Минимальная толщина стен монолитного погреба - Electrik-Ufa.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Минимальная толщина стен монолитного погреба

Толщина стен цокольного этажа и подвала — особенности расчета

Правильный расчет стены подвала подразумевает учет влияния множества факторов. В частности, это уровень грунтовых вод на участке, тип грунта, высота будущего здания, материалы, используемые для строительства и т. д. Все работы по проектированию рекомендуется поручать специалистам. Однако, для общего понимания технологии расчета, вы вполне можете воспользоваться приведенной ниже информацией.

При наличии подвала или цокольного этажа, малозаглубленный ленточный фундамент дома автоматически становится заглубленным. Иными словами, он будет представлять собой полноценную стену под землей, а не просто основание для строения.

Фундамент для сооружения с подвалом

Если подвал делается уже после возведения основного сооружения, то необходимо соблюдать следующее правило: образовавшиеся после выемки грунта пустоты не должны попасть в пределы 45-градусной проекции подошвы ленточного фундамента с одной и другой стороны.

Фундамент должен иметь достаточно широкую подошву.

Фундамент следует делать максимально прочным и надежным, чтобы его стены могли успешно противостоять горизонтальным сдвигам вследствие давления окружающего грунта. В качестве фундаментного основания рекомендуется использовать подушку из монолитного бетона, связанную с лентой арматурным каркасом. Так как вес фундамента достаточно большой, подошву следует делать широкой.

Давление грунта на стену подвала.

Планируя строительство цокольного этажа, который в дальнейшем станет жилой комнатой, следует учитывать, что высокие стены (от 200 см и более), расположенные под землей, будут в течение всего времени эксплуатации испытывать значительное давление со стороны грунта. Поэтому в процессе возведения подвального помещения армированию бетонной стены следует уделить особое внимание.

Шаг между арматурными стержнями в каркасе стены не должен быть чересчур большим. Рекомендуется делать его меньше 40 см по горизонтали и вертикали. Каркас стены должен быть обязательно связан с каркасом фундаментной подушки. Кроме того, необходимо соблюдать правила армирования углов и примыканий стен.

Монолитная армированная бетонная стена является оптимальным вариантом в плане прочности, долговечности и устойчивости к давлению грунта. Такая конструкция надежнее, чем, к примеру, блочные или кирпичные.

Дополнительное усиление конструкции достигается за счет постройки пересекающихся внутренних стен подвального помещения под внутренними стенами сооружения.

Минимальная толщина стен

В зависимости от используемых в строительстве материалов, а также глубины подземного помещения, существуют минимальные значения толщины стен подвалов, а также ширины подошвы фундамента.

Расчет толщины подвальных стен при строительстве из различных материалов (минимальные значения).

Если стены подвала возводятся из небольших по размеру строительных блоков (например, керамзитобетонных), то кладка должна быть обязательно усилена с помощью продольного армирования и армопояса, проложенного по верхней границе кладки. Что касается сборных бетонных блоков, то нужно учитывать тот факт, что для фундамента дома с подвалом подходят только те, которые произведены с использованием бетона М150 и выше.

Ширина стен и размеры подошвы фундамента из монолитного бетона и блоков.

Представленная выше таблица предполагает, что:

  • Стены имеют боковое опирание, если балки потолка подвального помещения опираются о верхнюю часть его стены.
  • Если в стене имеется промежуток (проем) шириной более 120 см, или несколько промежутков, суммарная ширина которых больше 1/4 длины стены, а армирование по контуру этих промежутков отсутствует – часть стены под проемом рассчитывается как не имеющая бокового опирания. В том случае, если ширина участков стены меньше ширины промежутков, то вся стена считается как один большой проем.

Эти критерии нужно учитывать, производя расчет для стены подвала. Конструкция должна обладать хорошей устойчивостью. Следует также помнить об одном из правил строительства – устойчивость стены напрямую зависит от ее длины. Чем она короче, тем конструкция крепче и надежнее.

Деформационные швы

Для больших подвальных помещений (длина стен составляет больше 25 метров) необходимо устройство специальных деформационных швов, которые будут располагаться друг от друга на расстоянии в 15 метров или меньше. Кроме того, швы должны иметься в местах, где наблюдаются перепады высоты сооружения. Их конструкция должна предусматривать защиту от проникновения влаги внутрь подвала.

Расстояние от облицовки до земли

Если внешняя отделка дома производится при помощи кирпича, то декоративная кладка может быть продолжена и на часть стены подвального помещения, которая выступает над землей (верхняя часть подвальной стены должна подниматься не менее чем на 15 см над поверхностью грунта).

Толщина надземной части подвальной стены в этом случае может быть уменьшена до 9 см. Облицовочная кладка крепится к бетонной стене с помощью специальных стяжек. Расстояние между стяжками не должно быть слишком большим: до 90 см по горизонтали и до 20 см по вертикали. Свободное пространство между стеной и облицовочной кладкой заполняется раствором.

Если же облицовка первого этажа будет выполнена из дерева или посредством оштукатуривания по теплоизоляционному материалу либо обрешетке, то от нижней границы обшивки до грунта должен оставаться промежуток в 25 см и более.

Арматурный каркас

Стены цокольного этажа или подвального помещения, как уже было сказано ранее, нуждаются в дополнительном укреплении при помощи арматурного каркаса. Важным качеством такого каркаса является его упругость. Именно поэтому рекомендуется использовать вязку арматурных прутьев, а не жесткое сварочное соединение.

В процессе эксплуатации здания происходят некоторые подвижки фундамента. Это случается во время обильных осадков или при морозном пучении грунта. Арматурный каркас внутри подземных стен будет подвергаться серьезной нагрузке. Со связанными между собой стержнями в таких условиях ничего не произойдет, в то время как сварочное соединение при значительном давлении попросту ломается. А ремонт в подобных ситуациях чрезвычайно сложен и дорог.

Связывание арматурного каркаса осуществляется в тех местах, где металлические стержни пересекаются. Для выполнения этой работы требуется использовать специальную проволоку, предназначенную для вязки арматуры. По сути, ей может стать любая проволока, диаметр которой превышает 2—3 мм. Работа выполняется специальным крючком или пистолетом.

Ржавчина на прутьях

Не следует использовать бывшие в употреблении металлические стержни, потому что старая арматура в ряде случаев имеет дефекты, которые могут проявиться во время эксплуатации. Экономия при покупке материалов в этом случае не оправдана.

Если же новые металлические стержни имеют следы ржавчины, то в этом ничего страшного нет. Не стоит пытаться удалить ржавчину или закрасить ее. Такие манипуляции негативно скажутся на сцеплении арматуры с бетоном. При устройстве каркаса из арматуры металлические стержни можно резать при помощи болгарки.

Для сгибания прутьев можно воспользоваться специальными устройствами для разогрева металла на месте. Однако, если есть возможность, от такого подхода следует отказаться, потому что в процессе нагревания меняется структура металла, а это отрицательно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.

Не допускается монтаж арматурной конструкции в опалубку, куда ранее уже был залит бетон. Если этапы работы были перепутаны, то весь процесс проводится заново: убирается раствор, опалубка полностью демонтируется, зачищается и устанавливается снова, в нее укладывается металлический каркас и после этого заливается новый раствор.

Наращивание арматурного каркаса

Проводить работы по наращиванию арматурной конструкции в горизонтальном или вертикальном направлении не рекомендуется. Это связано с тем, что при значительных нагрузках в местах соединения могут образоваться разрывы.

Наращивание арматурного каркаса разрешается лишь в тех случаях, когда подвальные стены в процессе эксплуатации не будут испытывать значительных нагрузок (легкие стройматериалы, низкий уровень грунтовых вод и т. д.).

Самостоятельно провести армирование стен не всегда просто. Особенно если вы ранее не занимались строительством и не обладаете требуемыми навыками и умениями. Для этой работы рекомендуется нанять профессиональных строителей.

Толщина стен подвала, диаметр используемой арматуры и количество строительных материалов должны быть заранее определены с учетом особенностей эксплуатации сооружения, уровня грунтовых вод и других факторов.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Монолитный подвал. Толщина стен и армирование

Вопрос задал: 33dollars

Здравствуйте! Подскажите по железобетонному подвалу высотой 3 метра (заглубление 2,6). Достаточна толщина и армирование? Если не достаточно, порекомендуйте свой вариант.

1. В основании ЖБ плита толщиной 20 см b25 с двумя слоями А12 с ячейкой 200×200.

2. Наружные стены 25 см b25 без армирования.

3. Внутренние несущие 12 см b25 без армирования.

Сверху кирпичный дом с монолитными перекрытиями. Толщина кирпичных стен 25 см. Высота первого этажа 3 метра. Высота стен мансарды 1.5 метра. Крыша черепичная (глина или ЦПЧ) 180 м².

Грунты – супесь коричневая пластичная, грунтовые воды по геологии – 3,2 метра ( сезонные колебания +/- 0.8 метра), район строительства – Киев.

Комментарии

  • 7 лет назадtanya (эксперт Builderclub)

    Бетонные стены подвала тоже нужно армировать. Обязательно.

    Подробно по схеме армирования ответ будет в понедельник-вторник, 29-30 октября.

    ответить

    7 лет назад33dollars

    Спасибо! Жду ответа. По-поводу обязательности армирования. Думаю что это зависит от толщины. Хочу понять какой минимум толщины с армированием и какой без.

    ответить

    7 лет назадtanya (эксперт Builderclub)

    Нужно армировать независимо от толщины. Связано это с тем, что бетон работает только на сжатие, а вот на растяжение работает как раз арматура. Именно поэтому, все элементы, которые в процессе эксплуатации кроме сжатия подвергаются еще и растягивающим нагрузкам, следует обязательно армировать. Стены подвала, в процессе эксплуатации, будут воспринимать нагрузки на сжатие (от веса дома, жильцов, мебели, снега и т.д.), а также нагрузки на растяжение от давления грунта на наружную боковую поверхность стены. Поэтому не армированный бетон в таких условиях применять нельзя. Тем более, у Вас ведь весь дом будет стоять на этих стенках подвала.

    ответить

    7 лет назадtanya (эксперт Builderclub)

    Начну снизу. Фундаментная плита. Толщину нужно увеличить до 30 см, армирование хорошее. Сетки нужно будет поперечно связать между собой каждые две ячейки в шахматном порядке арматурой того же диаметра.

    Наружные и внутренние несущие стены. Я распишу два варианта. Первый – на тот случай, если Вы передумаете и внутренняя несущая стена будет одна, а не две. Просто у Вас же монолитное перекрытие, не плиты, и если планировка позволяет, то и одной внутренней несущей стены будет достаточно. Второй вариант, если внутренних нусущих стен будет две, как на плане в Вашем первом сообщении. Итак.

    Одна внутренняя несущая стена. Её толщину нужно увеличить с 12 см до толщины наружной несущей стены, т.е. до 25 см. Армирование, в таком случае, у всех несущих стен будет одинаковое: 2 сетки из арматуры диаметром 12 мм с ячейкой 300х300 мм. Поперечно соединенные через каждые две ячейки в шахматном порядке арматурой того же диаметра.

    Две внутренние несущие стенки. Толщину внутренних несущих стен нужно увеличить с 12 см до 20 см. Армирование внутренних: 1 сетка из арматуры диаметром 10 мм с ячейкой 300х300 мм. Армирование наружных: 2 сетки из арматуры диаметром 10 мм с ячейкой 300х300 мм. Поперечно соединенные через каждые две ячейки в шахматном порядке арматурой того же диаметра.

    В фундаментной плите и всех несущих стенах подвала отступ арматуры от края бетона 5-7 см.

    Не забудьте про гидроизоляцию плиты и всех наружных стенок подвала. Так как при сезонном поднятии УГВ у Вас плита и стенки подвала будут на 20 см стоять в воде.

    ответить

    7 лет назадtanya (эксперт Builderclub)

    По поводу того, можно ли вообще не армировать бетонные стены подвала. Так не делают, выше я уже описала причины. Но можно использовать для несущих стен подвала готовые фундаментные блоки толщиной 40 см. Тогда с арматурой в стенах подвала не придется иметь дело.

    ответить

    7 лет назад33dollars

    Гидроизоляцию планирую внутреннюю, пенетроном. Этого будет достаточно?

    ответить

    7 лет назадtanya (эксперт Builderclub)

    Нет, пенетрон Вам не подходит. И вообще любая внутренняя гидроизоляция не подходит. Потому что стены тогда будут мокрыми снаружи и влага будет останавливаться за счет пенетрона только примерно в середине стенки. Со временем может дойти и ближе. Это не хорошо. Поэтому в Ваших условиях нужно использовать только наружную гидроизоляцию, например 2 слоя рубероида. А пенетрон – он и дороже и предназначен он для других случаев. В основном для реконструкции, когда подвал уже зарыт, а гидроизоляцию как следует (т.е. снаружи) не уложили.

    Рубероид на стены подвала клеится снаружи. А в полу он укладывается (тоже в 2 слоя) на фундаментную плиту, по нему утеплитель и чистовая стяжка.

    ответить

    7 лет назадtanya (эксперт Builderclub)

    Добавлю, это важно. В конструкции пола гидроизоляцию нужно уложить с нахлестом на стены. Т.е. примерно на 15-20 см завести рубероид на стены.

    ответить

    2 года назадalexbjork

    tanya, по прошествии пяти лет интересно было бы узнать, как у 33dollars с водой в подвале )) Потому что только наружная гидроизоляция “рубероидом” – крайне ненадежное решение. Вы хоть в целом верно говорили, но если бы ТС обработал снаружи стены и холодные швы проникающей гидроизоляцией (не пенетроном единым, есть куда более экономчные и не менее работающие варианты, тот же Кристаллизол) до условного рубероида – то шансов на абсолютно сухой подвал было бы куда больше. А так – любой камешек прижмет грунтом к “рубероиду” в районе шва – и все, протечки обесепечены. Постоянно с последствиями сталкиваемся, а гидроизоляционный ремонт сильно дороже профилактики.

    Книга “Малозаглубленный ленточный фундамент” Страница 16

    страница 16

    Подвальные помещения и погреба

    Если вы хотите построить цокольный этаж сразу при закладке фундамента или отрыть небольшой подвал под домом впоследствии, конструкция ленточного фундамента должна быть усилена, чтобы противостоять возможным горизонтальным смещениям ленты под воздействием грунтов.
    Для строительства заглубленного цокольного этажа оптимальным решением является устройство заглубленной монолитной плиты, связанной армированием с вертикальными монолитными стенами. Однако в рамках данной брошюры мы рассматриваем только варианты технических решений ленточного фундамента.
    При устройстве цокольного этажа малозаглубленный ленточный фундамент превращается в заглубленный ленточный фундамент (подземную стену). При планировании небольшого подземного подвала, который будет отрыт когда-либо позднее, должно выполняться условие: искусственные выборки в грунте не должны попадать в проекцию под углом 45° по обе стороны от основания (подошвы) ленточного фундамента.
    Также в конструкции ленточного фундамента для последующего устройства подвала в доме должно быть предусмотрено усиление, против горизонтальных составляющих сил, действующих со стороны грунтов на ленту фундамента в виде арматурной связи с подлежащей под лентой монолитной бетонной подушкой. Из-за большего веса фундамента рекомендуется увеличить ширину подошвы фундамента. Если вы строите подземный цокольный этаж, то его высокая (2,0 – 2,5 м) подземная стена будет подвержена давлению грунта снаружи здания и лишена внутренней поддержки – противодействия со стороны отсутствующего грунта под проекцией здания на грунт. Поэтому при строительстве цокольного этажа нужно обеспечить достаточную прочность конструкции с помощью адекватного армирования монолитной стены с шагом вертикальной и горизонтальной арматуры не более 40 см[пункт 8.3.6 СП 52-101-2003] и арматурных связей с подлежащей монолитной бетонной подушкой. Также обязательно правильное типовое армирование углов и примыканий монолитных стен (глава «Армирование»). Монолитная конструкция подземной стены предпочтительна перед сборной стеной из бетонных блоков, кирпича или других стеновых материалов. Конструктивного усиления и адекватного бокового опирания можно достичь при постройке пересекающихся внутренних стен подвала, под внутренними стенами здания.

    Длина стены до 3 м

    Длина стены более 3 м

    Материал стен подвала

    Глубина подвала, м

    Толщина стены подвала, мм

    Ширина подошвы, мм

    Толщина стены подвала, мм

    Ширина подошвы фундамента, мм

    Камень бутовый

    Бутобетон

    Кирпич керамический

    Монолитный бетон

    Бетонные блоки

    При постройке подземной стены из мелкоформатных бетонных блоков (полнотелых, керамзитобетонных, полистиролбетонных) необходимо усиливать кладку продольным армированием и армированным поясом по верху кладки. Сборные бетонные блоки для кладки стен подвала должны быть изготовлены из бетона класса не ниже В12,5 (М150).

    Глубина подвала, м

    Материал стен подвала

    Стена без бокового опирания

    Стена с боковым опиранием

    Минимальная толщина стены подвала, см

    Монолитный бетон прочностью не менее В 12,5

    Монолитный бетон прочностью не менее В15

    Каменные и бетонные блоки

    *Таблица адаптирована из СП 31-105-2002. 5. Фундаменты, стены подвалов, полы по грунту. Глава 5.4 Таблица 5-2

    При расчете стен подвалов на горизонтальное давление грунта стена по таблице №14, стены считаются имеющими боковое опирание, если балки перекрытия опираются о верх стены подвала (в том числе при креплении конструкций перекрытий анкерными болтами). Если в стене подвала имеется проем длиной более 1,2 м или несколько проемов, общая длина которых превышает 25 % длины стены, а армирование по контуру проемов не предусмотрено, то находящаяся под проемом часть стены подвала считается не имеющей бокового опирания. Если ширина простенков меньше ширины проемов, общая длина таких проемов и простенков должна считаться как длина одного проема [пункт 5.4.2 СП 31-105-2002]. Чем меньше будет длина стен подвала, тем они будут устойчивее.
    Схема №7. Варианты ленточных фундаментов при наличии подвального помещения или цокольного этажа.

    Если вы облицовываете наружные стены дома кирпичом, то кладку допускается продолжать и на надземную часть стены подвала. При этом толщина надземной части этих стен на облицованных участках может быть уменьшена до 90 мм. Облицовочная кирпичная кладка должна крепиться к стене подвала металлическими стяжками, располагаемыми с шагом не более 20 cм по вертикали и не более 90 cм по горизонтали. Зазор между стеной подвала и облицовкой должен быть заполнен строительным раствором. Отметка верха наружных стен подвалов должна быть не менее чем на 15 cм выше планировочной отметки земли.
    Если же наружные стены первого этажа имеют деревянную обшивку или штукатурку по обрешетке или утеплителю, то расстояние от низа обшивки (штукатурки) до уровня планировки должно составлять не менее 25 cм.
    Если стены подвалов длиннее 25 м, то в них следует предусматривать деформационные швы, располагаемые на расстоянии не более 15 м друг от друга. Также деформационные швы нужно располагать в местах перепада высоты дома. Конструкция деформационных швов должна препятствовать проникновению влаги внутрь подвальных помещений.
    Для снижения сил морозного пучения на стены подвала выполняется стандартный набор мероприятий: замена грунта прилежащего к фундаменту на хорошо дренируемый (средний и крупный песок), пристеночный кольцевой дренаж, использование пристеночной дренажной мембраны и утепление грунта и фундамента пенополистиролом.

    Влагоизоляция и гидроизоляция подвалов и технических подполий
    В главе 5.8 cвода правил «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» [СП 31-105-2002] рассказывается, как нужно выполнять гидроизоляцию подвалов и подполий. Наружные поверхности стен подвалов и технических подполий (и полы по грунту) должны иметь обязательные слои влагоизоляции, если уровень грунта снаружи здания находится выше уровня грунта с внутренней стороны стены подвала. Если есть вероятность гидростатического давления подземных вод при высоком уровне грунтовых вод, то требуется выполнение гидроизоляции наружных стен подвала для предотвращения попадания воды вовнутрь.
    Влагоизоляцию изнутри подвала и гидроизоляцию наружной стороны стен подвала выполняют с помощью рулонных гидроизоляционных материалов или гидроизоляционных мастик для покрасочной (обмазочной) гидроизоляции. Предварительно при устройстве гидроизоляции наружные стены подвалов должны быть оштукатурены цементным раствором толщиной не менее 6 мм. Можно использовать готовую штукатурную смесь, например – Кнауф Унтерпутц. При оштукатуривании предварительно все углубления и неровности, оставшиеся после распалубки, должны быть заделаны цементным раствором заподлицо с поверхностью бетона. При этом штукатурный слой должен быть соединен выкружкой (расширяющимся полукруглым наплывом) с фундаментом в месте опирания на него стены.
    Слой гидроизоляции выполняется по оштукатуренной наружной поверхности стен подвалов из не менее чем двух слоев гидроизоляционного материала на битумной (битумно-полимерной) основе. Их наклеивают либо наплавляют на слой предварительно нанесенной битумно-полимерной мастики. Сверху все стыки и края также необходимо пройти битумной мастикой.
    При высоком уровне грунтовых вод и наличии гидростатического давления в полах по грунту следует устраивать систему мембранной гидроизоляции, которая состоит из двух слоев бетона толщиной не менее 75 мм каждый и слоя битумно-полимерной мастики между ними, который доводится единым покрытием до гидроизоляционных слоев на стенах подвала.
    Если вы собираетесь производить отделку внутренней стороны стены подвала, утеплять ее и при этом будете использовать деревянные элементы (бруски), то вся внутренняя поверхность подвала должна иметь слой влагоизоляции. До устройства влагоизоляционного слоя внутренняя поверхность стены подвала должна быть оштукатурена. Слой влагоизоляции должен быть уложен и под бетонной плитой пола подвала. Влагоизоляционный слой, укладываемый под плитой, делают из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм или из рулонного гидроизоляционного материала. Стыковые соединения пленочных или рулонных материалов должны выполняться внахлест с шириной перекрытия не менее 100 мм.
    Если вы будете устраивать дополнительный слой пола поверх бетонной плиты, допускается укладка влагоизоляции поверх плиты. Слой влагоизоляции должен заходить и в стыки между плитой пола и фундаментом. Влагоизоляционный слой, укладываемый поверх плиты, должен состоять не менее чем из двух слоев битумно-полимерной мастики, наносимой методом обмазки (покраски) или из полиэтиленовой пленки или гидроизоляционного наплавляемого рулонного материала.
    Хорошо обустроенное подвальное помещение послужит отличным хранилищем для продуктов. Но, к сожалению, не только для продуктов. Подвальное помещение таит в себе потенциальную угрозу для здоровья обитателей дома. Речь идет о радиоактивных почвенных газах, выделяющимся из грунтов и скапливающихся во всех невентилируемых низинах и плохо проветриваемых помещениях. Самый известный радиоактивный почвенный газ называется радоном.

    Минимальная толщина стен монолитного погреба

    При самостоятельном изготовлении бетонной смеси, по крайней мере, на первой (пробной) операции рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент, песок и щебень до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания бетонная смесь для гидротехнического бетона готова.

    Подготовка к работам. Работы по возведению подвала (заглубленного гаража, погреба) желательно вести летом, когда минимальна вероятность появления грунтовых вод в подготавливаемом котловане. Размер котлована под подвал – это строго индивидуально, в зависимости от Ваших желаний и возможностей.

    Общая технология возведения и гидроизоляции монолитного подвала, погреба включает в себя следующие операции:

    1. Подготовка котлована под подвал
    2. Выравнивание дна котлована и его уплотнение, например, проливкой водой.
    3. Устройство гравийной подсыпки.
    4. Заливка бетонной фундаментной плиты (пола).
    5. Заливка бетонных стен.
    6. Гидроизоляция стыка днища со стенами и технологических стыков бетонирования на стенах и днище.

    Многие пренебрегают такой операцией, как уплотнение грунта (например, трамбовкой, замачиванием (проливкой водой), виброуплотнением). И зря. Это поможет избежать избыточной просадки грунта после его нагрузки и появления деформационных трещин в возводимой конструкции в будущем.

    Подготовка к бетонированию. Перед заливкой бетонной смеси с добавкой обязательно требуется выполнить подготовку под бетонирование:

    1. Укрепить арматурную сетку.
    2. Установить опалубку.
    3. Удалить весь мусор, пыль, грязь и инородные предметы с подложки.
    4. Непосредственно перед бетонированием подложку, включая арматуру, рекомендуется увлажнить.
    5. На сильно впитывающую подложку можно дополнительно уложить полимерную плёнку.

    Минимальная толщина стен и пола должна быть не менее 100 мм. Армирование стен и пола выполняется обычным способом и здесь отдельно не рассматривается. Глубина залегания арматуры от поверхности бетона не менее 10 мм.

    Бетонирование. Бетонную смесь с добавкой перемешивают не менее 5 минут, после чего, используя любой способ (наклонную течку, принудительную подачу с помощью бетон-шприц-машины или вручную тачками) заливают в опалубку.

    После заливки бетонную смесь требуется уплотнить вибраторами.

    Бетонирование следует планировать так, чтобы сократить количество “холодных” швов, по крайней мере, на полу и стенах. Оптимально сначала в один приём выполнить бетонирование пола (фундаментной плиты). А затем (через 4-7 суток приступить к бетонированию стен). Стены бетонировать послойно: высота каждого слоя ориентировочно 0,9-1,2 мм.

    К распалубке можно приступать на через сутки после окончания бетонирования (при температуре не ниже плюс 20°С). В течение первых 3-4 суток бетон следует периодически увлажнять, поддерживая его во влажном состоянии (бетон должен быть тёмным от влаги).

    Гидроизоляция стыков, включая “холодные” швы бетонирования. До набора бетоном чрезмерной прочности образовавшиеся стыки, включая стык пол-стена и “холодные” швы штраборезом или “болгаркой” раскрыть в виде штрабы сечением 30х30 мм.

    Полученную штрабу (паз) следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 “Ремонтная и проникающая гидроизоляция”. Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм 3 (т.е. на 1 л) паза или 1,53 кг на погонный метр штрабы сечением 30х30 мм.

    Поверхность Дегидрола следует поддерживать не менее 2 суток во влажном состоянии путём укрывания полимерной плёнкой или с помощью периодического увлажнения.

    Финишная гидроизоляция бетона. Для повышения надёжности гидроизоляции и устранения поверхностной пористости бетонную поверхность после удаления остатков смазки от опалубки и цементного “молочка” (например, металлическими щётками) и увлажнения обрабатывают с помощью кисти или распылителя Дегидролом люкс марки 3 “Проникающая гидроизоляция и цементация пустот”. Расход Дегидрола люкс марки 3 в среднем составляет 1,2 кг на 1 м 2 .

    Затем в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

    Типовая схема гидроизоляции возводимого бетонированием водонепроницаемого монолитного подвала:

    Сборный бетонный подвал, укрытие, убежище, хранилище

    Технология возведения и гидроизоляции сборного бетонного подвала схожа с технологией возведения монолитного бетонного подвала, только после заливки днища приступают к укладке стен из фундаментных блоков (ФБС). При использовании блоков требуется обеспечить возможность их укладки, поэтому такую технологию используют на ранних стадиях возведения всей конструкции или в гаражах, оснащённых кран-балкой.

    В кладочный раствор добавляют гидроизолирующую добавку Дегидрол люкс марки 10-2 в количестве 4 л на 1 кубометр раствора, соответственно на 0,1 м 3 кладочного раствора требуется 0,4 л добавки.

    Ориентировочная рецептура кладочного раствора для подвала:

    Строительство бетонного монолитного подземного погреба

    Погреб необходимая постройка для загородного дома, его можно сделать в доме, но когда дом уже обустроен приходится возводить постройку в другом месте. В данной статьи будет мало текста, итак, приступим.

    Этап 1: подготовка

    На данном этапе происходит разметка, откопка и подготовка основания. Разбирать будем зарубежный пример.

    После того как котлован отрыли, уложили геотекстиль, формируют опалубку и готовят под заливку бетонное основание под погреб

    В основание делают армирование бетонной подушки и выравнивают гладилкой после заливки миксером

    Этап 2: стены

    На данном этапе формируем стены.

    Для формирования стен применяют готовую съемную опалубку. Об этом мы писали. Толщина стен будет составлять 30 см. В стенах укладывается объемная армированная решетка, которая соединяется с основанием и крышей. Для этого арматура выводиться и загибается после заливки стен

    При заливки стен миксером обязательно применяем вибромашинку для устранения пустот. Следим за равномерностью заливки

    После снятия опалубки можно приступать к следующему этапу, но предварительно даем бетону окрепнуть и смотрим на состояние стены. В этот момент желательно на стены наклеить гидроизоляцию или хотя бы нанести битум или мостику. Это необходимо делать, когда будет высокий уровень грунтовых вод на месте строительства погреба

    На этой фотографии видно, что внизу стены сделано отверстие. Диаметр отверстия 150 мм. Через него в погреб будет поступать воздух. Арматура выведена из стен как вертикально так и горизонтально. Они необходимы для дальнейшей связи в другими элементами дома

    После того как завершен этап со строительством стен укладывают дренажную систему для дополнительной безопасности от грунтовых вод. Вывод делают параллельно трубе воздухопритока

    Этап 3: железобетонное перекрытие

    На этом этапе отливается перекрытие и перемычки.

    Следующий шаг строительства погреба — формирование перемычек и выставление опалубки под перекрытие. Устанавливается сплошной деревянный настил из 40-й доски, а подпорки делают из бруса сечением 100х150. На этом этапе важно не экономить на расходных материалах. Основание должно быть прочным и выдержать вес жидкого бетона. В качестве основания можно использовать оцинкованный п-образный металлопрофиль для кровли

    Монолитное бетонное перекрытие заливается когда подготовлена опалубка и армирование. Выступающие арматурины из стены загибаются и связываются с каркасом плиты перекрытия. Заливается бетон

    При заливке бетона необходимо не опустить момент и сразу приступить в уплотнению бетона. Не забываем применить вибрационную машинку

    Пока бетон не схватился ровняем его гладилкой, так как площадь монолитного перекрытия большая применяем гладилку с длинной металлической трубой-ручкой

    Шлифование (выравнивание) делать желательно осторожнее

    Через 2-3 дня опалубку можно снимать и приступать к отделочным работам и к следующему этапу — обратной засыпке, но предварительно необходимо доделать коммуникации — это проложить вентиляцию и дренаж

    Этап 4: отделка и коммуникации

    На этом этапе перед обратной засыпкой необходимо завершить прокладку наружных коммуникаций. К внутренней отделки погреба и прокладки электрики уже можно приступать.

    Монтируем воздуховоды. Вытяжка сделана из двух пластиковых труб диаметром 150 мм, на концах установлены заглушки (обратные клапана)

    Места сопряжения пластиковой трубы и монолитного перекрытия усиленно герметизируем влагостойким герметиком

    Монтаж воздухопритока делаем из тех же материалов. Уточните у производителя о возможности применения трубы в грунте и какое давление она может выдержать. Стык со стеной тоже герметезируем. Угловой элемент необходим, чтобы направить трубу в нужное направление

    Монтируем трубу притока, делаем уклон 5-10% на каждый метр и присыпаем землей, чтобы не допустить смещение. Параллельно приточной трубе прокладываем дренажную трубу

    Этап 5: обратная засыпка

    В завершение наружных работ производим обратную засыпку. Следим, чтобы не было повреждений гидроизоляции и смещения вентиляционных труб.

    Засыпка погреба землей

    Не забываем про трубу притока с естественной вентиляцией погреба

    При засыпке применяем технику, не забываем о промежуточном трамбовании, иначе через пару десяткой дождей земля сильно просядет

    Продолжаем засыпать и трамбовать

    Важно не забыть в первую очередь засыпать песок и глину, а на верхний слой чернозем, можно засеять травой, иначе первыми вырастут сорняки

    Наши коммуникации: естественная притяжная система вентиляции и дренаж выведены рядом перед склоном. Важно следить за ними и не передавить техникой

    После засыпки необходимо будет сделать защитную постройку для труб коммуникаций или оставить как есть, отделку погреба можно делать параллельно или после засыпки

    Закон Архимеда и расчет погреба

    Закон Архимеда и расчет погреба: детали и советы

    Общая информация

    Прежде чем начать самостоятельное строительство погреба, разумеется, нужно провести все расчеты и создать необходимые чертежи. Необходимо также узнать уровень грунтовых вод (УГВ), тип почвы, уровень её промерзания, в противном случае негативные последствия не заставят себя ждать. Это могут быть и «всплытия» погреба, его деформация, затопления. И каким бы странным это не казалось, но расчет погреба и его установка базируется на всем известных математических законах и аксиомах, например, законе Архимеда. Но обо всем по порядку.

    Расчет котлована и вентиляции

    Во время работы над чертежами и расчетами необходимо учитывать не только размер самого погреба, но и толщину его стен и пола, утеплителя и гидроизоляции. С учетом совокупности этих размеров можно рассчитать ширину, высоту котлована.

    Сооружение вытяжки в погребе

    Что касается его глубины, то обычно погреб рекомендуется размещать на высоте до 80 см от УГВ. Поэтому к глубине погреба необходимо прибавить соответствующий показатель и тогда уже узнать глубину котлована. Существует вариант, когда под слоями почвы находится скальное основание. Тогда котлован должен быть глубиной непосредственно до этого образования.

    Кроме чертежа самого погреба не менее важно создать и отдельный чертеж системы вентиляции. Ее создают, как правило, приточно-вытяжной и сложностей с проектированием не возникает в большинстве случаев.

    Высота погреба

    Расчет высоты погреба

    Чем меньше высота – тем меньше земляных работ потребуется проводить. Проще говоря, меньшее количество земли нужно будет выбрать. Средний рост человека и есть минимальная высота погреба (чтобы человек мог находиться в помещении во весь рост). Также важно учитывать и то, сколько человек сможет присутствовать в помещении погреба. Это позволит точнее рассчитать площадь погреба. Например, для семьи из четырех человек вполне подойдет погреб площадью не менее 5 кв. метров.

    Зная это, будет легко рассчитать погреб и создать его чертеж. Важно учесть толщину стен, гидроизоляции, теплоизоляции, особенности кирпичной кладки стен и УГВ. И тут стоит остановиться подробнее.

    Закон Архимеда

    Если во время оттепели УГВ поднимется выше дна погреба, то сам погреб неминуемо может «всплыть» на поверхность. В этом вопросе важную роль играет материал, из которого погреб изготовлен. Причина таких всплытий в том, что установка погреба напоминает рытье ямки и опускание в нее некоторого предмета. Если затем в эту ямку налить воды, предмет поднимется.

    И к погребу это относится самым прямым образом.

    Решил сделать погреб на даче. Выкопал яму 4*3*3, где 4-длина, 3-ширина и высота. Поставил по краям по три блока ФБС-30,на них положил плиту пустотку 3.6*1,5, на плиту экструдированный пенопласт и засыпал песком. Глубина засыпания 1 м. Сверху поставил мет. гараж под машину. Через неделю полез в погреб и увидел, что поперек всей плиты восемь или десять очень тонких трещин. Рассчитал все неверно.

    Закон Архимеда гласит: на тело, погружённое в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная весу объёма жидкости или газа, вытесненного частью тела, погружённой в эти жидкость или газ.

    В результате, расчеты всплытия погреба можно рассчитать следующим образом:

    Пластиковый погреб: размер 3х2х2,5 м, вес 1 тонна. Плита для якорения из бетона размером 2х2х0,2 м. весом около 2 тонн. Итого общий вес конструкции 3 тонны.

    Если грунтовые воды поднялись на 1 м. то на погреб действует выталкивающая сила равная 2х2х1 = 4 куб. м. В физике 1 куб воды = 1 тонне, а значит, сила, действующая на погреб, исчисляется 4 тоннами. Только вдумайтесь в эту мощь! Не удивительно, что погреба иногда оказываются на поверхности земли.

    Раздавленный пластиковый погреб

    Металлический погреб, аналогичного размера 3х2х2,5 м. весит 2 тонны. Поднявшаяся грунтовая вода выталкивает погреб 4 тоннами. Погреб всплывет. Конечно, вода не займет весь объем в 1 метр под погребом, но разница очень незначительная и такой погреб будет каждую весну находиться на грани всплытия.

    Бетонный погреб при этих же размерах весит порядка 9 тонн. На него действует сила в 4 тонны. Погребу ничего не страшно. У него двойной запас веса, без учета заготовок, которые хранятся в погребе.

    Чтобы предотвратить такие ситуации рекомендуется:

    1. В апреле месяце провести проверку УГВ.
    2. Поразмыслив, прикинуть, какой объем погреба может оказаться ниже УГВ. Эта и будет сила выталкивания.
    3. Из этого значения вычитаем массу погреба (сила давления) и получаем некоторое значение Х.
    4. В случае большого количества ребер у емкости (обычно создают дополнительные ребристые для увеличения трения о землю), Х необходимо разделить на 2 и получить значение Y.
    5. Y– масса, необходимая для создания нагрузки на погреб и предотвращающая всплытие.

    У меня негативный опыт установки пластикового погреба. Но, обо всём по порядку. При его выборе я думал так: на участке высокий УГВ, делать бетонный погреб в таких условиях не хочется. Думал, пластиковый, размером 2х2х4 м, это — выход, но погреб неправильно установили, стенки сдавило, и пользоваться им теперь нельзя.

    Погреба Кузьмич

    Монтаж погреба Кузьмич

    Но одно дело самостоятельно заниматься расчетами и уповать на то, что погреб «не всплывет» или не деформируется. И совсем другое – установка огромного, мощного, готового железобетонного погреба. Наши монолитные погреба не всплывают, и тому есть ряд объяснений. Во-первых, вес их около 9 тонн. Тут уж никакая сила воды не вытолкнет его, как бы не пыталась. Во-вторых, при высоком УГВ мы можем сделать дополнительную гидроизоляцию погреба.

    Кроме того, монолитные погреба с вашей стороны не требуют расчетов, создания чертежей, проведения долгих и пыльных земляных работ. Наши мастера за несколько часов выкапывают нужного размера котлован и устанавливают погреб.

    Погреба Кузьмич изготавливаются из гидробетона, они гидроизолированы, утеплены, имеют систему вентиляции, оборудованы стеллажами. Все это делает железобетонные погреба удобными для использования.

    Сравнение расчета погреба и преимущества готовых погребов Кузьмич

    Страницы книги: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Оглавление
    Самостоятельное строительствоКузьмич
    Расчет котлованаПроводится с учетом размера погреба + подъем на высоту до 80 смРазмеры погребаУчитывается толщина всех материалов утепления, гидроизоляции, стен (блоков ж/б или кирпича), пола.
    Характеристики материаловВажны
    Измерение УГВОбязательно для расчета углублений и погружения емкости
    Процесс строительстваКропотлив, может потребоваться укрепление стен и пола для предотвращения деформации

    Заключение

    Построить и рассчитать погреб не так сложно, как кажется. Хотя некоторыми базовыми знаниями по строительству все же хорошо обладать (разбираться в утеплителях и гидроизоляции, в материале и выборе толщины стен). Как и любое самостоятельное строительство, работа над погребом имеет свои нюансы и возможные неприятности после завершения установки. И «всплытие» погреба – только вершина всего айсберга проблем.

    Чтобы избежать их, особенно если уже до начала работ есть уверенность в том, что может что-то и не получиться «как надо и как хочется», рекомендуется устанавливать уже готовые монолитные погреба. Они тяжелые, прочные и надежные, полностью укомплектованные внутри. Что же касается цены, то не намного они и дороже, чем покупать немалые объемы хороших стройматериалов, заказывать спецтехнику, возможно даже рабочих-помощников. Ознакомиться подробнее с ассортиментом наших погребов Кузьмич можно на сайте и на нем же заказать консультацию со специалистом, задать ему интересующие вопросы или оформить заказ на понравившийся вариант.

    Читайте также:  Душевые кабины качественные без лишних наворотов
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector