять радиодетали оловоотсосом разогрейте место соединения паяльником, пока олово не перейдет в разжиженное состояние. Затем взведите приспособление и втяните припой из-под контакта вакуумным отсосом.

Рисунок 6: соберите оловоотсосом

При большом объеме выпаиваемых радиодеталей, трубку оловоотсоса необходимо периодически чистить. Этот метод позволяет оставить чистую плату, что весьма актуально в тех ситуациях, когда вы хотите заменить вышедшею со строя радиодеталь.

С помощью демонтажной оплетки

Демонтажная оплетка представляет собой медную проволоку маленького диаметра, собранную в плоский шлейф и пропитанную канифолью. При отсутствии заводской оплетки ее можно сделать из брони коаксиального кабеля или медного многожильного провода.

Читайте также:  НВЧЗ принцип действия

Процесс выпаивания радиодеталей заключается в следующем:

  • Разогрейте паяльник до такой температуры, чтобы он легко расплавил нужный вам припой.
  • Приложите к выводам радиодетали оплетку и начните разогревать ее паяльником.

Рис. 7. Разогрейте демонтажную оплетку

  • Когда олово впитается в оплетку, удалите радиодеталь с помощью пинцета.

При больших объемах пайки демонтажная оплетка расходуется в довольно большом количестве.

Бюджетный апгрейд старого компьютера: с чего начать

Модульная структура ПК позволяет как гибко подбирать комплектующие, так и обновлять их по мере необходимости. Разбираемся, с чего начать апгрейд своего пенсионного компьютера, если вы не готовы ради этого сразу выкладывать пару месячных зарплат, продавать машину или влезать в кредит.

Понятие «старый компьютер» — весьма условное, ведь конфигураций системников очень много. Поэтому выберем для примера пару ходовых «конфигов» 7-8 летней давности. Например, типичные системники тех времен: i3 второго/третьего поколения, или FX 4000 серии из стана AMD, 4 ГБ оперативной памяти стандарта DDR3, HDD в качестве системного диска, отсутствие портов M.2, а иногда даже SATA3 и USB 3.0.

Попробуем рассмотреть, а как же все-таки пытаться обновить свой ПК, когда бюджет ограничен.

Сразу оговоримся: если вы хотите играть в самые современные и требовательные игры, причем на максималках, то ни о каком бюджетном апгрейде здесь не может быть и речи. Покупка комплектующих такого уровня всегда была делом затратным, а при сегодняшнем курсе — и подавно.

А вот недорого собрать компьютер для стандартных задач современного человека (интернет, мультимедиа, нетребовательные игры) дело вполне осуществимое.

Процессор, материнская плата

Обновление мультимедийного/офисного/игрового компьютера (последний не всегда, но об этом позже) на современные комплектующие, лучше начать с покупки сета из процессора, материнской платы и оперативной памяти. Почему придется покупать все три компонента разом? Совместимость. Старые материнские платы несовместимы с новым поколением процессоров, оперативной памяти. Старая оперативка не подойдет к вашей новой плате, и так далее. Можно приобретать не сразу, а, к примеру, каждый месяц по одному комплектующему, хотя это не всегда удобно ввиду растянутости по времени и банального отсутствия возможности проверить работоспособность уже купленного.

Уже на старте мы получим хороший плацдарм для дальнейшего апгрейда, если он вам понадобится, ускорение в повседневных задачах (особенно, если ранее у вас было мало оперативной памяти), поддержку современных интерфейсов/портов M.2, SATA3, USB3.0 и технологий.

Для недорогого ПК без тяжелых нагрузок хватит современного двух- или четырехъядерного, четырех поточного CPU. Для современной игровой конфигурации лучше присмотреться к моделям, предлагающим от шести ядер и двенадцати потоков.

При бюджетном апгрейде зачастую пользователи поступают следующим образом: берут недорогой процессор в начале, а через некоторое время заменяют его на более мощный/нужный/подходящий. Такой вариант позволяет выиграть время для сбора средств на нужный ЦП, однако практически всегда связан с тем, что «старый» процессор нужно будет куда-то деть. И, конечно, практически всегда это перепродажа, на которой вы потеряете ту или иную часть его первоначальной стоимости. Так что это вариант далеко не идеальный, но иногда вполне рабочий.

Оперативная память

Современные реалии таковы, что много памяти не бывает, а мало — вполне. Покупка модуля объемом 4 ГБ практически лишена смысла даже с учетом дальнейшей покупки еще одного модуля. Во-первых, две 4 ГБ плашки выйдут дороже одной (в большинстве случаев). Также на недорогих материнских платах с двумя слотами под RAM это будет пределом наращивания объема. Более разумным вариантом будет покупка одного, но более объемного модуля, с возможной последующей докупкой второго. Например, 8 ГБ.

Для простой работы, интернет-серфинга и мультимедиа 8 ГБ — достаточный объем. Двухканальный режим, если ставить 2*4 ГБ, заметного улучшения здесь не принесет. Но также, мы имеем возможность увеличить объем до 16 ГБ, если наступит такая необходимость. Учитывая крайнее нежелание Windows 10 очищать память, раздувая Shared memory при длительной работе, она может наступить быстрее, чем кажется. А для игр, 2*8 ГБ — это стандарт де-факто.

Больший объем может иметь место в сборке, если подразумеваются какие-либо профзадачи – 3D-моделирование, CAD-системы, видео- аудиомонтаж и т.д. Но тогда говорить о каком-то бюджетном апгрейде вряд ли уместно.

Видеокарта

Если ваша цель — играть в современные игры, то вам, как воздух, необходима замена видеокарты на современный игровой вариант. Игры — довольно комплексное программное обеспечение, и они зависят от разных комплектующих (процессор, объем оперативной памяти, скорость системного накопителя), но в большей степени, все же, от видеокарты.

Для конфигураций не предполагающих требовательных игр, вполне может быть достаточно мощности интегрированных решений, которыми оснащается большая часть современных процессоров.

Тут стоит сделать оговорку. Если вы хотите играть в современные игры, и ваша конфигурация мощнее, чем наш первоначальный «эталон древности», то вы можете начать свой апгрейд именно с установки новой, более производительной видеокарты. Например, если у вас уже на старте, к примеру, процессор уровня i5-2xxx, FX-8xxx и выше, а объем оперативной памяти от 8 ГБ. Такое усовершенствование будет вполне оправдано на ближайшие год-два. Однако, на этом потенциал усовершенствования будет закончен. Вы можете попробовать найти на вторичном рынке более мощный процессор (если у вас не самый топ), поддерживаемый вашей платой, или увеличить объем оперативной памяти, но в перспективе это путь в никуда.

Накопители

Немаловажный компонент — системный диск. Твердотельные накопители настолько прочно вошли с обиход, что достаточно трудно представить современный компьютер, или ноутбук без SSD.

Установка SSD в качестве системного диска на смену HDD принесет с собой прирост производительности в самых повседневных задачах — загрузка операционной системы, запуск программ, копирование файлов. За компьютером будет банально приятнее работать, чем раньше.

Актуальный объем твердотельного накопителя под систему, с учетом размера программ, ОС на данный момент и резервом свободного места, начинается от 240 ГБ. Более — уже исходя из потребностей и цены.

Жесткий диск, если он исправен, выбрасывать все же не стоит. Он отлично подойдет для хранения ваших фотографий, фильмов и музыки. Впрочем, о применении и выборе SSD и HDD у нас есть отдельный подробный материал.

Охлаждение

При покупке процессора у вас есть два варианта: вы берете версию BOX с комплектным кулером (осторожно, не все процессоры в BOX версии им оснащаются), либо вы берете версию OEM без системы охлаждения, и докупаете ее отдельно с учетом ваших потребностей. Ну или используете ваш старый кулер, если он подходит по креплению и эффективности.

Какую версию выбрать? Решать вам, определим лишь несколько моментов: OEM обычно дешевле, однако величина этой разницы может сильно варьироваться вплоть до около нулевой. Также она ограничена в сроке гарантии до одного года против трех у BOX. Поэтому даже если у вас есть хороший кулер от старой системы, и он совместим с новым процессорным сокетом, лучше присмотреться к боксовой версии.

С другой стороны, комплектный кулер обеспечит нормальную работоспособность процессора. Да, возможно за счет более высоких температур или более высокого шума при работе, но ваша сборка будет работоспособной. А если у вас появятся лишние деньги на систему охлаждения, то вы всегда сможете ее заменить.

Блок питания

Вместе с заменой предыдущих комплектующих у вас может возникнуть потребность в замене блока питания, ведь новые компоненты могу запросто потреблять больше энергии, чем выдает ваш старый блок.

К выбору БП нужно подходить достаточно серьезно. Многие пользователи преуменьшают роль блока питания (на скорость не влияет же), и берут его «на сдачу» от остального железа. А это в корне неправильный подход.

От блока питания будет зависеть стабильная работа всего компьютера, а для корректного подбора по мощности существуют различные калькуляторы, которые помогут подсчитать потребление будущей сборки. Подробно посчитать нужную мощность БП поможет этот подробный гайд по калькуляторам.

В любом случае, брать блок питания, который будет лишь с минимальным запасом покрывать мощность ваших комплектующих, не рекомендуется. Во-первых, в таких режимах уменьшаются КПД блока и температура его компонентов. Во-вторых, следует помнить о естественном износе компонентов с течением времени. По мере износа выходная мощность блока будет уменьшаться, и отсутствие запаса ни к чему хорошему не приведет.

Корпус

И, наконец, корпус. Замена корпуса не видится первоочередной задачей при обновлении, если все компоненты можно разместить в имеющемся. Для бюджетных ПК проблема перегрева особо острой не является в отличие от игровых компьютеров с мощными комплектующими, выделяющими достаточно тепла. Но в качестве временной меры для уменьшения температуры компонентов можно просто снять боковые стенки корпуса. Как говорится, дешево и сердито.

Впрочем, за небольшую сумму вполне можно разжиться неплохим корпусом с хорошей вентиляцией или даже модной RGB–подсветкой.

Шпаргалка

Итак, резюмируем самые основные пункты в сценарии поэтапного апгрейда ПК:

  • Замена процессора, материнской платы и оперативной памяти — первый и большой шаг в апгрейде.
  • Покупайте модули памяти объемом не менее 8 ГБ.
  • SSD под систему — быстрей и удобней работа.
  • Выбирая между BOX и OEM процессором, присмотритесь к первому.
  • Не покупайте блок питания «на сдачу».
  • Для офисной сборки вероятнее всего корпус менять не потребуется.
  • Чтобы поиграть, иногда достаточно замены лишь видеокарты.
  • Топовые игры на максималках — это не про бюджетный апгрейд.

Напомним, что данный материал очерчивает только общий путь в поэтапном обновлении вашего системного блока. Нюансов, в данной теме, огромное количество, и если вы сомневаетесь в своих силах в выборе комплектующих, то вы всегда можете воспользоваться материалами о сборке в определенную стоимость или задать свой вопрос на нашем сайте, в разделе «Коммуникатор».

Как дать вторую жизнь старым компьютерам

Любой компьютер проходит несколько стадий в своей жизни: от полной актуальности и способности работать в самых тяжелых приложениях, до почти полной бесполезности по причине устаревания.

И эти старички сначала радуют нас, запуская все игры и тяжелые приложения в виде рендеринга, потом превращаясь во 2-е компьютеры в семье и живя под столами младших братьев и сестер.
И под конец полностью теряя способность даже выйти в интернет.

На вторичном рынке много таких раритетов, особенно Pentium 4 и Celeron под 478-й сокет. Их более старшие собратья, в виде Pentium II и Pentium III, уже имеют серьезную ценность для коллекционеров антикварных компьютеров, но Pentium 4 такая судьба пока не постигла.
Их банально слишком много для того, чтобы иметь какую-либо коллекционную ценность.

Читайте также:  Резиновая краска для дерева на улице

реклама

Но не спешите выкидывать старичков! У меня есть идея для их второй жизни.

Последнее время набирает силу ретрогейминг, многие производители даже выпускают копии старых популярных игровых приставок, такие как: DENDY или RETRO GENESIS. Любители старых игр даже сами собирают подобные приставки на базе Raspberry Pi.

И вот этим летом, в очередной раз ставя родственникам старенький компьютер на дачу для ребенка, который я купил за символические 500 рублей на Avito, меня посетила мысль – “а ведь это неплохая роль для древних компьютеров и они могут еще запускать тысячи игр периода золотого века игровой индустрии!”. А так же десятки тысяч игр через эмуляторы консолей 80-х и 90-х годов.

Для чего это нужно? Например, для дачи. Лично мне, например, интереснее играть в Heroes of Might and Magic III перед сном на даче, чем лазить в интернете.

Бывают ситуации, когда основной компьютер в семье делят несколько человек, тогда можно спокойно сесть играть в свой игровой ретро-компьютер у телевизора, никому не мешая.

Бывает и форс-мажор, когда нет интернета, или основной компьютер недоступен. И в такой ситуации будет очень удобен компьютер с сотнями игр под рукой.

Можно подарить такой компьютер детям из малообеспеченной семьи, для ребенка даже такой недорогой личный компьютер будет очень ценен.

реклама

Во-первых, обеспечить удобное сопряжение с новыми телевизорами и управление, не опутывающее проводами всю комнату. Так же продумать вопрос акустики.

Во-вторых, нужно выбрать операционную систему и соединить этот компьютер – игровую приставку с основным ПК, в идеале не используя cd-диски.

В-третьих, отобрать лучшие игры всех времен, которые потянет этот игровой монстр. Игры я поделю на 3 эпохи, в зависимости от мощности нашего компьютера.

Если у вас есть монитор с VGA разъемом и селектором входящего сигнала, то можно подключить 2-й компьютер по VGA кабелю и просто выбрать VGA выход, когда нужно.


Многие старые компьютеры могут иметь только VGA выход и этого лучше избегать и искать компьютер с видеокартой с DVI выходом.

реклама

реклама

В любом случае, проблема подключения решается легко. И скорее всего, проще будет найти видеокарту с нужными разъемами.

Теперь об управлении. Для дачи можно не напрягаться и удлинить клавиатуру и мышь с помощью проводов USB.
За длиной гнаться не нужно, можно получить нестабильное соединение, 1.8 метра вполне хватит, чтобы с комфортом разместиться.

Для квартиры уже лучше купить недорогую беспроводную мышь и клавиатуру. Я, например, сажусь в кресло перед телевизором, кладу клавиатуру на коленки, а мышью вожу по книге, лежащей на подлокотнике. Играется нормально. В CS 1.6 конечно будет тяжеловато, но в целом – отлично.

Мыши стартуют от 270 рублей, клавиатуры от 600 рублей. Комлект клавиатура+мышь – от 700 руб.


Недорогой проводной геймпад за 240 рублей тоже идеально вписывается в такой компьютер.


Теперь об акустике. Колонки, которые продают с такими компьютерами, обычно не очень хорошего качества и скорее всего ваш ЖК телевизор выдаст лучший звук. Да и в интерьер квартиры они не впишутся, только для дачи.
Потребуется аудио кабель. Уточните, какой вход у вашего телевизора.

Теперь о софтовых делах. Я считаю, что для такого древнего компьютера вполне хватит Windows XP. При желании можно установить и Windows 95-98, но они очень нестабильны.

В интернет пускать этот компьютер крайне противопоказано. Для Windows XP давно не выпускаются патчи безопасности и вы подхватите какой-нибудь червь даже не заходя на сайты. Просто от наличия интернета.

Для совсем старых игр потребуется оболочка DOSBox, так же не забудьте эмуляторы консолей с паками игр.


Тут все на свой вкус.

Теперь о соединении с основным компьютером. В идеале, сделать сеть по LAN кабелю. Но для многих это сложно. Если у вас есть быстрая флешка или внешний HDD, а на древнем компьютере есть USB 2.0, то дело резко упрощается: закидывайте игры на флешку и копируете на компьютер.

Бывает, что USB только 1.1 версии, или просто выломанные. В таком случае спасет адаптер PCI-USB.

После того, как ОС и игры с эмуляторами установлены, лучше сделать полный образ системы с загрузочной флешки и скинуть ее на внешний HDD. Старые компьютеры не быстрые и в случае какого-то сбоя ставить сотню игр – это пытка.

Теперь о делении игр на эпохи, которые потянет та или иная конфигурация. Для примера я возьму Московское Авито и поищу там компьютеры, подходящие для нашей ретро-приставки.

Например, сотни одинаковых офисных компьютеров в такой конфигурации: “Пентиум 4/3.0Ghz/512mb-2gb/HDD 40-160Gb – 300 рублей”.


Видеокарта встроенная, с VGA. Скорее всего интегрированное графическое ядро Intel 845G, SiS 650 или аналог. Такой производительностью обладают решения уровня древней NVIDIA TNT2.
Что пойдет на такой видеокарте? Очень многие игры, выпущенные до 2000-2001 года. Например, вот эти хиты:

  • Fallout 2
  • Diablo II
  • Nox
  • Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia
  • Baldur’s Gate
  • Проклятые земли
  • X-COM: UFO Defense
  • Planescape: Torment
  • Command & Conquer: Red Alert 2
  • Duke Nukem 3D
  • Dune 2000
  • StarCraft

Если добавить простейшую видеокарту уровня GeForce4 MX 440, то список игр расширяется вплоть до игр 2003 года и Half-Life 2.
Там множество хитов:

  • Hitman: Codename 47
  • Return to Castle Wolfenstein
  • Medal of Honor: Allied Assault
  • Call of Duty
  • Need for Speed: Porsche

Тысячи интереснейших игр, в которые играть не надоедает!

А что если расширить наш копеечный бюджет с нескольких сотен рублей, до нескольких тысяч? За 3000-3500 рублей можно купить вполне шустрый компьютер, который потянет игры до 2010 года.
Например:

  • Intel Core 2 Duo E8400
  • Mb MSI Intel P43 4xDDR2 6xSound Lan 1Gbps ATX
  • 4Gb DDR2 Kingston
  • 512 Mb DDR3 GeForce 9800GTX
  • 320 Gb SATA
  • ATX 500W

    Типичного представителя тех времен уже не впишешь в современный интерьер, но зато он может спрятаться за ЖК телевизором. Можно положить на шкаф, повыше и подальше от глаз.

Удачного ретрогейминга! Если у кого-то уже есть такой компьютер – напишите, как у вас все устроено.

Учимся безопасно выпаивать радиодетали из плат

Что для этого понадобиться?

Существует множество приспособлений для выпаивания деталей. Конечно же, не обойтись радиолюбителю без паяльника, который и будет основным помощником в этом деле. Однако помимо паяльника, для того, чтобы выпаять элемент, вам понадобятся:

  1. Пинцет. Для извлечения разогретых радиодеталей. Вместо пинцета можно взять зажим типа крокодил (показан на фото ниже). Преимущество зажима в том, что он надежно захватит деталь и к тому же станет хорошим теплоотводом.
  2. Полые иглы для демонтажа. Приобрести их будет не проблема, стоимость небольшая. С помощью игл можно выпаять радиодеталь быстро и аккуратно, о чем мы расскажем ниже.
  3. Демонтажная оплетка. Служит так называемой губкой, которая впитывает расплавленный припой в себя, очищая этим самым плату.
  4. Оловоотсос. Название говорит само за себя. Незаменимая вещь для частого выпаивания радиодеталей из плат в домашних условиях.

Также нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть с хорошим освещением. Лучше всего, если лампа находится над рабочим местом, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Методики демонтажа

Итак, сначала мы расскажем о самой популярной технологии – как выпаять деталь из платы паяльником без дополнительных приспособлений. После чего вкратце рассмотрим более простые способы.

Если вы хотите выпаять электролитический конденсатор, достаточно захватить его пинцетом (либо крокодилом), прогреть 2 вывода и быстро, но аккуратно изъять их из платы.

С транзисторами дела обстоят точно также. Капаем на все 3 вывода припоем и извлекаем радиодеталь из платы.

Что касается резисторов, диодов и неполярных конденсаторов, очень часто их ножки загибают во время пайки с обратной стороны платы, что вызывает сложно при выпаивании без дополнительных приспособлений. В этом случае рекомендуется сначала разогреть один вывод и с помощью крокодильчика, с небольшим усилием вытянуть часть детали из схемы (ножка должна разогнуться). Потом уже аналогичную процедуру выполняем со вторым выводом.

Это мы рассмотрели методику, когда под рукой нет ничего кроме паяльника. А вот если вы приобрели набор игл, тогда выпаять элемент будет еще проще: сначала разогреваем паяльником контакт, после чего одеваем на вывод иглу подходящего диаметра (она должна проходить через отверстие в микросхеме) и ждем, пока припой остынет. После этого достаем иглу и получаем оголенный вывод, который с легкостью можно вывести. Если несколько ножек у радиодетали, действуем также – разогреваем контакт, надеваем иглы, ждем и снимаем.

Все, о чем мы рассказали в этой статье, вы можете наглядно увидеть на видео, в котором предоставлена технология выпайки элементов из платы:

Кстати вместо специальных игл можно использовать даже обычные, которые идут со шприцом. Однако в этом случае изначально нужно сточить конец иглы, чтобы он был под прямым углом.

Выпаять деталь с помощью демонтажной оплетки также не сложно. Перед началом работы намочите конец обмотки спирто-канифольным флюсом. После этого наложите оплетку в месте выпаивания (на припой) и прогрейте жалом паяльника. В результате разогретый припой должен впитаться в оплетку, что позволит освободить выводы радиодеталей.

С оловоотсосом дела обстоят аналогичным образом – взводится пружина, разогревается контакт, после чего наконечник подносят к расплавленному припою и нажимают кнопку. Создается разрежение, которое и втягивает припой внутрь оловоотсоса.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выпаять радиодетали из платы в домашних условиях. Надеемся, предоставленные методики и видео уроки были для вас полезными и интересными. Напоследок хотелось бы отметить, что можно выполнить выпаивание элементов из микросхемы строительным феном, но мы не советуем так делать. Фен может повредить находящиеся рядом детали, а также ту, которые вы хотите извлечь!

Интересное по теме:

Читайте далее:
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector