Как перенести дверной проем в гипсовой стене? - Electrik-Ufa.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как перенести дверной проем в гипсовой стене?

Перенос дверного проема

При перепланировках типовых квартир довольно часто меняется расположение дверных проемов. При этом исходный проем заделывается, а новый устраивается по соседству. В зависимости от конструктивных особенностей дома и типа стены, это может вызывать определенные трудности или проходить относительно легко. Давайте рассмотрим типичные случаи, связанные с переносом дверей в габаритах квартиры (о переносе входной двери читайте по ссылке).

Перенос дверного проема в ненесущей перегородке

Перенос/смещение двери в ненесущей стене требует разработки проекта перепланировки, хотя в усилении проема металлоконструкциями, как правило, нет нужды. Но иногда все же техническое заключение и проект усиления могут потребоваться, например, в старых домах, где ненесущие стены со временем превращаются в разгружающие, принимая на себя вес провисших деревянных перекрытий. ТЗ и проект для таких домов заказывается в ГУП МосжилНИИпроект, так как они строились по индивидуальным проектам.

Межкомнатные перегородки чаще всего выполняются из кирпича, пеноблоков или гипсокартона по деревянному/металлическому каркасу. В первых двух случаях для демонтажа проемов лучше применять метод алмазной резки, поскольку он не повреждает стену и позволяет получать ровные края срезов.

Нам часто задают вопрос, считается ли перепланировкой перенос дверного проема в межкомнатной перегородке? Действующее жилищное законодательство дает на это однозначный ответ: «Да»! Заделка существующего проема и устройство нового в стороне либо небольшое смещение существующего – это перепланировка, поскольку все эти изменения будут вноситься в планы БТИ. И, как при любом изменении в конфигурации квартиры, понадобится согласование переноса дверного проема в ненесущей стене в Мосжилинспекции.

Главное при переносе дверного проема в перегородке – определить, является ли стена несущей в доме вашей серии. Бывают ситуации, когда понять это непросто, и здесь вам на помощь могут прийти профессионалы – например специалисты нашей фирмы.

Перенос/смещение дверного проема в несущей стене

Если заделать дверной проем в несущей стене достаточно просто, то с его переносом могут возникнуть проблемы.

Во-первых, инженерное обследование, по результатам которого будет оформлено техническое заключение о возможности переноса дверного проема, может выявить препятствия для такой перепланировки. Изучив затрагиваемую стену и сопряженные с ней конструкции, вам могут запретить переносить проем в ней. Проводить такое обследование может только специалист из организации-автора проекта дома, или из ГУП МосжилНИИпроект, если дом не типовой.

Во-вторых, необходим проект перепланировки, в соответствии с которым будет рассчитано усиление нового проема металлическими профилями. Разрабатывать проектную документацию имеет право только организация, имеющая допуск СРО в проектировании, или проектный институт. Готовый проект сдается на согласование в Мосжилинспекцию по вашему округу – вместе с комплектом необходимых документов.

В-третьих, разрешенная перепланировка со смещением или переносом двери в несущей стене, должна проводиться подрядчиком, имеющим допуск СРО на соответствующие работы. При этом должен осуществляться авторский надзор за ходом работ и составляться акты на скрытые работы по усилению проемов согласно проекту.

Только соблюдение всех этих условий поможет вам выполнить перенос проема в несущей стене законно и безопасно, и в итоге получить новые документы БТИ.

Особенности переноса дверного проема в панельном доме

Поскольку большая часть стен в панельных домах являются несущими, попробуем разобраться, когда допускается перенос проема в капитальной стене многоэтажки из бетонных панелей, и какие к данной процедуре предъявляются требования.

В панельных зданиях, построенных с 2007 года, где разработчиком дома является МНИИТЭП, перенос или смещение дверного проема является проблематичным мероприятием по перепланировке. Эти дома проектировались с защитой от прогрессирующего обрушения, которая будет нарушена, если вмешаться в капитальные конструкции здания. Поэтому МНИИТЭП, как разработчик, запрещает устройство непроектных проемов в таких зданиях. А без согласия проектного института согласовать такую перепланировку будет невозможно.

В остальных случаях перенести дверной проем можно. Главное, чтобы он соответствовал ряду требований. Новая дверь должна:

  • Располагаться не менее метра от существующего проема и на таком же расстоянии от наружной стены.
  • Иметь стандартный размер. В большинстве случаев максимальная ширина дверного проема составляет 90 см. В некоторых сериях домов и крайне редких ситуациях допускается ширина проема 120 см.

Стоит отметить, что на нижних этажах труднее получить разрешение на перенос проема, чем на верхних. Это объясняется слишком большими нагрузками на оставшиеся участки несущих конструкций от выше расположенных этажей, которые в некоторых случаях не проходят расчеты на прочность.

Большое влияние на возможность переноса дверного проема в несущей стене оказывает наличие аналогичной перепланировки у соседей, проживающих этажами ниже и выше .

В любом случае возможность и условия смещения дверного проема (габариты и расположение) определяет автор проекта дома. Данная организация проводит инженерное обследование помещения и оформляет техническое заключение (ТЗ), подтверждающее допустимость и безопасность такой перепланировки. А на основании ТЗ и проекта перепланировки уполномоченный государственный орган выдает разрешение на проведение ремонтных работ.

Как осуществляется перенос дверного проема в кирпичной стене

Поскольку авторов проектов кирпичных домов, построенных в Москве до 1990-х годов, в настоящий момент найти проблематично, за техзаключением нужно ехать в ГБУ Экспертный центр. Проектную документацию для осуществления переноса дверного проема можно заказать в любой организации с допуском СРО, например, в нашем проектном бюро. Перенос двери в кирпичной стене также является перепланировкой.

Новый проем должен находиться не менее, чем в 50-ти см от старого проема. Такой же ширины должен быть и простенок, который для сохранения несущей способности оставшейся части стены берут в специальную металлическую обойму.

Как мы видим, требования к переносу двери в кирпичной стене несколько проще, чем в панельной.

Стоимость переноса дверного проема

У нас часто спрашивают, сколько стоит перенос или смещение двери? Однозначно ответить на этот вопрос без рассмотрения конкретной ситуации бывает сложно, потому что на цену переноса дверного проема влияет несколько факторов:

  1. Толщина стены, в которой будет вырезаться новый проем и закладываться существующий.
  2. Тип стены (из какого материала она сделана).
  3. Необходимость в усилении нового проема.
  4. Сложность работ по металлоусилению проема в рамках ранее согласованного проекта перепланировки.

Наша организация много лет плодотворно сотрудничает с компаниями, которые профессионально занимаются алмазной резкой и устройством проемов в капитальных стенах и межкомнатных перегородках. И мы в любой момент готовы предоставить вам качественные услуги по переносу дверного проема в квартире или нежилом помещении по доступной цене.

Как самостоятельно перенести дверной проем в кирпичной стене

Порой возникает необходимость перенести дверной проем в межкомнатной перегородке. Обычно этот процесс связан с изменением внутреннего дизайна помещения или изменения интерьера квартиры.

Прежде всего, стоит упомянуть о том, что новую межкомнатную дверь необходимо заказывать после того, как новый дверной проем уже сделан. Делается это потому, что размеры нового дверного проема, вследствие каких либо возникших причин, могут слегка или существенно отличаться от размеров имеющейся двери, что приведет к дополнительным ремонтным работам по «подгонке» дверного проема под размер имеющейся двери.

Если же такой возможности не имеется или дверь уже готова, то все работы нужно производить с самым тщательным промером всех необходимых размеров.

Для того чтобы сделать новый дверной проем нам потребуются следующие инструменты:

  • пила–«болгарка»;
  • специальный диск для работы с камнем, для вышеупомянутой пилы;
  • строительный уровень;
  • карандаш–маркер;
  • строительная рулетка;
  • молоток, зубило и отвертка.

В начале работ, обесточив электричество, удалите с места проведения работ возможно находящуюся на стене электрическую проводку и розетки с выключателями.

После того как проводка убрана производится нанесение контура новой двери, для этого используя строительный метр, уровень и отвес. Контур будущей двери наносится с двух сторон стены.

После нанесения контура будущего дверного проема болгаркой выпиливается нужный участок стены. Выпиливание производится с обеих сторон стены.

Внимание! Так как выпиливаемый участок стены имеет достаточно большой вес необходимо подпереть его с обеих сторон брусками, предварительно установив опоры под их концы для жесткой фиксации. Опорами могут служить металлические уголки или небольшие бруски, которые надежно прикрепляют к стене и полу.

По завершении работы по выпиливанию нового дверного проема следует установить перемычку. Перемычка устанавливается для того, чтобы снять нагрузку с косяка двери, которая может возникнуть вследствие давления кирпичной кладки на его верхнюю часть и привести к повреждению двери или даже возможному обрушению участка стены.

Для перемычки можно использовать доску или деревянный брус толщиной не менее 5 сантиметров, стальные уголки, а так же можно приобрести готовую ж/б перемычку – «карандаш». Главное чтобы устанавливаемая перемычка заходила внутрь стены не менее чем на 7 -10 сантиметров и чтобы перемычка была одинаковой ширины со стеной.

Осторожно снимаем 5-6 верхних рядов кирпичей с выпиленного участка стены. В открывшемся участке с правой верхней и с левой верхней сторон, подготавливаем участки для установки перемычки.

Участки под перемычку готовятся следующим образом: с помощью дрели высверливаются сквозные отверстия в верхних углах дверного проема. Затем при помощи молотка и зубила выбиваются площадки нужного размера, необходимые для установки перемычки.

Перемычку можно установить на цементный раствор или на монтажную пену. Горизонталь перемычки проверяют строительным уровнем непосредственно во время монтажа.

При установке двери в дверной проем нестандартной прямоугольной конфигурации, например двери арочного типа, перемычку делают из гнутых стальных уголков U образной формы с небольшими «ушками» которые заходят внутрь стены.

После установки перемычки продолжаем разбирать выпиленный участок стены. Кирпич вынимаем аккуратно, предполагается, что большая часть очищенного кирпича пойдет на заделку старого дверного проема. Старый раствор с кирпича достаточно легко очистить при помощи строительной кельмы или осторожно обстукивая молотком поверхность кирпича.

Читайте также:  Бесконтактный замок входной двери

Когда выпиленный участок стены полностью демонтирован, а кирпич очищен и уложен — вставляется новая дверь по известной технологии: устанавливается в новый дверной проем, выравнивается, расклинивается и закрепляется с помощью монтажной пены.

Для того, чтобы заделать старый дверной проем, используем очищенный кирпич. Для справки: после чистки б/у кирпича отбраковывается, по ряду причин, примерно 10%.

Для того, чтобы сделать кирпичную кладку, нам потребуемся цементный раствор, который получается путем смешивания 4 частей песка и 1 части сухого цемента с добавлением воды и с последующим перемешиванием до получения раствора однородной массы и цвета.

Если есть возможность, то для этой работы можно использовать готовый известковый раствор для штукатурных работ с добавлением в него сухого цемента в той же пропорции, что и описана выше. Таким раствором очень удобно работать, так как он очень пластичный.

Для заделки старого дверного проема нам потребуются следующие инструменты: кельма–мастерок, молоток, капроновый шнур (на 20 сантиметров длиннее заделываемого проема), строительный уровень и пара гвоздиков.

Гвоздики, на которых петлями закрепляется капроновый шнур, вбиваются по обеим сторонам заделываемого дверного проема, на высоту одного кирпича с учетом толщины растворного шва.

После того, как первый ряд кирпичной кладки пройден, все повторяется по той же схеме, то есть гвоздики прибиваются на ряд выше и вся работа проделывается снова.

Если первый ряд кирпичной кладки начинается с целого кирпича, то следующий с половинки кирпича. Таким образом, осуществляется «перевязка» кирпича, которая придает стене необходимую крепость.

Капроновый шнур–«чалка» используется больше для того что бы соблюдать ровную вертикаль заделываемого участка стены, нежели проема.

После того, как старый дверной проем заложен кирпичом, ему нужно дать высохнуть в течение срока, который определяется используемым отделочным материалом и которым будет покрыт этот участок стены. Если предполагается оштукатуривание заделанного участка, тогда 12 часов будет вполне достаточно. А если будет применен гипсокартон, то высыхание этого участка стены может достигать 2 -3 недель, в зависимости от влажности помещения, где производились данные работы.

Дверные проемы: Двигать или не стоит

Перенести, увеличить высоту двери, расширить проем или. оставить как есть? Объясняет практикующий дизайнер

Перенос проема = перепланировка
В России перепланировки жилья регулируются довольно жестко. Основные положения, описанные в статьях 25–29 главы 4 Жилищного кодекса РФ, почти всегда дополняются подзаконными актами местных органов власти. И хотя правила перепланировки могут значительно различаться даже в соседних областях, ключевые моменты везде одинаковы.

Перенос или модификация дверного проема — это всегда перепланировка. А значит, требует согласования в установленном порядке. Увеличение или уменьшение ширины и высоты проема — не исключение. От сложности работ зависит лишь порядок согласования.

  • Если переносится / расширяется проем в перегородке (ненесущей стене) — подойдет упрощенный порядок согласования.
  • Перенос проема в несущих стенах требует полного проекта перепланировки и обоснования безопасности для всей конструкции (здания).

Что нельзя делать при перепланировке
Основные технические ограничения, применяемые к дверным проемам, продиктованы прежде всего правилами безопасности. Проще говоря, нельзя делать то, что может повредить здание: вызвать появление трещин, деформацию конструкций и прочие неприятности.

1. Нарушать целостность несущих стен. Узнать, какая стена несущая, можно по толщине: как правило, в любой квартире вы обнаружите два типа стен. Те, что имеют большую толщину, и есть несущие. Исключение — старые советские панельные здания, где зачастую все стены имели одинаковую толщину и все были несущими. Конечно, в теории, если разработать проект реконструкции, провести инженерные расчеты и доказать, что изменение проема в несущей стене не повредит зданию, такую перепланировку можно согласовать. Но в подавляющем большинстве случаев такая игра уж точно не стоит свеч.

  • Какая задача. Каждое перемещение или изменение проема должно быть оправданным и решать конкретную задачу. Например, переносим дверь на 500 мм влево, чтобы на появившемся простенке поместилась дополнительная мебель на кухне.

Перемещая двери, моделируйте все возможные положения дверного полотна и проверяйте, нормально ли оно помещается в интерьере. Один из ключевых критериев — чтобы двери не бились друг об друга и не цеплялись друг за друга, как это довольно часто бывает в «загруженных» дверями наружного открывания прихожих: бывает, что туда выходят двери ванной, туалета, спальни и кухни. Практичное решение подобной проблемы — раздвижные двери, но с ними также существует немало нюансов.

На фото: в этой московской квартире дизайнеры перенесли вход в детскую — раньше он находился на той стене, где сейчас стоит шкаф. Такое решение позволило не только разместить места для хранения, но и увеличить площадь родительской спальни.

  • Какая высота. Увеличивать высоту проема стоит только в том случае, если проемы действительно очень низкие, то есть менее 2000 мм. В большинстве случаев дополнительная высота дверей несет только неудобства: более массивное, тяжелое и крупное дверное полотно, сильнее сквозняки из-за увеличенного проема и т.п.

Дверь высотой 2300 мм стоит дороже типовой. Обычно принято делать одной высоты все двери в квартире, то есть замена стандартных полотен на увеличенные может довольно серьезно увеличить бюджет ремонта.

  • Какая ширина. Небольшое расширение дверного проема (на 10 – 15 см) почти всегда приносит больше хлопот, чем результата, и может быть оправдано только в тех случаях, когда проем слишком узкий и его необходимо увеличить до нормальной ширины. Если проем имеет ширину от 700 мм в жилые комнаты и от 600 в санузлы, этого более чем достаточно.
  • Какая площадь. Увеличивая ширину проемов, помните, что вы таким образом «крадете» полезную площадь стен и ограничиваете возможности для обустройства интерьера. Не случайно на планах квартир двери наносятся не просто в виде проемов, но и с указанием четверти круга, описывающего зону открывания. Это будет своего рода «мертвая зона» в интерьере, в которой ничего нельзя ставить. Увы, в современных условиях архитекторы все реже складывают этот «пазл» удачно, и делают двери не оптимально, а «как получилось». Поэтому владельцам приходится ломать голову, чтобы сделать более удобное размещение дверей «под себя».

Какая инсоляция. Помните, что двери — это источник вторичного света в помещениях, где нет окон. Довольно часто встречается ошибка, когда из-за перемещения проема в прихожей блокируется поступление света из комнаты. Такое решение может казаться практичным и обоснованным (к примеру, чтобы увеличить площадь стены и разместить шкаф). Но, перекрыв источник света, вы делаете прихожую крайне неприветливой — похожей на кладовку.

Анфилада: за и против
По этому вопросу даже архитекторы спорят. Кому-то проходные планировки кажутся «классикой» и спасением маленьких квартир. Дескать, помещения перетекают друг в друга, упрощаются маршруты передвижения по квартире. На это другие архитекторы возражают: комната превращается в неуютный «проходной двор». В таком случае уж лучше удалить перегородку полностью и создать « перетекание » пространства.

Скажу так: любое решение должно быть оправдано — задачей и исходными данными двери, конкретной квартиры. Если с самостоятельным передвижением дверей возникает столько сложностей, то уж рубить второй проем при любительском ремонте я бы точно не советовала.

Как оформить дверной проем
При перемещении двери нужно также оценивать, как эта дверь «сядет» на развертку стены, и будет ли она гармонировать с пространством. Разместить дверь можно двумя способами: либо в центральной части помещения (тогда она будет играть ключевую роль в интерьере), либо сбоку, непосредственно возле стены (в этом случае роль двери скрадывается). «Центровая» дверь будет хорошо смотреться только в очень больших и просторных комнатах.

Еще дверь определяет, с какой точки зрения перед входящим человеком откроется интерьер, поэтому важно располагать ее так, чтобы вид был наиболее выигрышный. Для этого важно оставлять проход свободным и не загромождать поле зрения. Нет ничего хуже, чем дверь, которая открывается прямо в стенку шкафа или подлокотник дивана.

Кстати
Наличие дверного проема не обязывает к обустройству двери. Вполне достаточно может быть просто эстетично оформленных откосов. К примеру, если между прихожей и кухней предусмотрена дверь, вы вполне можете обойтись проемом без дверного полотна. Также может быть оправданным отсутствие двери между прихожей и гостиной. Фактически, двери нужны только в тех помещениях, где необходима приватность, то есть в спальнях и санузлах.

Так менять дверной проем или нет?
Ключевыми аргументами «за» являются полная несовместимость существующих дверных проемов с предполагаемым режимом эксплуатации помещения и / или концепции дизайна. Аргументов «против» гораздо больше. Это и техническая сложность выполнения манипуляции, и возможные правовые риски, и сомнительные блага от выполненной перепланировки. Поэтому всем, кто хочет двигать дверные проемы, можно дать две универсальных рекомендации.

1. Вместо перемещения проемов, просто откажитесь от тех дверных полотен, для которых обеспечение приватности не является ключевой функцией. Избавившись от лишних (ненужных) дверей, вы сделаете интерьер легче и просторнее. А еще это совершенно законно без каких-либо согласований.

2. Если уж очень хочется подвинуть двери, подумайте о более глобальной перепланировке: возможно, стоит заодно решить все проблемы интерьера, а не только нажить хлопот.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Расскажите, приходилось ли вам перемещать дверные проемы, и насколько вы были довольны результатом?

Читайте также:  Количество розеток на квадратный метр

Перенос дверного проема

Перенос дверного проема в другое место — пожалуй не очень распространенная операция при ремонте, однако потребность в ней может появиться при перепланировке жилой зоны дома или квартиры. Поэтому несколько советов и рекомендаций для решившихся на ремонт своими руками думаю не помешают.
Итак, начнем.

В первую очередь стоит сказать о том, что новую дверь стоит заказывать после того как новый дверной проем уже сделан. Ведь согласитесь, лишние растраты и дополнительные работы вам совсем не к чему, а при проделывание нового проема вполне могут возникнуть причины по которым придется изменить его размер, а следовательно уже купленную дверь придется пытаться либо обменять, либо подогнать под новый размер.

Если все-таки, по каким-то причинам такой возможности нет, и у вас есть уже готовая дверь, под которую нужно сделать проем стоит делать это очень тщательно, промеряя всё и вся.

Для проделывания нового проема вам понадобятся следующие инструменты:

  • пила-болгарка, а также диск для работы с камнем для этой пилы;
  • строительный уровень;
  • карандаш-маркер;
  • строительная рулетка;
  • молоток, зубило и отвертка.

Прежде всего перед началом работы уберите с места, где будете делать проем, электрическую проводку, если она имеется и розетки с выключателями.
После этого произведите разметку дверного проема при помощи строительного метра, уровня и отвеса. Причем обводку контура будущего проема стоит сделать с обеих сторон стены.

После этого болгаркой аккуратно начинаем выпиливать проем.
Выпиливание также происходит с обеих сторон стены. Обращаем ваше внимание на немаловажный фактор. Кусок стены, который вы собрались выпилить весит немало, поэтому стоит подпереть его с обеих сторон брусьями, дабы он не свалился на вас. Нелишним будет также подложить под бруски опоры, для увеличения жесткости всей конструкции. Такими опорами могут послужить металлические уголки или маленькие бруски, прикрепленные намертво к стене и полу.

После завершения выпиливания проема стоит установить перемычку.
Перемычка служит опорой для вашей двери, то есть забирает на себя вес стены, которая находится над дверью во избежание её обрушения или давления на дверь. Перемычкой может послужить доска шириной не мене пяти сантиметров, стальные уголки или готовая железобетонная балка, которую можно купить в строительном магазине, ну или у знакомого прораба 🙂
Называется такая перемычка – карандаш. При установке обратите внимание на глубину захождения перемычки в стену (необходимую длину). Она должна быть не менее 7-10 сантиметров, ну а сама перемычка, естественно, не должна быть шире стены.

Далее, аккуратно убираем 5-6 рядов кирпичей сверху выпиленного проема.
В теперь уже открывшемся пространстве с правой и с левой стороны готовим место для перемычки следующим образом:
При помощи дрели сверлятся отверстия в верхних углах проема. После этого зубилом и молотком выбиваем нужные по размеру места для установки перемычки. Её можно установить как на цементный раствор, так и на монтажную пену.
Горизонталь перемычки проверяется с помощью строительного уровня непосредственно во время монтажных работ.

Если ваша дверь нестандартной формы, например, в виде арки, то в такие проемы вставляются перемычки из гнутых стальных уголков U образной формы с приваренными ушками, входящими в стену.
Затем, когда перемычка установлена, следует разобрать выпиленный участок стены до конца. Кирпич стоит доставать аккуратно так как он может вам пригодиться ещё при монтаже нового дверного проема.
Раствор, оставшийся на кирпичах, быстро отбивается при помощи кельмы или легких постукиваний молотком.

В полностью демонтированный проем вставляют новую дверь.
Вставляют её по простой технологии. Дверь ставится в новый дверной проем, выравнивается, расклинивается и закрепляется с помощью монтажной пены.
Для заделки старого дверного проема вполне подойдет тот самый старый кирпич который у нас остался. Разумеется уже очищенный.

Для осуществления кладки необходимо развести цементный раствор, для приготовления которого смешивается 4 части песка и одна часть цемента.
Все это перемешивается в сухом виде, а затем добавляется вода и перемешивается до получения однородной, не слишком жидкой массы.

Если у вас есть возможность, вы можете использовать для этих целей известковый раствор для штукатурных работ. В такой раствор добавляется сухой цемент по той же схеме, что и с песком. Этот раствор является более пластичным.

Для того чтобы замуровать старый проем приготовьте заранее следующие инструменты:
– кельма-мастерок;
– молоток;
– капроновый шнур, длина которого должна превышать длину проема на 20 см;
– строительный уровень;
– несколько гвоздиков.
Приготовили, тогда за работу.

Вбиваем гвоздики по краям проема на высоту одного кирпича плюс количество межшовного раствора, и закрепляем на этих гвоздиках шнурок. Тот самый который вы уже приготовили :).
Затем выкладывается первый ряд кирпичей, шнурок убирается, и прибивается выше, на высоту равную ещё одному ряду. Далее действуете по той же схеме.

Также стоит учесть, что если первый ряд начинался с целого кирпича, то второй должен начаться с половинки кирпича для того, чтобы была связка между ними. Это придаст стене крепости.
Натянутый шнур, который, кстати, называется шнур-чалка, нужен для того, чтобы вы, укладывая кирпич, укладывали его ровно.

После того как вы уже заложили проем, вам нужно дать ему высохнуть в течение времени, которое предусмотрено тем материалом, который вы использовали при укладке. Так, если вы хотите штукатурить этот участок, 12 часов вполне хватит, а если вы хотите сделать на этом участке отделку гипсокартоном, вам придется подождать недельки так 2-3.
Тут уж все будет зависеть от влажности помещения где вы делали кладку.

Ломать и строить стены: перепланировка квартиры. Часть 2

Новый дверной проем в стене

Если вам не нравится расположение двери, например, она мешает рационально использовать площадь в маленькой комнате, то в данной ситуации можно легко переместить дверной проем, установить в нем новую коробку с дверью и замуровать старый, например, с помощью гипсовых панелей размером 60 х 55 х 7 см.
Сначала рекомендуется приобрести дверной блок, чтобы сделать проем определенных размеров.

Можно оставить старую деревянную дверную коробку на прежнем месте, а ее вертикальные стойки замуровать в бетон. В этом случае внешнюю стойку можно использовать в качестве боковой опоры для новой дверной коробки.
К моменту начала работ дверные наличники нужно удалить. Если старая дверь имеет металлическую коробку, ее обязательно снимают, спилив стойки на уровне пола и удалив напильником оставшиеся заусенцы.

Необходимо учитывать то что при выпиливании проема образуется очень много пыли поэтому рекомендуется при работе, особенно с отрезным кругом, использовать респиратор и защитные очки, а также периодически производить уборку рабочего места пылесосом.
Старый дверной проем следует укрепить распорными брусками.

Намечают место новогo проема с запасом по периметру не более 15 мм. В верхней части вертикальной стороны раз меченного прямоугольника просверливают несколько отверстий для того, чтобы в образовавшуюся полость можно было вставить лезвие ножовки. Распиловку делают сверля вниз до самого пола. Чтобы облегчить процесс удаления перегородки, лучше разрезать её горизонтально на куски шириной 30 см. Затем слегка постукивая тяжелым молотком, выталкивают их из проема.

После того как новый проем полностью выпилен, стамеской удаляют отдельные отслоившиеся кусочки гипса или другого материала. Нижнюю часть проема нужно обработать и прочистить зубилом.
С каждой стороны проема просверливают отверстия глубиной 8-9 см, в которые затем устанавливают стойки новой дверной коробки.

Снаружи на внешнюю часть новой коробки в шахматном порядке на расстоянии 12-15 см друг от друга вворачивают шурупы. Это позволит надежно закрепить дверную коробку.
Затем устанавливают дверную коробку так, чтобы нижние выступы пошли в заранее просверленные отверстия. Нужно проверить, чтобы дверная коробка стояла ровно по горизонтали и вертикали и закрепить стойки в этом положении.

Небольшие перекосы можно устранить, подложив кусочки гипса. Убедившись в правильной установке, фиксируют коробку по периметру кусочками гипса.
После того как дверной проем перенесен, заделывают швы с обеих сторон перегородки цементным раствором или монтажной пеной сначала в верхней части, а затем в направлении сверху вниз.

После того, как раствор или пена полностью затвердеют, на месте старого дверного проема устанавливают гипсовые блоки и заделывают швы. После высыхания наносят грунтовку, изготовленную на гипсовой основе.

Старый дверной проем укрепляют распорными брусками

Намечают место нового проема и просверливают несколько отверстий

Устанавливают дверную коробку и дверь

На месте старого дверного проема устанавливают гипсовые блоки и заделывают швы

Новые стены или перегородки

Перегородки могут быть: межквартирные — толщиной не менее 200 мм и межкомнатные — толщиной не менее 100 мм. И те, и другие устанавливают из прочных малосгораемых, малотепло- и звукопроводных материалов.

При перепланировке квартиры используют разные виды перегородок. Рассмотрим самые популярные из них.
Дощатые перегородки бывают двух видов: одинарные и двойные.

Одинарные перегородки состоят из вертикально установленных впритык друг к другу досок толщиной 50 мм.
Укрепляют доски таким образом, чтобы их нижние концы входили в паз, образованный двумя брусками, прибитыми к лежню-бруску или доске, на которую будут опираться вертикальные доски.
Верхние концы досок закрепляют брусками треугольной формы, прибивая бруски к балке междуэтажного перекрытия или непосредственно к потолку. Соседние доски в оштукатуриваемых перегородках связывают шипами на расстоянии 100-140 см друг от друга. Затем доски покрывают войлоком или рогожей и обшивают дранью, на которую наносят слой штукатурки толщиной не менее 2 см.

Читайте также:  Какие смесители считаются самыми лучшими

Как определить расположение скрытых стоек и балок

При проведении работ на деревянно-каркасных стенах необходимо определить места расположения скрытых стоек и балок. Сделать это можно, используя несколько способов.

  1. Простукивают стену, пока не раздастся сплошной звук, который обычно ука­зывает иа наличие стойки или балки. После этого передвигаются на 400 мм (наиболее обычное расстояние между элементами каркаса) и возобновляют простукивание.
  2. Структурные опоры можно определить, вбивая в стену в нескольких точках гвозди, пока они не встретят сопротивления.
  3. Чтобы окончательно убедиться, где размещены стойки и балки, обнаружен­ные при предварительном осмотре, просверливают в предполагаемом месте стены небольшое отверстие и исследуют место за покрытием с помощью жесткого провода; когда провод попадает на стойку или балку, надо положить иа него палец в том месте, где он входит в отверстие, чтобы определить расстояние до балки.
  4. Металлические стойки можно найти с помощью компаса.

Двойные дощатые перегородки состоят из досок толщиной 20-25 мм, набитых на стойки-бруски сечением 50 х 50 мм или 50 х 60 мм с двух сторон и закрепленных с одного конца к полу, с другого — к потолку. После укрепления перегородки оштукатуривают.

Раздвижные перегородки бывают гармончатого или створчатого типа.

Кирпичные перегородки могут иметь толщину в 1/2 или 1/4 кирпича. Перегородки толщиной 1/2 кирпича выкладывают без армирования в случае, когда их высота не превышает 3 м, длина — 5 м.
Если высота и длина перегородки превышают указанные размеры, то ее необходимо армировать полосой стали сечением 1,5 х 25 мм, укладывая ее в горизонтальные швы через каждые 6 рядов кладки и связывая концы арматуры с основными конструкциями здания.

Перегородки толщиной в 1/4 кирпича армируют для повышения устойчивости горизонтальной арматурой из пачечной или круглой стали диаметром 4-5 мм, образуя арматурную сетку с квадратными ячейками 525 х 525 мм. Концы арматуры загибают и прикрепляют к полу, потолку и стенам гвоздями либо укрепляют к ранее заделанным крючкам.
Чтобы уменьшить вес кирпичных перегородок, их прикладывают из пустотелого керамического кирпича.

Монолитные сплошные перегородки изготовляют непосредственно на месте их установки, заливая раствор жидкого бетона в опалубку а арматурной сеткой из стальной проволоки диаметром 4-8 мм с ячейками 150 х 200 мм.

Перегородки прокатным гипсобетонные широко применяются в современном строительстве. Толщина панелей — 60— 80 мм, высота -250-270 см. длина — 300-600 см. Строповочные петли из стержней диаметром 6 мм пропускаются сквозь всю высоту панели, заводятся в опорный брус.
Панели перегородок устанавливаются на железобетонные плиты перекрытий на прокладке из пергамина с подкладными деревянными клиньями для рихтовки по высоте

Гипсобетонные панели перегородок обладают существеными недостатками: низкой водостойкостью, хрупкостью, под дождем деформируются, из-за значительной массы и габаритов требуется кран для монтажа в построечных условиях. Что касается монтажа легкобетонных и железобетонных панелей-перегородок разбором на комнату то он проводится краном с последующей фиксацией анкерными шипами, приваркой к закладным деталям, расположенным в верхней грани панелей.

Поднятие панели в вертикальное положение

Временное крепление панели внизу.

Нанесение на шпунты клейстерного раствора.

Установка плит с помощью резиновой колотушки.

Установка плит вокруг дверной коробки.

Как сделать дверной проем в перегородке из гипсокартона

Вступление

Дверной проем в перегородке из гипсокартона, для последующей установки межкомнатной двери, делается по существующим стандартам на этапе монтажа перегородки. Дверной проём должен быть сделан так, чтобы установка двери была простой и надежной, а закрывание двери не нарушала конструкцию перегородки.

От автора

В данный вид перегородки можно будет вставить любые межкомнатные двери: царговые, деревянные, ПВХ, покрытые шпоном, плёнкой, эмалью, эмалированной краской. Для ГК перегородки нет требований по типу двери и способу установки. В укреплённый проем первогодки можно установить межкомнатную дверь на монтажную пену или на саморезы. Есть ограничения по весу межкомнатной двери. Она должна быть не тяжелее 25 кг. С таким весом вы можете приобрести межкомнатные двери следующих конструкций:

  • Царговые двери, вес 10-12 кг;
  • Двери комбинирование МДФ+ дерево, вес 15-20 кг;
  • Двери с сотовым наполнителем до 10 кг;
  • Двери из массива сосны, вес 20-25 кг.
  • Более тяжёлые двери требуют специального усиления перегороди из гипсокартона.

О каркасе и двери

Как вы знаете, каркасы для гипсокартонных перегородок стандартно делаются из металлических профилей, называемых стоечные (ПС) или деревянного бруса. Если установка двери в каркас гипсокартона из бруса не вызывает проблемных вопросов, то прочное закрепление дверной коробки на тонком металлическом профиле просто не возможен, если не сделать предварительной подготовки и правильно не устроить дверной проём.

Условия работ

Задача описываемых работ, сделать и подготовить дверной проём в перегородке из гипсокартона, для последующей установки двери. Из профессиональной строительной практики, стоит вспомнить, что каркас и установку дверей делают разные бригады рабочих, чаще разнесенные по времени работ. В такой ситуации важно монтажникам перегородок правильно подготовить дверной проём, чтобы не поставить столяров в неудобное положение.

Инструменты

Для проведения работ в своём доме и своими руками вам понадобится стандартный электрический и ручной инструмент для работы с гипсокартоном, который нужно дополнить: Пилой по дереву.

Этапы работ включают

Я считаю, что работы по гипсокартону, можно разделить на два технологических подхода.

  • Первый подход, профессиональный. В нем соблюдаются все технологические карты разработанные производителями гипсокартона. Наиболее известны технологические листы компании Кнауф.
  • Второй подход, любительский. Он возможен по универсальности профилей гипсокартона.

Например, правильный короб из гипсокартона нужно делать из стоечных профилей ПС. В любительском подходе к монтажу профиль стоечный может быть заменен на любой другой профиль ПН или ПП, главное чтобы конструкция была прочной.

Далее я покажу два варианта сделать дверной проем в гипсокартонной перегородке:

  • Профессиональный дверной проём в перегородке гипсокартона на каркасе из металла и дерева по технологической карте Кнауф;
  • Дверной проём в перегородке из ГК в квартирах, частных домах, небольших объемах.

Этапы работ выполнение

Работы разделим на следующие этапы:

  1. Разметка проёма;
  2. Монтаж каркаса с проёмом;
  3. Укрепление проёма;
  4. Обшивка каркаса листами ГК.
  5. Особенности малярных работ в проёме с дверью.

Выполнение работ по этапам

Разметка дверного проёма

Разметка проёма делается при разметке перегородки, нанесением ширины проёма на пол помещения. Ширина проёма для межкомнатной двери должен складываться из ширины собранной дверной коробки и двух 10 мм зазора, который нужно оставить между коробкой и каркасом. Аналогично считается высота проёма.

Монтаж каркаса с проёмом технология Кнауф

  • Каркас перегородки монтируется из стоечных (ПС) и направляющих (ПН) профилей. ПН профиля монтируются горизонтально ПС профили вертикально.
  • При монтаже направляющих профилей каркаса перегородки по полу, они прерываются на границе проёма.
  • По границе проёма, устанавливаются два вертикальных стоечный профиль (ПС). Их обязательно закрепляют дополнительными стальными уголками с полу и потолку, чтобы усилить конструкцию именно в этом месте.
  • Особое внимание уделяется вертикальному порогу дверного проёма. Он делается из направляющего профиля (ПН), предварительно загнув его края, как показано на рисунке. Можно загнуть края профиля не вверх, а вниз.

Укрепление проёма

Хочу отметить. Что в технологических картах Кнауф, не предусмотрено дополнительного укрепления проёма, кроме установки уголков вверху и внизу на вертикальные направляющие проёма.

Поясню в чем дело. По технологии Кнауф дверь ставиться не на металлический каркас перегородки, а на брус (доску), которая крепиться к каркасу саморезами или анкерными болтами, а дверь закрепляется на эту деревянную обшивку проёма. Именно поэтому, размер проёма для такой технологии должен быть увеличен на ширину бруса под коробку.

В повседневной строительной практике, каркас дверного проёма укрепляют брусом, но брус ставят не снаружи каркаса, вставляют внутрь профилей проёма. То есть, делается каркас с проёмом шириной и высотой в размер дверной коробки плюс 20 мм зазоры. А в вертикальные стойки проёма, внутрь вставляются деревянные бруски, которые закрепляют к стойкам саморезами.

Примечание. Если у вас нет стальных уголков для укрепления вертикальных стоек проёма к полу и потолку, их делают из двух стоек ПС, соединяя, их как короб (вкладывают один в другой).

Обшивка каркаса листами ГК

Обшивка каркаса листами в районе дверного проема, имеет несколько особенностей.

  • Первое, нельзя допускать, чтобы шов между листами ГК попадал на границу дверного проёма. Это в будущем приведет к появлению трещин.
  • Второе, не нужно горизонтально стыковать листы по высоте дверного проёма. Обшивка должна вестись единым листом.

Особенности малярных работ в проёме с дверью

Дверь постоянно открывается и закрывается, оказывая ударную нагрузку на перегородку и каркас. Как бы вы её не укрепляли, перегородка ГК всё равно будет колебаться, а листы ГК будут смещаться, образуя трещины. Для укрепления малярного слоя перегородки, нужно не только проклеить швы бумажной малярной лентой, но и проклеить малярной сеткой поверхность перегородки на 1-1,5 метра от границы двери.

Проём в деревянном каркасе

В деревянном каркасе под гипсокартон, дверной проём делается аналогично: вертикальные бруски укрепляются уголками к пол и потолку. Коробка крепиться на деревянный брус.

Заключение

Как видите, правильная подготовка дверного проёма в перегородке из гипсокартона к установке двери, заключается в укреплении вертикальных стоек проёма и укреплении поверхности ГК вблизи двери.

На практике частного ремонта, чаще используют технологию укрепления вертикальных стоек деревянным брусом, вложенным в стойку с внутренней стороны.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector