Не работает настольная лампа дневного света - Electrik-Ufa.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Не работает настольная лампа дневного света

Не работает настольная лампа дневного света

Люминесцентная лампа представляет собой газоразрядный источник света, световой поток которого формируется в основном за счёт свечения нанесённого на внутреннюю поверхность колбы слоя люминофора. При включении лампы в парах ртути, которыми заполнена колба, происходит электрический разряд и образовавшееся при этом ультрафиолетовое излучение воздействует на покрытие из люминофора. При этом происходит преобразование частот невидимого ультрафиолетового излучения (185 и 253,7 нм) в излучение видимого спектра.

Подобные лампы в наше время широко используются для общего освещения производственных и бытовых площадей самых различных народнохозяйственных и жилищных объектов. По сравнению с традиционными лампами накаливания они имеют лучшую световую отдачу и значительно больший срок службы и составляют, поэтому, серьёзную конкуренцию привычным для нас осветительным приборам.

Типовые неисправности светильников с люминесцентными лампами.

Неисправность

ПричинаСпособ устраненияСрабатывает защита при включении светильника1. Пробой компенсирующего конденсатора (от радиопомех) на входе светильника.
2. Замыкание в цепи за автоматом.1. Заменить конденсатор.
2. Проверить напряжение на контактах патронов и стартера.
3. Заменить лампу на исправную.
4. Проверить целостность спиралей лампы.Лампа не зажигается.На патроне светильника со стороны питающей сети нет напряжения, низкое напряжение сети.Проверить индикатором или тестером наличие и значение напряжения питания.Лампа не зажигается, на концах лампы нет свечения.1. Плохой контакт между штырьками лампы и контактами патрона или между штырьками стартера и контактами держателя стартера.
2. Неисправность лампы, обрыв или перегорание спиралей.
3. Неисправность стартера – стартер не замыкает цепь накала электродовлампы.
4. Неисправность в электрической схеме светильника.
5. Неисправен дроссель.1. Пошевелить в стороны лампу и стартер.
2. Установить заведомо исправную лампу.
3. Если отсутствует свечение в стартере, заменить стартер.
4. Проверить все соединения в электрической схеме.
5. Если обрыва проводов, нарушения контактных соединений и ошибок в электрической схеме не обнаружено, то, неисправен дроссель.Лампа не зажигается, концы лампы светятся.Неисправен стартер.Заменить стартер.Лампа мигает, но не зажигается, имеется свечение на одном конце.1. Ошибки в электрической схеме.
2. Замыкание в электрической цепи или патроне, которое может закорачивать лампу.
3. Замыкание выводов электродов лампы.1. Лампы вынуть и вставить, поменять местами концы. Если светится ранее несветящийся электрод, то лампа исправна.
2. Если свечение отсутствует на том же конце лампы, проверить, есть ли замыкание в патроне со стороны несветящегося электрода.
3. Если замыкание не обнаружено, проверить схему соединений.
4.Заменить лампуЛампа не мигает и не зажигается, свечение имеется на обоих концах электродов.1. Ошибка в электрической схеме.
2. Неисправность стартера (пробой конденсатора для подавления радиопомех или залипание контактов стартера).Заменить стартер.Лампа мигает и не зажигается1. Неисправен стартер.
2. Ошибки в электрической схеме.
3. Низкое напряжение сети.1. Проверить тестером напряжение сети.
2. Заменить стартер.
3. Заменить лампу.При включении лампы на ее концах наблюдается оранжевое свечение, через некоторое время свечение исчезает и лампа не зажигается.Неисправна лампа, в лампу попал воздух

Необходимо заменить лампу

Лампа попеременно зажигается и гаснетНеисправность лампы1.Необходимо заменить лампу.
2. Если мигание продолжается, то заменить стартер.При включении лампы перегорают спирали ее электродов.1. Неисправность дросселя (нарушена изоляция или межвитковое замыкание в обмотке).
2. В электрической схеме имеется замыкание на корпус.1. Проверить электрическую схему.
2. Проверить изоляцию проводов.
3.Проверить в электрической схеме замыкание на корпус светильникаЛампа зажигается, но через несколько часов работы появляется почернение ее концов.1. Замыкание на корпус светильника в электрической схеме.
2. Неисправность дросселя.1. Проверить замыкание на корпус, проверить изоляцию проводки.
2. Тестером проверить величину пускового и рабочего тока, если эти величины превосходят нормальные значения, заменить дроссель.Лампа зажигается, при ее горении начинается вращение разрядного шнура и проявляются перемещающиеся спиральные и змеевидные полосы1. Неисправна лампа.
2. Сильные колебания напряжения сети.
3. Плохой контакт в соединениях.
4. Лампа охватывает магнитные силовые линии рассеяния дросселя.1. Необходимо заменить лампу.
2. Проверить напряжение сети.
3. Проверить контактные соединения.
4. Заменить дроссель.

Трубчатые лампы имеют двухштырьковые следующие типы цоколей в зависимости от расстояния между штырьками: G-13 (расстояние – 13 мм) для ламп диаметром 40 мм и 26 мм и G-5 (расстояние – 5 мм) для ламп диаметром 16 мм.

Особенность устройства компактных люминесцентных ламп в том, что трубка делается специальной формы для уменьшения длины лампы. Многие компактные люминесцентные лампы небольшой мощности (до 20 Вт) предназначенные для замены ламп накаливания и сконструированы так, что могут ввертываться в резьбовой патрон непосредственно или через адаптер. Компактные люминесцентные лампы могут быть разных форм, могут быть с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) и разной длины.

Люминесцентные лампы требуют работы специального устройства – пускорегулирующего аппарата (дросселя). Большинство зарубежных ламп могут работать как с обычными (с дросселем), так и с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА). Но некоторые из них предназначены только для одного вида ПРА.

Светильники с ЭПРА имеют следующие преимущества: лампа не мерцает, лучше зажигается, не шумит (шум от дросселя), легче по весу, экономит электроэнергию (потери мощности в ЭПРА намного ниже, чем в ПРА).

Достоинства: По сравнению с лампами накаливания экономичнее и долговечнее, обладают хорошей светопередачей. Срок службы до 10000 часов у импортных ламп и до 5000-8000 часов у отечественных. Удобно использовать там, где свет горит много часов.

Недостатки: При температуре ниже 5 градусов тяжело зажигаются и могут гореть более тускло.

Меняя виды люминофора, можно изменять цветовые характеристики ламп.

Буквы, входящие в наименование типов таких ламп, означают:

  • Л – люминесцентная,
  • Б – белой цветности,
  • ТБ – тепло-белая,
  • Д – дневной цветности,
  • Ц – с улучшенной цветопередачей,
  • цифры 18, 20, 36, 40, 65, 80 обозначают номинальную мощность в ваттах.

Например, ЛДЦ-18 – лампа люминесцентная, дневная, с улучшенной цветопередачей, мощностью 18 Вт.

Схемы подключения люминесцентных ламп

Для подключения люминесцентной лампы в осветительную электросеть квартиры и офиса необходимо использовать специальную пускорегулирующую аппаратуру (ПРА). На практике применяются два различных вида ПРА. Это – электронный вид (ЭПРА или «электронный балласт»), представляющий собой электронную схему запуска лампы, и электромагнитный – ЭМПРА, состоящий из дросселей и стартёров. Последний вид пускорегулирующей аппаратуры получил наибольшее распространение, а схема подключения с помощью ЭМПРА (стартёрная схема подключения) выглядит следующим образом.

где:

  • С – компенсационный конденсатор
  • LL – дроссель
  • EL – лампа люминесцентная
  • SF – стартёр

Наиболее часто используются светильники, содержащие две последовательно подключённые лампы. Для включения в осветительную сеть двух люминесцентных ламп используется следующая схема:

А – для люминесцентных ламп мощностью 20 (18) ВТ

В – для люминесцентных ламп мощностью 40 (36) ВТ

При использовании схемы «А» следует учесть, что мощности дросселя LL должна хватать для работы с двумя лампами, а стартёры должны иметь рабочее напряжение 127 вольт.

Светильник с люминесцентными лампами работает следующим образом – трубчатая лампа заполнена аргоном и парами ртути. Стартер необходим для пуска лампы, нужно на короткое время прогреть электроды, ток, текущий через дроссель и стартер значительно увеличивается, нагревает биметаллическую пластину стартера, электроды лампы прогреваются, контакт стартера размыкается, ток в цепи уменьшается, на дросселе образуется кратковременное большое напряжение, его энергии накопленной хватает на то, чтобы пробить газ в колбе лампы. Далее ток идет через дроссель и лампу, при этом 110 Вольт падает на дросселе, а 110 Вольт на лампе, пары ртути с помощью люминофора создают свечение, воспринимаемое глазом человека. Дроссель почти не потребляет энергию, энергию, которую он берет при намагничивании, он почти полностью возвращает при размагничивании, при этом бесполезно загружаются провода, чтобы разгрузить сеть используется конденсатор С, обмен энергией происходит не между сетью и дросселем, а между дросселем и конденсатором. Наличие конденсатора понижает КПД лампы, без него КПД лампы 50-60%, с конденсатором С – 95%. Конденсатор, который подключен параллельно стартеру, используется для защиты от радиопомех.

Читайте также:  Грунт под порошковую краску

Неисправность люминесцентного светильника может заключаться в нарушении электрического контакта в схеме светильника или в выходе из строя одного из элементов светильника. Надежность контактов проверяется визуальным осмотром и проверкой тестером.

Работоспособность лампы или пускорегулирующей аппаратуры проверяется путем последовательной замены всех элементов на заведомо исправные.

Ремонт настольной лампы дневного света

Благодаря оригинальным дизайнерским решениям, настольные лампы сочетают в себе практичность и функциональность. Использование этих приборов обеспечивает дополнительный комфорт и снижает нагрузку на зрение. Однако иногда возникают ситуации, когда требуется ремонт настольной лампы дневного света. При наличии определенных электротехнических навыков, ремонтные работы вполне возможно выполнить самостоятельно.

Как отремонтировать лампу

Каждый светильник, в котором используются лампочки дневного освещения, состоит из нескольких основных элементов, связанных между собой. Поэтому выход из строя любого из них может стать причиной неисправности всего прибора. Следовательно, перед началом ремонта нужно определить неисправный элемент. При этом светильник должен быть обязательно обесточен. До этого момента запрещается касаться любых компонентов.

В обесточенном приборе нужно проверить наличие конденсаторов и подключенных к ним резисторов. После того как напряжение будет отключено, резисторы обеспечивают разрядку конденсаторов. Отсутствие тока проверяется вольтметром, после чего можно приступать к ремонту лампы. Следует помнить, что конденсатор, не имеющий резистора, разряжается с помощью отвертки с изолированной ручкой. После этого производится параллельное подключение резистора с минимальной мощностью 0,5 Вт, сопротивлением в 1 МОм.

Если при включении светильника происходит срабатывание автомата и обесточивание всей проводки, то вполне вероятно, что причина этого заключается в пробое конденсатора. В этом случае нужно произвести его замену на аналогичный элемент с соответствующими рабочими характеристиками. Как правило, в процессе ремонта выполняется проверка установленных конденсаторов. Для этого поочередно отсоединяются провода вместе с разряжающим резистором, после чего подключается омметр. Происходит отклонение стрелки прибора с ее последующим возвратом в исходное положение. После проведения проверки все соединения должны быть восстановлены.

В том случае, когда лампа не может включиться, причиной этому может быть изнашивание стартера. Иногда эта неисправность связана с обрывом дросселя. Для ее выявления производится поочередная проверка стартера, дросселя и лампы. Неисправную деталь необходимо заменить.

Некоторые модели светильников предусматривают использование двух последовательно соединенных ламп, замыкающихся на общий дроссель. Для каждой из них используется собственный стартер. Нормальная работа этих приборов возможна только в случае исправности обеих ламп и стартеров.

Мигание лампы свидетельствует о возможном износе ее или стартера. Для определения неисправного элемента нужно провести проверку с использованием нормальной лампочки и исправного стартера. Каждое включение завершается обесточиванием светильника и разрядкой конденсаторов. В самых новых моделях работа лампы вместо стартера и дросселя обеспечивается электронным преобразователем. Обычно производится его полная замена, а неисправный преобразователь отдается для ремонта квалифицированным специалистам.

Дроссель в дневных настольных лампах

Нередко возникает ситуация, когда лампа дневного света загорается практически мгновенно, но через определенное время на ее выходах начинает появляться потемнение. Обычно эта неисправность не всегда может быть своевременно замечена. Тем не менее, это указывает на скорый выход лампы из строя.

Одна из основных причин чаще всего связана с неисправностью дросселя. Пусковой и рабочий ток достигает величины, превышающей вольтамперную характеристику. При проверке значений этих токов могут быть обнаружены неисправные катоды.

О ненормальной работе дросселя свидетельствует наличие так называемой огненной змейки, образующейся внутри лампы. При включенной лампе, пространство между электродами уже не заполняется электрическим разрядом. Происходит значительное усиление тока, что приводит к неравномерности разряда. В этом случае также необходимо проверить пусковой и рабочий ток и сравнить полученные данные с вольтамперной характеристикой. По итогам проверки ремонт настольной лампы дневного света может потребовать замены дросселя.

Если же ток не превышает допустимого значения, значит, дроссель исправен, а замена требуется катодам или самой лампе. Проверить исправность лампы можно путем неоднократного включения и выключения света. Затем ее нужно развернуть на 120 градусов и вновь несколько раз зажечь и погасить свет. Если лампочка не загорелась, значит, она полностью неисправна.

3 схемы подключения люминесцентной лампы без дросселя и стартера.

Лампы дневного света несмотря на всю их «живучесть», по сравнению с обычными лампочками накаливания, в один прекрасный момент также выходят из строя и перестают светить.

Конечно, срок их службы не сравнить со светодиодными моделями, но как оказывается, даже при серьезной поломке, все эти ЛБ или ЛД светильники опять можно восстановить без каких либо серьезных капитальных затрат.

В первую очередь вам нужно выяснить, что же именно сгорело:

    сама люминесцентная лампочка
    или дроссель

Как это сделать и быстро проверить все эти элементы, читайте в отдельной статье.

Если сгорела сама лампочка и вам надоел такой свет, то вы легко можете перейти на светодиодное освещение, без какой-либо серьезной модернизации светильника. Причем делается это несколькими способами.

Одна из наиболее серьезных проблем – это вышедший из строя дроссель.

Большинство при этом считают такой люминесцентный светильник полностью негодным и выбрасывают его, либо перемещают в кладовку на запчасти для остальных.

Сразу оговоримся, что запустить ЛБ светильник без дросселя, просто выкинув его из схемы и не поставив туда чего-нибудь другого, у вас не получится. В статье пойдет речь об альтернативных вариантах, когда этот самый дроссель можно заменить другим элементом, имеющимся у вас под рукой дома.

Что советуют делать в таких случаях самоделкины и радиолюбители? Они рекомендуют применить, так называемую бездроссельную схему включения люминесцентных ламп.

В ней используется диодный мост, конденсаторы, балластное сопротивление. Несмотря на некоторые преимущества (возможность запуска сгоревших ламп дневного света), все эти схемы для рядового пользователя темный лес. Ему гораздо проще купить новый светильник, чем паять и собирать всю эту конструкцию.

Поэтому сперва рассмотрим другой популярный способ запуска ЛБ или ЛД ламп со сгоревшим дросселем, который будет доступен каждому. Что вам для этого потребуется?

Вам понадобится старая сгоревшая энергосберегающая лампочка с обычным цоколем Е27.

Конечно, схему с ее использованием нельзя считать абсолютно бездроссельной, так как на плате энергосберегайки дроссель все таки присутствует. Просто он по габаритам гораздо меньше, так как экономка работает на частотах до нескольких десятков килогерц.

Этот минидроссель ограничивает ток через лампу и дает высоковольтный импульс для зажигания. Фактически это ЭПРА в миниатюрном варианте.

Раньше была большая рекламная компания по замене ламп накаливания на энергосберегающие. Сегодня уже их активно меняют на светодиодные.

Выкидывать в мусорку экономки не рекомендуется, впрочем как и отдельные модели светодиодных.

Поэтому некоторые сознательные и бережливые граждане, которые еще не сдали их в специальные пункты приема, хранят подобные изделия у себя на полках в шкафчиках.

Меняют их не зря. Эти лампочки в рабочем состоянии очень вредны для здоровья, как в плане пульсаций света, так и в отношении излучения опасного ультрафиолета.

Хотя ультрафиолет не всегда бывает вреден. И порой приносит нам много пользы.

При этом не забывайте, что теми же самыми негативными факторами, в равной степени обладают и линейные люминесцентные модели. Именно ими активно пугают любителей выращивать растения под светом фитоламп.

Но вернемся к нашим энергосберегайкам. Чаще всего у них перестает работать светящаяся спиральная трубка (пропадает герметичность, разбивается и т.д.).

При этом схема и внутренний блок питания остаются целыми и невредимыми. Их то и можно использовать в нашем деле.

Сперва разбираете лампочку. Для этого по линии разъема, тонкой плоской отверткой вскрываете и разделяете две половинки.

При разделении ни в коем случае не держитесь за стеклянную трубчатую колбу.

Далее вытаскиваете плату. На ней находите места, к которым подключаются проводки от “нитей накала” колбы. Они обычно идут в виде штырьков.

При разборе запомните, какая пара куда подключена. Эти штырьки могут находиться как с одной стороны платы, так и с разных сторон.

Всего у вас должно быть 4 контакта, куда вам и следует подпаять в дальнейшем провода.

Ну и естественно не забываем про питание 220В. Это те самые жилки, которые идут от цоколя.

Читайте также:  Какие энергосберегающие лампы самые лучшие?

Все что нужно сделать далее, это припаять по два проводника к каждому контакту на плате (от бывших нитей накала трубок) и вывести их к боковым штырькам лампы дневного света.

То есть, отдельно два провода справа и два провода слева. После чего, остается только подать напряжение 220В на схему энергосберегайки.

Лампочка дневного света будет прекрасно гореть и нормально работать. Причем для запуска вам даже не нужен стартер. Все подключается напрямую.

Если стартер в схеме присутствует, его придется выкинуть или зашунтировать.

Запускается такой светильник моментально, в отличие от долгих морганий и мерцаний привычных ЛБ и ЛД моделей.

Какие есть недостатки у такой схемы подключения? Во-первых, рабочий ток в энергосберегайках при равной мощности, меньше чем у линейных ламп дневного света. Чем это чревато?

А тем, что выбрав экономку равной или меньшей по мощности с ЛБ, ваша плата будет работать с перегрузкой и в один прекрасный момент бабахнет. Чтобы этого не случилось, мощности плат от экономок в идеале должны быть на 20% больше, чем у ламп дневного света.

То есть, для модели ЛДС на 36Вт, берите плату от лапочки на 40Вт и выше. Ну и так далее, в зависимости от пропорций.

Если вы переделываете светильник с одним дросселем на две лампочки, то учитывайте мощности обеих.

Почему еще нужно брать именно с запасом, а не подбирать мощность КЛЛ равную мощности ламп дневного света? Дело в том, что в безымянных и недорогих лампочках КЛЛ, реальная мощность всегда на порядок меньше заявленной.

Поэтому не удивляйтесь, когда подключив к старому советскому светильнику ЛБ-40, плату от китайской экономки на те же самые 40Вт, вы в итоге получите негативный результат. Это не схема не работает – это качество товаров из поднебесной не соответствует “железобетонным” советским гостам.

Если вы все таки намерены собрать более сложную конструкцию, при помощи которой запускаются даже сгоревшие линейные светильники, то давайте рассмотрим и такие случаи.

Самый простейший вариант – это диодный мост с парой конденсаторов и подключенная последовательно в цепь в качестве балласта, лампочка накаливания. Вот схема такой сборки.

Главное преимущество ее в том, что подобным образом можно запустить светильник не только без дросселя, но и перегоревшую лампу, у которой вообще нет целых спиралей на штырьковых контактах.

Для трубок мощностью 18Вт подойдут следующие компоненты:

    диодный мост GBU408

    конденсатор 2нФ (до 1кв)
    конденсатор 3нФ (до 1кв)
    лампочка накаливания 40Вт

Для трубок в 36Вт или 40Вт емкости конденсаторов следует увеличить. Все элементы соединяются вот таким образом.

После чего схемка подключается к лампе дневного света.

Вот еще одна подобная бездроссельная схема.

Диоды подбираются с обратным напряжением не менее 1kV. Ток будет зависеть от тока светильника (от 0,5А и более).

В данной схеме при сгоревшей лампе двойные штырьки на концах замыкаются между собой.

Подбор компонентов в зависимости от мощности лампы, делайте ориентируясь на табличку ниже.

Если лампочка целая, перемычки все равно устанавливаются. При этом не требуется предварительный разогрев спиралей до 900 градусов, как в исправных моделях.

Электроны необходимые для ионизации, вырываются наружу и при комнатной температуре, даже если спираль и перегорела. Все происходит за счет умноженного напряжения.

Как отремонтировать
настольную сенсорную LED лампу

Современные настольные лампы со встроенными светодиодами по электрической схеме мало чем отличаются от цокольной светодиодной лампы. Отличие заключается только в конструктивном исполнении. Драйвер обычно находится в основании лампы, а светодиоды – в излучателе.

Пришлось ремонтировать настольный светодиодный сенсорный диммируемый светильник Pulsar ALT-312SD, изображенный на фотографии. Лампа сначала перестала включаться с первого раза, а потом отказала полностью.

Как разобрать настольный светильник

Для ремонта лампы нужно было добраться до драйвера. Для этого потребовалось разобрать основание светильника.

Головки нескольких саморезов, скрепляющих половинки основания, были закрыты резиновыми кружками, одновременно выполняющими функцию ножек. Ножки удерживались с помощью липкого слоя. Для снятия ножек понадобилось поддеть их за край острым предметом. После этого с помощью крестовой отвертки саморезы были откручены и основание разобрано.

Электрическая схема и конструкция
печатной платы настольного светильника

В корпусе настольной лампы была размещена только одна печатная плата драйвера, закрепленная с помощью двух саморезов.

На основании светильника был закреплен разъем, на который с адаптера подавалось питающее напряжение постоянного тока 12 В. От разъема к плате шли два провода по которым на нее подавалось питающее напряжение. На фотографии это два нижних провода справа, красный и черный. По двум верхним проводам питающее напряжение подавалось на светодиоды.

Со стороны проводников на печатной плате было припаяно несколько резисторов, выпрямительный диод и микросхема типа HC8T0506, обеспечивающая сенсорное включение лампы и необходимый ток для диммирования светодиодов.

На противоположной стороне платы находилось два электролитических конденсатора и два активных элемента. Стабилизатор напряжения L7808 на напряжение 5 В, и ключевой n-p-n транзистор D808. Было еще три простых конденсатора и резистор.

Для удобства самостоятельного ремонта настольного светильника начертил его структурную электрическую схему, которая изображена на фотографии.

Питающее напряжение 220 В от бытовой электропроводки подается на выносной блок питания, который преобразует переменное напряжение в напряжение постоянного тока величиной 12 В. Такая конструкция настольной лампы удобна тем, что в случае полного перегорания блока питания его легко заменить другим стандартным.

Так как для работы микросхемы HC8T0506 нужно напряжение 5 В, то на входе схемы установлена микросхема L7808, снижающая напряжение до 5 В. Величина тока, необходимая для заданного свечения светодиодов обеспечивается с помощью транзистора D808.

В качестве источника света в настольной лампе установлено 12 светодиодов мощностью по 0,5 Вт. Как и во многих других led светильниках светодиоды подключены не правильно, параллельно четыре группы по три последовательно соединенных светодиода.

При такой схеме включения в случае перегорания одной из триад, ток через другие увеличится на 25%, что повлечет их перегрев и перегорание. Но, похоже, светодиоды были в лампе надежными, так как лампа до поломки при ежедневной эксплуатации отработала 7 лет.

Ремонт настольной светодиодной лампы

Как видно из схемы светодиодная настольная лампа состояла из трех функционально законченных блоков – блока питания, драйвера на микросхеме HC8T0506 и светодиодов. Так как лампа не включалась, то нужно было найти неисправный блок.

Сначала был проверен блок питания путем измерения мультиметром выходного напряжения, которое должно было быть 12 В. Оказалось, что напряжение отсутствует из-за обрыва токоподводящего провода на отрезке от блока питания к корпусу настольной лампы. После замены провода лампа все равно не включалась. Значит, еще неисправен драйвер или светодиоды.

Так как под руками был стационарный блок питания постоянного тока, то решил сначала проверить исправность одновременно всех светодиодов, не прозванивая мультиметром каждый из них по отдельности. Для этого с блока питания постоянное напряжение было подано через токоограничивающий резистор номиналом 47 Ом мощностью 5 Вт.

Так как мощность лампы составляла 5 Вт, а одного светодиода около 0,5 Вт, то для полноценного свечения светодиодов нужно было обеспечить протекание через них ток величиной около 0,5 А при напряжении 10 В. Напряжение на выходе блока питания увеличивалось до тех пор, пока оно не прекратило изменяться на входе блока светодиодов и составило 9,8 В.

Светодиоды в светильнике засветили в полную силу, следовательно, неисправность кроется в драйвере. Сначала была измерена величина трех сопротивлений мультиметром. Они оказались исправными. Что интересно, на печатной плате было нанесено не только обозначение резисторов, а и их номинальное сопротивление.

Далее на драйвер было подано питающее напряжение с блока питания и измерено напряжение на входе и выходе микросхемы – стабилизатора напряжения L7808. Оказалось, что на ее выходе напряжение отсутствовало. Микросхема была выпаяна и проверена на отсутствие короткого замыкания ее выхода на общий вывод, а также отсутствие короткого замыкания между контактными площадками выхода микросхемы с общим проводом. Короткого замыкания не было.

После проверки стало понятно, что с большой долей вероятности перегорела микросхема L7808. Под рукой был отечественный аналог, микросхема КРЕН5А. После ее запайки светильник заработал.

Читайте также:  Краны для мытья рук полностью перекрывают воду

Ремонт своими руками светодиодной настольной лампы закончен. Проверка работы ступенчатого диммера показала его исправность. При первом прикосновении лампа загоралась в полную мощность, при втором в половину яркости, при третьем еле заметно (режим ночника) и при четвертом светодиоды гасли.

Стоит отметить, что настольный светодиодный сенсорный диммируемый светильник Pulsar ALT-312SD стильно и современно выглядит, достаточно надежный и обладает высокой ремонтопригодностью. Поэтому мой личный отзыв об этом светильнике – положительный.

Не работает настольная лампа дневного света

Власюк Н.П, г.Киев РА 9′ 2009
В статье описан электронный балласт настольного светильника МАХ-11W, приведена его
принципиальная схема, нарисованная автором из осмотра монтажной платы, описаны
особенности этой схемы, особое внимание автор уделил ремонту и доработке
(усовершенствованию) схемы.


Настольный светильник модели TL-222, представленный на рис. 1, китайского
производства. Его номинальное напряжение питания -220. 240 В, мощность 2-х
контактной U-образной, люминесцентной лампы – 11 Вт, питает ЛЦ лампу электронный
балласт (ЭБ), его частота преобразования – 37 кГц.
Электронный балласт светильника находится в его основании (рис. 1). Все элементы ЭБ
размещаются на монтажной плате размером 65X30 мм методом навесного монтажа (рис. 2;
3). Для изъятия платы с основания, необходимо предварительно снять крышку из подошвы
светильника.
Принципиальная схема электронного балласта (рис. 4)нарисована автором из осмотра его
монтажной платы. Все элементы на схеме обозначены также, как и на монтажной плате
обозначил их изготовитель. Некоторые из них не совпадают с принятыми в Украине
стандартами, но автор решил оставить обозначения оригинала, т.е. монтажной платы.
Все это сделано только для удобства работы ремонтников, для которых единое
обозначения на монтажной плате и принципиальной схеме позволяют быстро находить и
устранять неисправные элементы.
Схема ЭБ представляет собой маломощный преобразователь автогенераторного типа.
Принцип работы. Вначале переменное напряжение сети выпрямляется до 310 В. Далее, при
помощи автогенератора, основу которого составляют транзисторные ключи и ферритовый
тороидальный трансформатор, напряжение преобразуется в переменное частотой 37 кГц,
которое подается на последовательную цепочку, состоящую из конденсаторов С4, С5 и
дросселя L2 (рис. 4). Частота 37 кГц, является резонансной для вышеуказанной
последовательной цепи и на его элементах устанавливается максимальное напряжение,
которое и зажигает ЛЦ лампу. Зажигание производит напряжение на конденсаторе С5,
включенного параллельно ЛЦ лампе.
В качестве ключей ЭБ используются высоковольтные биполярные транзисторы n-р-n
проводимости типа MJE13001 (400 В; 0,2 А). Транзисторы выпускаются в корпусе ТО-92
разными производителями, каждый из которых устанавливает свою, цоколевку (рис. 4).
Транзисторы открываются поочередно импульсами положительной полярности,
(отрицательные – гасятся диодами D5 и D6) поступающими с обмоток 1 и 2 тороидального
ферритового трансформатора обозначенного китайскими производителями как L1 (рис. 2;
4). Более подробно о работе ЭБ автогенератороного типа описано в [ 1; 2; 3].
Но данная схема имеет свои особенности:

1. Последовательно в обмотку 2 трансформатора L1, подающего импульсы на базу
транзистора Q2, включен электролитический конденсатор С2 (10,0×50 В), его задача:
1. сдвинуть фазу напряжения с обмотки 2 трансформатора L1 и обеспечить запуск и
поочередную работу транзисторных ключей;
2. внутри цоколя ЛЦЛ, находятся конденсатор С5 и неоновая лампочка HL1 (рис. 4; 5;
6). HL1 включена параллельно С5, ее задача – задержать зажигание ЛЦ лампы на 0,5
сек.
HL1 зажигается раньше чем ЛЦ лампа, и этим замедляет скорость повышения напряжения
до порога зажигания ЛЦЛ. Когда ЛЦЛ зажигается, неоновая лампочка гаснет, т.к.
напряжение на зажжённой ЛЦЛ ниже напряжения горения HL1.
Ремонт ЭБ.
Ремонт ЭБ начинают с осмотра ее монтажной схемы, где выявляют поврежденные элементы,
которые не всегда изменяют свой внешний вид. Часто повреждены резисторы, значительно
увеличивают свое сопротивление, поэтому при ремонте необходимо проверять их

250 В (по амплитуде выше -390 В), варистор (10N391K)
откроется и защитит схему от разрушения, в этом ему помогут дроссель L3 и гасящий
резистор R7. Если при этом ток в цепи превысит 1 А, то сгорит предохранитель, а
остальные элементы останутся целыми. Вместо варистора можно установить сопрессор
КЕ350СА (рис. 4). Если вы испытываете затруднения с приобретением дросселя L3, то
его можно не устанавливать.
Литература
1. Власюк Н.П. “Электронный балласт компактной люминесцентной лампы дневного света
фирмы DELUX”. РА 2009/1, стр.43.
2. Власюк Н.П., “Электронный балласт для люминесцентного светильника до 40 Вт”.
Электрик 2009/3-4, стр.52.
3. Власюк Н.П. “Люминесцентные лампы и их электронные балласты. В вопросах и
ответах”, РА 2009/5, стр.34; 6; 7-8.

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи

Радио-как хобби

Ремонтируем люминесцентную лампу

Несколько лет пользуюсь светильником с трубчатой 18-ти ваттной люминесцентной лампой. Особых нареканий он ( светильник) не вызывл… Кроме замены сгоревших люминесцентных ламп, никаких отказов в работе не было. Но, как говорится, ничто не вечно…

Некоторое время назад при попытке включить светильник внутри него раздался хлопок, сопровождавшийся вспышкой. Светильник был немедленно обесточен, снят и задвинут на дальнюю полку в кладовой. Учитывая его солидный возраст первым решением было выбросить светильник на свалку. Позже все-таки было решено попытаться отремонтировать его.

Приступаем к ремонту.

Разбираем светильник и извлекаем люминесцентную лампу. Первым дело проверяем омметром нити накала лампы на предмет обрыва. Нити накала оказались целыми, соответственно и лампа оказалась исправной и пригодной к дальнейшей эксплуатации.

После вскрытия светильника сразу бросилось в глаза ужасное состояние заводского сетевого шнура, который находился внутри корпуса светильника. Изоляция шнура потрескалась во многих местах, утратила эластичность и крошилась прямо под пальцами.

Вот такой вид имеет сетевой шнур после десяти лет эксплуатации

Такое состояние провода таит в себе следующие опасности:

-возможность поражения электрическим током;

-возможность возникновения замыкания и, как следствие, возгорания;

Поэтому этот шнур меняем в первую очередь!

Продолжаем работу… Хлопок внутри светильника явно указывал на отказ электронного балласта.

Извлекаем электронный балласт

Визуальный осмотр не выявил сгоревших резисторов. Сетевой предохранитель также был исправен. Сетевой предохранитель –это крайняя левая деталь на платке балласта и обозначена как F1.

А вот электролитический конденсатор номиналом 4,7мкФ х 400V оказался вздутым

Чтобы проводить дальнейший ремонт не вслепую, пришлось поискать в сети схемы электронных балластов. Их есть великое множество, и они очень похожи друг на друга. Различие состоит только в номиналах некоторых деталей, наличии/отсутствии дополнительных защитных элементов и типе транзисторов.

Попытка сверить схему балласта из моей лампы с схемами из сети показала что, в нашем случае в схему балласта включены дополнительные элементы. Поэтому чтобы не ломать голову пришлось составить схему по печатной плате.

Первым делом в таких случаях проверяем транзисторы. Оба транзистора оказались негодными с пробитыми переходами Б-К. В данном балласте применены транзисторы типа ЕВ13003, которые являются аналогами транзистора MJE13003, но имеют отличную от оригинала цоколевку. Это нужно учитывать при замене вышедших из строя транзисторов.

Дальнейшая проверка выявила пришедшие в негодность резисторы R2,R3,R4,R5,R6,R7. Характер неисправности у всех резисторов аналогичен-увеличение сопротивления до 1МОм и больше.

Вышедшие из строя элементы помечены красными кружками на принципиальной схеме

Все конденсаторы ( кроме вышеуказанного электролита С2) оказались исправными.

Вместо негодных впаиваем резисторы типа МЛТ-0,125 необходимых номиналов.

Вместо транзисторов ЕВ13003 запаиваем какие-то китайские типа S13003.

Собираем светильник в обратном порядке.

Пробное включение…. Все заработало. ))

Всегда интересен вопрос выяснения причины выхода из строя радиодеталей. Применительно к этому светильнику, а точнее, к его электронному балласту, мои соображения следующие… Уже после ремонта обратил внимание на то, что корпус светильника в зоне установки электронного балласта ощутимо нагревается. Раньше на это как-то внимания не обращал. Нагрев указывает на то, что радиоэлементы работают в тяжелых температурных условиях. На мой взгляд-это одна из главных причин отказа радиоэлементов. Первым от перегрева видимо вышел из строя электролитический конденсатор 4,7мкФ х 400В, который является фильтром после диодного мостика. Ухудшение подавления пульсаций выпрямленного напряжения увеличило уровень напряжений, приложенных к переходам транзисторов. Следующим вылетел один из транзисторов, а дальше по принципу домино-вылетел и другой, попутно сгорели резисторы в базовых и эмиттерных цепях.. И все..Дальше был ремонт.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector