Как уменьшить зазор между дверью и полом? - Electrik-Ufa.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как уменьшить зазор между дверью и полом?

На зазорную тему

НА ЗАЗОРНУЮ ТЕМУ

О ЧЕМ МОГУТ ПОВЕДАТЬ ДВЕРИ

ТЕКСТ / МИХАИЛ КОВРИГИН, РОМАН СОЛДАТОВ

Наблюдательному покупателю они дадут немало информации о подержанном автомобиле.

Начнем с дверных ручек. Садясь в автомобиль и выходя из него, даже самый аккуратный касается его руками, иногда царапает ключом — следы этого бывают заметны и на хроме уже к 10–15 тысячам километров пробега. На многих машинах, например на «самарах», берясь за ручку, легко повредить и лак двери (фото 1). Если присмотреться, можно сделать полезные выводы — как много автомобиль ездил (обычно — больше, чем утверждает хозяин), насколько бережлив владелец. А что, если и все остальное в машине в таком же виде?

Хозяин стоит на своем, тычет пальцем в спидометр. Хорошо, продолжим осмотр. Тем более, что скрутить счетчик километража — дело несложное. В тех местах дверей, которых часто касались руки, потерта краска и обнажилось основное покрытие, лежащее ниже, а опускные стекла, особенно водительское, затерты почти до полной потери прозрачности (фото 2 и 3). Пусть сказки насчет пройденных «20 тысяч» хозяин рассказывает кому-нибудь другому. Эти наблюдения говорят о том, что машина много ездила по грязным дорогам, в частности зимой, когда под уплотнители набивался песок. И ее реальный пробег в несколько раз больше! Не исключено, что на ней к тому же «бомбили» — перевозили за деньги пассажиров.

Теперь посмотрим, нет ли деформаций. Вот одна (фото 4) — длинная вертикальная вмятина в передней части двери. Часто здесь заметны следы ремонта. Видно, хозяин бывал невнимателен, двигаясь задним ходом. Зацепившись за что-то, дверь распахнулась, сломав ограничитель, и помялась о ребро крыла. Откроем ее. Внутри — новый ограничитель? Значит, так все и случилось. Если же его до сих пор не поставили, владелец или типичный лодырь, или неумеха. Скорее всего, вся машина так же запущена. Плохо работающий стеклоподъемник или заедающий замок могут только подтвердить это.

Осмотрим дверные петли. Винты их крепления затянуты с большим усилием — попытка отвернуть не пройдет бесследно. Кузов на заводе красят вместе с навесными деталями — после этого всякое отворачивание винтов или смещение петель оставляет след. Это должно насторожить: для такой операции нужны веские причины — перекос кузова в результате удара, перегрузки и т. д.

Теперь осторожно прикроем переднюю дверь, не защелкивая замка, чтобы она не приподнялась, и оценим зазоры между дверью и передним крылом, а затем — порогом. Неправильные зазоры обычно свидетельствуют о том, что переднее крыло или порог уже меняли. Последний может быть и деформирован от удара. Затем плотно закроем эту дверь и проверим зазор между нею и задней дверью. Уменьшенный указывает на сжатие проемов кузова. Кстати, дверь при этом начинает задевать фиксатор замка (фото 5, 6). Это — обычный результат удара в переднюю или заднюю часть автомобиля. Увеличение же этого зазора говорит о растяжении «боковины» кузова. Последнее чаще всего — следствие сильного бокового удара с противоположной стороны. Кузов выгибается, как банан (рис. 1). Поврежденную сторону при ремонте восстановят, но зазоры на другой стороне автомобиля часто остаются увеличенными (уменьшить их довольно сложно). Все это не должно ускользнуть от внимания покупателя: машина-то кривая!

Неправильный зазор между рамкой двери и стойкой ветрового стекла (рис. 2) — следствие серьезной аварии, затронувшей крышу. Если петли исправны, а дверь рамкой «налезает» на среднюю стойку (рис. 3), это уже перекос кузова. Иногда такое происходит и при перегрузке небитого, но старого, хлипкого автомобиля.

Если дверь поднялась и рамкой задевает за водосток крыши (рис. 4), нужно благодарить усердного жестянщика, «перетянувшего» просевший кузов или «переломавшего» дверь. Или же это остаточная деформация кузова — его лихо поддомкрачивали в средней части. А если дверь «провалена» внутрь относительно переднего крыла, скорее всего, автомобиль пережил боковой удар в переднюю дверную стойку.

Учтите: если исправную дверь нормальными приемами не удается выставить в пределах заводских регулировок, это говорит о критическом состоянии кузова. И вам должно быть все равно — плохо ли его ремонтировали или он потерял жесткость из-за усталости металла, коррозии — от такой покупки лучше отказаться, как бы ни убеждал вас хозяин! Если спор затянулся, а просто так уйти неловко, предложите ему показать, насколько кузов сохранил свою жесткость. Всего-то и нужно. поддомкратить слева передок машины. Теперь попробуем открыть дверь. Не получается? Или открывается туго, со скрежетом? Но только что к замку претензий не было! Значит, все дело в перекосе кузова от того, что его «угол» поддомкрачен.

Иной кузов настолько хлипок, что и домкрата не нужно: остановилась машина с колесом на бордюре или где-то на неровной дороге — и двери уже закрываются-открываются плохо. Хуже всего тот кузов, состояние которого меняется после каждого «поддомкрачивания»: скажем, опустили машину и дверь открывается плохо. Значит, это происходит и на неровной дороге, и при разгонах, торможениях, поворотах. Если кузов не держит форму, будьте уверены: скоро наверняка развалится. Его удел — вторчермет. А ваш — искать другое авто!

Рис. 1. Увеличенные зазоры между дверями — результат «растяжения» боковины кузова после удара в противоположную сторону.

Рис. 2. Зазор между рамкой двери

и передней стойкой увеличен.

Рис. 3. Дверь «налезает»

на среднюю стойку крыши.

Рис. 4. Дверь задевает рамкой водосток крыши.

Зазор между дверью и коробкой, между полом и стеной

Главная » Межкомнатные » Зазоры межкомнатных дверей между коробкой и полом

Зазоры межкомнатных дверей между коробкой и полом

Учитывать зазоры межкомнатных дверей между коробкой и стеной необходимо для правильной, грамотной установки дверной конструкции. Об этом любой квалифицированный мастер знает, исходя из теоретических сведений и практики. Ведь от того, какой зазор между дверью и коробкой, насколько точно будут рассчитаны все параметры и выставлены уровни, зависит дальнейшая эксплуатация двери.

Как узнать, что необходима регулировка зазора

У раздвижных дверей, как правило, зазор отсутствует

Но многие межкомнатные двери нуждаются в его регулировке

Определить с помощью ватерпаса вертикальное и горизонтальное положение коробки – это самая малость всего процесса установки. Показателями того, что монтаж произведен с грубыми нарушениями, являются:

  • трение дверного полотна о коробку;
  • перекос коробки;
  • неплотное прилегание двери к коробке;
  • самопроизвольное открывание и/или закрывание.

В дальнейшем эти видимые отклонения проявятся еще выразительнее в виде изменения геометрических размеров дверного блока, его проседания, царапин или сколов, появления противного скрипа, поломки ручки, замка, образования щелей и прочих неудобств. Дополнительной причиной этих неприятных особенностей служит влажность воздуха в помещении, смена отопительного сезона, изменения температурного режима.

Допустимые пределы

Предотвратить нежелательные последствия возможно изначально. Обязательно стоит учесть все зазоры, которые необходимы, и включить эти величины при сборке всей конструкции.

Зазоры при установке межкомнатных дверей допустимы и необходимы со всех сторон системы открывания и закрывания. Наглядно их видно на фото.

Какой зазор между дверью и полом, зависит от покрытия. Обычно его величина составляет от 8-ми до 15 мм, в некоторых случаях можно увеличить до 30 мм, в зависимости от типа настила и личных пожеланий.

Линолеум, паркет, ламинат и остальные гладкие поверхности пола вряд ли окажутся непредвиденным препятствием для свободного хода двери. В отличие от толстых ворсистых ковров, которыми придется пожертвовать, в случае непредусмотрительности. Оставлять зазор под дверью минимальным – не очень практичное решение еще и потому, что он служит дополнительной постоянной вентиляцией. Какой-либо мелкий предмет, оказавшийся на полу, может помешать ходу двери и испортить ее.

Какой зазор между дверью коробкой необходим согласно установленным требованиям ГОСТа?

  • Расстояние между дверным полотном и притворной стойкой коробки варьируется в пределах 3,5-4,5 мм. Конструкционные особенности и качество материала влияют на данный показатель.
  • Отклонение от установленного параметра скажется на функционировании дверной ручки: язычок замка может не фиксироваться в отверстии ответной планки. Противоположное расстояние от двери до петлевой стойки коробки составляет 1.5-2.5 мм. Промежуток небольшой и превышать это значение совершенно нет смысла.
  • От верхней перекладины до двери возможен зазор не более 3 мм.
  • Эти нормы действуют не одно десятилетие и актуальны по сей день. Менять их по своему усмотрению обойдется себе дороже.
  • С наружной стороны коробки также должны оставаться зазоры при установке дверей. Стандартное техническое значение промежутка составляет 10-15 мм. Этого вполне достаточно, чтобы провести регулировку составляющих дверной коробки и заполнить монтажной пеной незначительную щель.

Метод регулировки зазоров

Работа считается завершенной, когда регулировка зазоров дверей по окончании процесса не подверглась искажению. Все выставленные значение должны сохраниться до полного высыхания монтажной пены и снятия распорок.

В процессе сборки дверного блока, нужно вставить в зазор между дверью и коробкой, со стороны замка, картонные пластины. Чтобы коробка вместе с закрепленной дверью не сместилась в дверном проеме, ее нужно заклинить. С помощью подготовленных деревянных клиньев и при наличии строительного уровня, следует внимательно и добросовестно произвести регулировку.

Проверить зазоры со всех сторон. Оставить дверь в приоткрытом положении и убедиться, что она неподвижна. Добиться такого результата можно, подбивая или выдвигая клинья. Сбалансированная дверь прочно держится на клиньях, независимо от собственного веса.

Читайте также:  При выключенном выключателе мигает светодиодная лампочка

После проверки можно запенивать коробку. Монтажная пена к моменту высыхания увеличивается в объеме в 5 раз. Этот факт стоит учитывать, чтобы наносить оптимальную толщину слоя, который не выдавит старательно подогнанную коробку.

Способы сократить лишние пространства

Чаще всего ширина и высота дверного проема далеки от желательных величин. Между стеной и дверьми зазор может возникнуть больший, чем требуется, из-за замены старых створок на новые. При нежелании и нецелесообразности установить дверь большего размера, приходится наращивать стены. Ситуация замены дверей старых строений предусматривает значительную разницу высоты. Некоторые владельцы таких помещений целенаправленно стремятся высокие двери 2,4 м заменить на распространенные двухметровые.

Даже в новом отстроенном помещении не всегда размер дверного проема идеально соответствует параметрам дверного блока. Такие случаи встречаются сплошь и рядом, поэтому следует подобрать наиболее подходящий вариант заполнения лишнего пространства и избавиться от этой проблемы.

Широковатые, мягко говоря, проемы можно уменьшить путем дополнительной кладки к стене или нанесения слоя шпаклевки, цементного раствора – штукатурки. Этот метод поможет заодно подровнять торцы проема, чтобы зазор стал равномерным по всему периметру. Несложно и надежно вклеить гипсокартоновый лист, вплоть до сооружения небольшой гипсокартоновой конструкции. Такой вариант также прочный и недорогой. Помимо этого универсального материала, на практике используют также доски, листы ДВП, листы ГВЛ.

Соблюдая описанные выше условия, вполне возможно самостоятельно установить межкомнатную дверь. Ознакомиться с возможными сложностями и хитростями желательно заранее, чтобы процесс не оказался проблематичным, а результат недоскональным.

Какой зазор должен быть между дверью и коробкой

Дверная щель между проемом и стеной необходима для закрепления деталей корпуса при помощи монтажной пены, то есть для заполнения пустот. Без промежутка обойтись невозможно, так как дерево — это материал, реагирующий на изменения внешней среды. При повышенной влажности делают зазор больше, чем в сухих помещениях.

При нанесении монтажная пена увеличивается в объеме в несколько раз, распирая короб. Дверное полотно следует держать закрытым, чтобы короб не повело от разбухания пенообразующего материала. Для соблюдения интервала между дверным полотном и коробкой прокладывается картон или бумага. Чтобы конструкция не смещалась, нужно установить деревянные распорки.

Установочные размеры

На этапе подготовки лучше провести чистку дверного проема, после чего произвести его замер. Исходя из снятых мерок, выбираем будущую конструкцию.

При строительстве домов берется стандартная высота (по ГОСТу) дверного проема — примерно 2 метра 10 сантиметров при ширине 80 сантиметров.

У входных дверей есть небольшое отличие — высота такая же, как у межкомнатных, а по ширине они 90 сантиметров. Но стоит учитывать тот факт, что строители иногда совершают погрешности. Эти показатели усредненные.

Необходимо внимательно следить за расстоянием, взятым от конца дверного проема до чистого пола.

Размеры этого промежутка должны быть не менее указанных показателей:

  1. Расстояние составляет не менее 10 миллиметров, с учетом того, что порог не устанавливается.
  2. Дверное полотно в высоту составляет 2000 миллиметров.
  3. Допустимое расстояние между верхней перекладиной и дверным полотном: не менее 3 миллиметров, максимум — 5 миллиметров.
  4. Расстояние от верхней перекладины до дверного проема — около 20 миллиметров.

Взяв показания и, высчитав, получаем минимум 2033 миллиметра высоту чистого проема.

Формирование зазора при установке дверей

Это один из важных моментов монтажа конструкции. На первом этапе следует провести предварительный замер, сняв который можно определить, какой зазор между дверью и коробкой в межкомнатной двери. Остается прибавить к полученному результату два сантиметра. Это требуется для укрепления пеной. Со временем пена затвердевает, увеличиваясь в размерах в несколько раз, что оказывает давление на короб.

При нанесении материала, образующего пену, дверное полотно следует держать закрытым, не забывая о щели между дверным полотном и коробом. В качестве распорок можно использовать щепку или картон. Если пренебречь этой операцией, короб поведет дугой, после чего двери не смогут открываться.

При формировании зазора необходимо провести следующие операции:

  1. Для сохранения первоначального положения двери и ее коробки, нужно расклинить деревянными клиньями.
  2. Произвести осмотр при помощи строительного уровня. При идеальной установке створки не должны самопроизвольно закрываться или открываться. То есть приоткрытые, они должны сохранять свое исходное положение. Это будет показателем того, что полотно установлено по уровню.
  3. Проведя проверку, можно приступать к запениванию всей коробки, учитывая то, что монтажная пена увеличивается в размерах в несколько раз.

На полное затвердевание пены обычно требуются сутки. Если спустя это время конструкция сохраняет прежнее положение, не подвергаясь каким-либо искажениям, то установка была произведена правильно.

Советы и рекомендации

Иногда возникают такие ситуации, когда дверь не закрывается либо полотно трется об брус короба. Для устранения этой неполадки требуется демонтировать створку, сняв с петель. Если она была покрашена краской, то необходимо провести зачистку от покрытия. Поставив на одну торцевую сторону, снять слой дерева рубанком. В местах стыка делать это нужно аккуратно.

Такую операцию проводят лишь тогда, когда деформация произошла не в результате разбухания от влаги. Для этого нужно положить ее горизонтально, оставив на пару дней просохнуть.

Бывает такое, что двери от возраста просто ссыхаются, увеличив зазоры. При этом замок перестает закрываться, а язычок не достает до замочной скважины.

В таком случае необходимо проделать следующие виды работ:

  1. Снимите дверь. Полотно нужно переместить на расстояние образовавшейся щели. Стамеской сделать место для петли и просверлить новые отверстия для шурупов.
  2. Со стороны, где навешиваются петли, набивается накладная тонкая планка. Толщину планки берем из расчета смещения дверного полотна.
  3. Для уменьшения расстояния от межкомнатной двери до пола нужно закрепить уплотнитель.

Обеспечив конструкцию необходимыми зазорами, можно быть уверенными в правильном функционировании и в продолжительном сроке службы.

Новые двери устанавливаются по следующим причинам:

  • простое разграничение пространства с целью уединения;
  • сохранение тепла в детской комнате;
  • для тишины в спальне;
  • как украшение в дизайнерском интерьере.

Чтобы установить всю конструкцию грамотно и качественно, необходимы определенные знания. Соблюдая некоторые тонкости, установка не вызовет особых проблем. Проделывая работы по монтажу, необходимо следить за дверной щелью между полотном и коробкой.

Самостоятельная установка — процесс длительный и требующий необходимых навыков. Главным требованием остается соблюдение зазоров при установке межкомнатной двери.

Совершая монтаж впервые, очень просто ошибиться. Прочитав это короткое руководство, найдутся ответы на многие вопросы, которые помогут людям без опыта правильно выполнить такого плана работу.

Как уменьшить дверной проем гипсокартоном своими руками правильно

Перед тем как уменьшить дверной проем гипсокартоном своими руками необходимо выяснить все основные нюансы, чтобы в ходе работ избежать ошибок, которые могут потребовать повторного сооружения конструкции.

Способы решения проблемы

В основном дверные проемы крупных габаритов присутствуют в квартирах и зданиях старой постройки, в которых осуществлялся монтаж двухстворчатых распашных полотен. Их приходится использовать в неизменном виде (входная система изготовляется по индивидуальному заказу) либо же они должны подвергнуться корректировке параметров. Осуществить это можно несколькими способами:

  1. Прямоугольный проем. Наиболее легкий вариант, при проведении которого необходимо лишь уменьшить габариты текущего пространства по высоте и ширине.
  2. Арочный. Используя обрешетку с арочным профилем можно с легкостью образовать полукруглую форму гипсокартонного дверного проема в перегородке.
  3. Нетрадиционные размеры. При использовании гипсокартонных листов на металлическом основании проему придается любой нужный вид, например, асимметричный.

Созданные из гипсокартона конструкции позволяют уменьшать проемы с различных сторон, прибегая к одностороннему или двухстороннему сужению (при существенной ширине двери).

Преимущества использования гипсокартона при уменьшении дверного проема

Гипсокартон является отделочным материалом, которому наиболее часто отдается предпочтение при возведении конструкций разных типов. Он имеет доступную стоимость и отличается простотой использования. При помощи гипсокартонных листов можно не только сократить габариты дверного проема, но и полностью выполнить его из этого материала.

Гипсокартону присущий ряд следующих положительных качеств:

  • высокие эксплуатационные характеристики;
  • легкость установки и демонтажа конструкций;
  • продолжительный период эксплуатации;
  • возможность создать проем любой формы;
  • материал может быть оклеен обоями или вскрыт краской;
  • в изготовленный из него короб с легкостью осуществить монтаж светодиодных осветительных приборов.

Расчет дверного проема

Чтобы должным образом рассчитать габариты дверного проема необходимо знать характеристики двери, дверной коробки, наличников, а также порога, если он будет присутствовать.

Расчеты производятся следующим образом:

  1. Ширина соответствует сумме ширины двери, толщины дверной коробки, умноженной на два и зазора между коробом и стеной минимум 1 см с каждой из сторон.
  2. Высота рассчитывается из высоты двери, толщины коробки и зазоров между потолком и полом по 1-1,5 см.
  3. Глубину следует измерять по толщине стены.

Обладая всеми нужными показателями можно свободно приступать к выполнению наращивания дверного проема по ширине или высоте при помощи гипсокартонных листов.

Подготовительные работы

Перед тем как уменьшить дверной проем гипсокартоном необходимо осуществить аккуратное снятие старой двери, наличников, а также короба. Далее требуется произвести очистку будущего места наращивания от остатков штукатурной смеси и пыли до появления кирпичного или бетонного основания стены.

На следующем этапе следует осуществить разметку нового прохода, чтобы в дальнейшем не пришлось мучиться с отделкой стены и установочными работами по монтажу двери. Для этой задачи необходимо правило, которую требуется прикладывать к поверхности, производя черчение линий с обеих сторон стены при помощи маркера или карандаша, что обозначат места прохождения будущей конструкции из гипсокартона.

Читайте также:  Теплый пол своими руками электрический под линолеум

Далее посредством отвесов нужно начертить две вертикальные полосы. Базовую линию необходимо провести вдоль основной стены, а следом за ней в соответствии с расчетами следует отступить на габариты сокращения проема. Метки необходимо также начертить на полу и потолке, чтобы предотвратить вероятность допущения ошибок.

После этого следует взять кусок гипсокартонного листа и отметить толщину вдоль полосы разметки, чтобы было видно, в каком месте будет расположен профиль, который по завершении данной процедуры требуется нарезать по проделанным отметкам.

Как осуществить уменьшение дверного проема гипсокартоном

Чтобы создать крепкую конструкцию лучше всего прибегать к использованию металлических профилей, которые способны обеспечить достаточный уровень прочности основанию каркаса. В качестве материала можно применять детали из древесины, но к ним большее количество требований. Помимо этого для данной задачи может быть использована гипсовая монтажная смесь, которая позволяет клеить гипсокартон, однако все же более надежно осуществлять установку конструкции на прочную основу.

Предварительно собранная конструкция из металлопрофилей при уменьшении дверного проема имеет обширные возможности, поскольку при сокращении размеров с обеих сторон и по высоте можно возводить входные системы с нетрадиционными обводами.

Как уменьшить дверной проем по ширине

Первым делом необходимо произвести замеры проема и определиться, каким изменениям и с каких сторон подвергнутся параметры двери, после чего можно начинать работы с соблюдением следующей последовательности:

  1. По сделанной разметке необходимо осуществить монтаж направляющих, что должны быть нарезаны нужной длины предварительно. Установку следует осуществлять при помощи дюбелей, под которые сквозь профиль следует осуществлять сверление отверстий. Монтаж направляющих нужно производить на пол и верхнюю часть портала, ориентируя элементы поперек проема.
  2. На следующем этапе требуется выполнить установку стоек обрешетки. Их монтаж необходимо осуществлять в направляющие, корректируя при помощи строительного уровня и производя фиксацию посредством клопов (небольших саморезов по металлу).
  3. Для большего удобства крепления дверной коробки в стойки можно заложить брус из древесины.
  4. На финальном этапе сборки каркаса необходимо осуществить монтаж поперечных реек, что выполнены из стоечного профиля, с которого заранее нужно срезать полки на необходимую для фиксации длину. К стойкам они фиксируются клопами, а к стенам при помощи дюбелей.
  5. Далее следует произвести обшивание сооруженного каркаса гипсокартонными заготовками по стандартной технологии, используя саморезы.

В случае двухстороннего сужения проема сбор конструкций осуществляется с обеих сторон прохода. Сократить пространство под дверь можно произвести закладыванием в проекте гипсокартонной обшивки помещения. В такой ситуации сбор каркаса отделки осуществляется так, чтобы нарастить дверной проем до оптимальной ширины.

Как сделать дверной проем меньше по высоте

Если необходимо произвести сужение двери по высоте, то начинать работы следует со сборки каркаса под обшивку из гипсокартона и лишь после этого приступать к сокращению ширины проема. Все действия осуществляются в следующей последовательности:

  1. Первым делом нужно выполнить разметку. Зачастую высота дверей достигает значения в 200-210 см. Эту метку необходимо начертить по бокам, нанося полосы которые отмечают нижние пределы гипсокартонной обшивки. Дальше от нее нужно сделать отступ в 1,25 см и выполнить разметку участка, где будет установлена направляющая каркаса из металлопрофиля.
  2. Для увеличения жесткости конструкции нужно предварительно объединить стойки горизонтальной обрешетки с несущей стеной при помощи прямых подвесов, под которые также требуется осуществить разметку.
  3. На следующем этапе следует произвести фиксацию направляющих при помощи дюбелей, которые нужно вбить в заранее проделанные отверстия. В зависимости от ширины проема нужно осуществить с каждой из сторон 2-3 точки крепления.
  4. По отметинам в верхней части следует произвести монтаж прямых подвесов, используя дюбель-гвозди в качестве крепежных элементов. Минимальная численность пластин – 2 штуки на 1 м ширины.
  5. В закрепленные направляющие необходимо осуществить установку стоек каркаса, объединяя их при помощи 2-3 саморезов по металлу. Прямые подвесы следует подогнуть к стойкам и зафиксировать посредством клопов (по 2 с каждой из сторон).
  6. На завершающем этапе необходимо выполнить монтаж поперечных реек, что располагаются между стоек, а также по краям. Элемент производится из стоечного профиля, с которого при помощи ножниц по металлу следует произвести срезание боковых полок. Их крепление нужно также осуществить посредством клопов.

Для упрощения монтажа составляющих дверного короба, как и в случае с боковой обрешеткой в верхнее основание следует произвести закладывание закладных из древесного бруса.

Далее сооруженную конструкцию необходимо обшить гипсокартонными заготовками подходящего типа с соблюдением всех правил, которых обычно нужно придерживаться при работе с данным отделочным материалом.

Использование каркасной технологии позволяет наиболее легко сократить размеры дверного проема, однако ее выполнение требует соблюдения предельной точности, при которой удастся добиться превосходного результата. При правильном проведении работ удастся создать крепкую конструкцию, на которую в дальнейшем получится осуществить установку любой нужной коробки.

Ознакомившись со способом того как уменьшить дверной проем гипсокартоном и соблюдая в правильной последовательности вышеописанные действия и рекомендации удастся качественно выполнить все это даже своими руками, не прибегая к помощи специалистов со стороны.

Видео:

Уменьшаем и увеличиваем размеры дверного проёма грамотно

Проекты старых и современных многоэтажных домов не всегда устраивают отдельных жильцов квартир. Узкие двери создают дискомфорт, препятствуют прохождению крупногабаритной мебели. Для решения проблемы выполняют расширение проёмов путём сноса части перегородки. Встречаются проект с обратной стороной вопроса – слишком широкие двери. Габаритная створка под тяжестью провисает на петлях и смотрится некрасиво. Для решения этой проблемы жильцы квартиры приступают к сужению дверного проёма во время капитального ремонта.

Считается ли изменение габаритов и расположения прохода перепланировкой?

Чтобы расширить или сузить дверной проём в панельном доме придётся изменить длину прилегающей стены. В техническом паспорте на квартиру дверь показана схематично. Размеры обычно не указаны, но в БТИ имеются все данные. При расширении или сужении прохода в стене нарушается схема планировки помещения, изначально предусмотренная в проекте. Со временем, если квартиру захочется продать, возникнут большие трудности с оформлением документации.

По закону изменение размеров или места расположения проёма для дверного блока считается перепланировкой. Соответствующие действия желательно узаконить. Чтобы получить разрешение на расширение или сужение дверного межкомнатного проёма в панельном доме, нужно обратиться в БТИ.

Инструмент

Чтобы выполнить сужение или расширение дверных проёмов в квартире, понадобится простейший строительный инструмент:

  • молоток, кувалда, длинное зубило;
  • ручная пила по дереву;
  • рубанок;
  • перфоратор, дрель, шуруповёрт, болгарка;
  • пассатижи, фигурная и прямая отвёртка.

Набор материалов зависит от выполняемых работ. Для сужения дверного межкомнатного проёма понадобится деревянный брус, металлический профиль, гипсокартон, кирпич или пеноблок. Кладку блоков выполняют на цементном растворе, а листы ГКЛ фиксируют к металлическому каркасу саморезами. При расширении дверного проёма в высоту, для укрепления верхней перемычки понадобится металлический уголок.

Способы уменьшения прохода в стене

Сужение дверного старого проёма при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно. Процедуру можно выполнить тремя способами: с помощью бруса, гипсокартона или блоков.

Самый надёжный метод уменьшить проём в стене – это частично заложить его блоками. Вариант идеален для входной двери. Из материалов подойдёт кирпич, шлакоблок, блоки из ячеистого бетона. На межкомнатных перегородках лучше использовать пеноблок или газобетон. Материал лёгкий, хорошо поддаётся резке, но впитывает влагу. По прочности немного уступает кирпичу.

Работа состоит из следующих действий:

  • для уменьшения прохода в стене по высоте подготавливают перемычку из бруса или металлического уголка;
  • заготовку отрезают больше ширины прохода, а под неё в торцах стены делают болгаркой посадочные гнёзда;
  • после фиксации перемычки пространство над ней и бока прохода в стене закладывают блоками.

При выборе этого способа учитывают вес блоков. Чем тяжелее материал, тем прочнее понадобится перемычка. Если целый блок не входит в зазор над перемычкой, его распиливают болгаркой или для заполнения используют дерево, пенопласт, монтажную пену. Недостатком пористых блоков является поглощение влаги. Чтобы не появилось грибка, конструкцию обрабатывают защитной пропиткой.

Как уменьшить дверной проём брусом?

Жильцу квартиры, не имеющему строительского опыта, проще уменьшить дверной проём по ширине брусом, а также занизить его. Порядок проведения работ состоит из следующих этапов:

  1. Применяемый для сужения дверного проёма брус рубанком подгоняют по толщине, чтобы заготовка не выступала за плоскость стены. Поверхность обрабатывают шлифмашиной. В таком случае лучше ляжет отделочный материал.
  2. Снятые размеры с проёма переносят на брус. Пилой отрезают заготовки нужной длины и фиксируют их к торцам стены. По толщине брус не должен выступать за плоскость стены, а верхняя перемычка отрезается такой ширины, чтобы она плотно вошла в торцы боковых стен.
  3. При сверлении монтажных отверстий на брусе предусматривают углубления, позволяющие скрыть заподлицо шляпки крепёжных элементов.
  4. Стойки и перемычку фиксируют к стене анкерами, болтами или другими деталями.
  5. Большие зазоры между рамой и торцом стены заполняют монтажной пеной. Мелкие щели заделывают шпаклёвкой.
  6. Готовую конструкцию пропитывают грунтовкой. После высыхания облицовывают ГКЛ, ДСП или другим листовым материалом.

При уменьшении дверного проёма учитывают частые динамические нагрузки, воздействующие на створку. Чтобы конструкция не расшаталась, брус крепят к стене как можно частым шагом.

После того как удалось занизить проём двери брусом, возникает вопрос, чем сверху закрыть пространство. Проще всего зашить гипсокартоном, фанерой или ДСП. Небольшой зазор скрывают широкими наличниками. Перед отделкой щели задувают пеной.

Читайте также:  Акустический выключатель света своими руками

Достоинством способа выступает простота монтажа бруса. Недостатком является ограничение установки. Во влажных комнатах рама из дерева деформируется, а от перепадов температуры трескается. Метод не подойдёт для санузла и кухни.

Уменьшение пролёта гипсокартоном

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём гипсокартоном, со стороны установки каркаса из профиля очищают стену от различных материалов и обрабатывают грунтовкой.

  1. Выполнив замеры входного проёма, нарезают направляющий профиль нужными кусками. Верхнюю перемычку фиксируют подвесами, а боковые элементы непосредственно к торцам стены.
  2. Листы ГКЛ к готовому каркасу прикручивают саморезами, придерживаясь шага 150 мм;
  3. Щели заделывают шпаклёвкой. Гипсокартонную конструкцию грунтуют, а на угловых стыках приклеивают металлический перфорированный уголок.

Заделывают проём над дверью и по ширине гипсокартоном, если разница размеров прохода в стене и дверной коробки не превышает 100 мм. Для фиксации ГКЛ изготавливают каркас из оцинкованного профиля. Рама получается довольно слабая и легко деформируется при большом зазоре при открывании створки. Конструкцию из гипсокартона лучше использовать для арочного прохода. Для усиления между профилем и торцами стены зазор заполняют кусками бруса или монтажной пеной.

Как уменьшить дверной проём пеноблоками?

Работать с газобетоном и пеноблоками несложно. Материал нетяжелый, легко режется даже обычной ножовкой. Блоки, как правило, используют для сужения прохода в толстой стене и панельных домах.

Уменьшить проём двери по ширине проще. Блоки выкладывают столбиком от пола до верхней перекладины. Если дополнительно требуется уменьшить высоту прохода, в торцы стен врезают перемычку из деревянного бруса. Зазор заделывают кусками пеноблоков.

Выкладку блоков начинают с пола. Важно изначально подготовить ровную и прочную поверхность. Между рядами вмуровывают куски арматуры. Один конец вбивают в стену. Это усиливает конструкцию. Пруты не дадут столбу из пеноблоков отойти от стены.

В качестве раствора для кладки блоков используют клеевой состав на цементной основе. Он продаётся сухой в мешках и для приготовления достаточно добавить воды, после чего хорошо перемешать. На блоки раствор наносят зубчатым шпателем.

Готовую конструкцию пропитывают антигрибковым составом, штукатурят, шпаклюют или обшивают гипсокартоном. После отделки устанавливают дверную коробку.

Сужение проёма кирпичной кладкой

При уменьшении широкого проёма кирпичами, требуется в работе выполнение аналогичных строительных действий, что в варианте с пеноблоком. Отличием является большой вес материала. Вместо перемычки из бруса, лучше использовать металлические уголки.

Наращивать дверной новый проём начинают сбоку, не забывая армировать ряды. Кладку осуществляют на растворе, приготовленном из трёх частей песка и одной цемента. Воды добавляют до получения однородной густой массы. На кирпич раствор накладывают мастерком.

Как уменьшить проход с бетонными стенами?

Чтобы для новой двери уменьшить дверной межкомнатный проём с бетонными стенами, подойдёт любой из рассмотренных способов. Оптимальный вариант — использование блоков. В обжитой квартире работы начинают с оголения стены. Удаление отделочных материалов позволит оценить состояние бетонной конструкции. Если есть сильные дефекты, стену придётся частично разрушать, а получившийся расширенный проход заново сужать.

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём блоками сверху, частично разрушают стену для врезки перемычки. Если возле старой дверной коробки проходила электропроводка или другие коммуникации, их нужно перенести.

Как расширить дверной проём?

Для увеличения дверного проёма придётся убрать часть стены. Расширить проход в бетонных и кирпичных перегородках можно от 0,7 до 2 м. В квартире первого этажа придерживаются рекомендованной ширины – 1 м и осуществляют дополнительное усиление конструкции. Увеличить высоту дверного проёма разрешается до 2,1 м.

Расширение прохода в стене начинают с демонтажа дверного блока. Створку снимают с петель. Коробку распиливают ножовкой и удаляют монтировкой. Расширение дверного межкомнатного проёма делается для установки двери большего размера. Согласно габариту нового блока на стене рисуют разметку.

Лишний участок удаляют двумя способами:

  • Щадящий. Для резки проёмов используется болгарка с алмазным кругом. Пыли много, но исключается вариант растрескивания всей перегородки.

  • Агрессивный. При удалении кусков стены применяется кувалда, молоток, зубило, перфоратор. Если переусердствовать, можно нарушить целостность всей перегородки.

Увеличенный дверной проём надо обязательно усилить. Особенно важно укрепить простенок, где удаляют старую перемычку при расширении прохода по высоте. Основные способы усиления – это наваривание по торцу стен металлических уголков, швеллеров, шин из толстой листовой стали или монтаж стяжных балок с болтами.

Кирпичный дом

Особенностью расширения дверного проёма в кирпичной стене является аккуратность. Чтобы не нарушить кладку, перегородку лучше не бить кувалдой. Расширить дверной проём в кирпичной стене с минимальным количеством пыли можно молотком и зубилом. На размеченном участке поочерёдно выбивают кирпичи. Быстрее выполнить работу и получить максимально ровные края получится при использовании болгарки, только после реза останется много пыли.

Перенос перемычки блока осуществляют при увеличении высоты дверного старого проёма. Дополнительно усиливают верхнюю кладку наваренными швеллерами или стяжными балками.

Панельный дом

Для расширения дверного межкомнатного проёма в бетонной стене аналогично используют болгарку с алмазным диском. Панель режут по очереди с каждой стороны. Если диаметра диска не хватает на всю толщину бетона, прорези делают с обеих сторон перегородки.

Расширить дверной проём бетонной стены без пыли можно с помощью ударной дрели. По контуру разметки частым шагом сверлят сквозные отверстия, а болгаркой перерезают только арматуру. Куски бетона легко отколются ударом кувалды. Если надо увеличить в бетонной стене высоту прохода, старую перемычку аналогично демонтируют.

Большие проёмы расширяют квадратами, удаляя участки бетонной панели снизу вверх. Торцы усиливают обрамлением, наваривая шины из листовой стали или металлические уголки.

Изменяя габариты прохода в межкомнатной перегородке, важно аккуратно выполнить работы по демонтажу, установить надёжную новую конструкцию и согласовать перепланировку с БТИ.

Параметры зазора между дверью и полом по гост

Сейчас приобрести дверь можно на любой бумажник и вкус, производители предлагают большой выбор изделмий из очень разнообразных материалов. Это может быть, Дсп, массивы различных древесных пород и прочие материалы. Многие принимают решение сэкономить на услугах по установке межкомнатных дверей и все сделать работы собственными руками. Монтаж дверей, а именно не для профессионалов может вызвать определенные трудности.

Важные моменты

Самое важное в этом процессе правильно закрепить коробку и после навесить само деревянное полотно. Возникают определенные вопросы, какой просвет между полом и межкомнатной дверью обязан быть? Как правильно решить этот вопрос, объясним дальше. Что такое просвет, и каким он обязан быть можно посмотреть на фото.

просвет между дверью и полом

Этот вопрос регламентируют ГОСТ и СНИП, намного подробнее все расписано в ГОСТ 6629-88. Если опираться на такие правила, просвет обязан быть рассчитывается лично и зависит от многих показателей конструкции. Стандартная внутрення дверь должна иметь просвет по ГОСТ между дверью и полом не менее 20-25 мм. От того, как правильно вы рассчитаете и выставите щели, зависит дальнейшая работа межкомнатной двери.

Поизучайте инструкции и посмотрите видео по установке межкомнатных дверей, это выполнит легче Вам работы. Нужно не забывать для предостережения смещения коробки и двери ее следует заклинить кольями. Во многих случаях используются деревянные колышки.

Параметры монтажного процесса двери по ГОСТ

Просвет между дверью и полом– СНИП и ГОСТ

Может, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляционная система в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванной, есть ли конденсат на стене? Если хотя бы на один вопрос вы ответили благотворно, то это означает что вентиляции недостаточно. Приходится встраивать систему добавочной вентиляции и проветривания.

Комната с ванной

Испытанный временем и бесхитростный способ убрать избыточную влажность, придуман нашими потомками, однако он подойдет для помещений с небольшой площадью. Смысл этого метода в том, что под дверью в ванной комнате выстраивается щель. За счёт нее происходит традиционный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность со всеми остальными помещениями квартиры.

Если увидеть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной, то просвет между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой просвет между дверью и полом станет оптимальным?

В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, также ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Просвет по СНИП также равён примерно этому значению. Однако если вы планируете растилать в ванной комнате толстые ковры, покрытие ковровое или использовать порожки, то рекомендуем сделать больше этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может выйдет так, что оставленный вами просвет будет перекрыт, естественно и воздушная циркуляция нарушиться.

Следует заранее высчитать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки комнаты с ванной материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Благодаря этому, при их установке просвет требуется увеличить как минимум вдвое.

Заключение

Решить вопрос с лишней влажностью, можно купив небольшой вентилятор, для установки в вентиляционную систему. Подсоединить к сети его можно от освещения ванны. В настоящий момент при включении света в ней, автоматично будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии данное устройство потребляет менее чем кварцевая лампа.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector