Перила из гипсокартона своими руками - Electrik-Ufa.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Перила из гипсокартона своими руками

Перила лестницы: сплошные конструкции, перила с орнаментом, с балясинами. Установка ограждений

Лестница – это не только средство сообщения между разными этажами, но и элемент интерьера, который оказывает непосредственное влияние на внешний вид комнаты. Большую часть визуального впечатления создает выбранная структура лестницы – она может быть модульной, на тетивах, на косоурах и т.д. в зависимости от общего стиля помещения.

Выбирая комплектующие для будущей конструкции, стоит учесть, что львиную долю внимания захватывает дизайн перил лестниц, посредством которого создается обрамление для лестничного марша. Это наиболее заметный элемент, внешний вид которого бросается в глаза в первую очередь – с его помощь можно как усилить создаваемый образ, так и наоборот, полностью его перечеркнуть.

Лестницы и перила из дерева – просто, но со вкусом

Перила на лестницы бывают нескольких видов – многообразие данной продукции сможет удовлетворить даже самый взыскательный вкус. Однако большой выбор лестничных поручней подразумевает под собой не только большие возможности, но и определенный риск. Наша статья позволит вам ознакомиться с тонкостями выбора данной продукции и определиться с одним из вариантов.

Сплошные перила

Данная конструкция представляет собой сплошное ограждение, которое до недавних пор создавалось исключительно из тяжелых строительных материалов – облицовочного кирпича или бетонных плит.

Однако сегодня часто можно встретить сплошные лестничные поручни и перила, изготовленные из:

  • дерева,
  • гипсокартона,
  • металла,
  • закаленного стекла и т.д.

Их основным отличием является отсутствие в структуре каких-либо отверстий или прорезей.

При установке сплошных парапетов обязательным условием является наличие поручня, сечение которого не должно быть меньше толщины ограждения – это необходимый элемент дизайна и функционала. Поручни не обязательно должны быть изготовлены из того же материала что и сами перила – ударение в данном случае делается на соответствие общей линии дизайна.

Столбы для сплошных перил не играют практически никакой роли и выполняют исключительно декоративную функцию. Они не являются несущими и могут быть использованы в качестве промежуточного элемента для соединения двух плоскостей или же не применяться вообще.

Перила для лестницы, их виды и способ изготовления

Отдавая свое предпочтение перилам данного типа, следует обратить внимание на то, что если в качестве материала для ограждения будут использоваться тяжелые стройматериалы, то основой для их размещения должны служить массивные лестницы – готовые лестничные пролеты из бетона, либо лестницы, выложенные из кирпича или природного камня.

Это условие обязательно ввиду их большого веса. На облегченные аналоги данное обстоятельство не распространяется.

Перила с орнаментом

Данный тип перил является наиболее совершенным с визуальной точки зрения, так как содержит в своей конструкции различные вырезы и сквозные отверстия в виде орнамента или фигурной вязи. Это наиболее художественное оформление лестничного пролета – данная продукция часто представляет собой настоящее произведение искусства. В качестве основного материала для их изготовления чаще всего служит дерево или металл.

Перила с орнаментом выпускают в специализированных мастерских в виде отдельных секций. Самодельное или кустарное производство не представляется возможным, так как это полностью перечеркнет создаваемый эффект благородства и изящества.

Элементы конструкции, а именно:

имеют широкий выбор, который сможет удовлетворить даже самый изысканный вкус.

Помимо дерева или металла в качестве материала для изготовления секций может быть использована лепнина, барельефы, горельефы и витражи. Все вышеперечисленные наименования могут быть скомбинированы в различных сочетаниях в зависимости от вашей фантазии.

Орнаментные ограждения могут быть как массивными и тяжелыми, так и изящно-невесомыми – единственным их серьезным недостатком является достаточно высокая цена по сравнению с другими аналогами.

Перила с балясинами

Это наиболее традиционный вид перил для лестницы, которые состоят из балясин – опорных столбов, на которые опираются поручни. Внешний вид ограждения имеет сквозную решетчатую структуру – это наиболее простое и оптимальное сочетание изящества и функционала.

Внешний вид лестничных поручней с балясинами зависит от конструкции лестницы – их структура достаточно гибкая, что позволяет создавать с их помощью как прямые, так и округлые конструкции.

Деревянные балясины часто украшаются узорной резьбой – использование обыкновенного бруса достаточно редкое явление. Железные прутья также могут быть изготовлены посредством художественной ковки или иметь строгий классический вид, в зависимости от общего стиля лестницы.

Перила с балясинами, в отличие от предыдущих аналогов, могут быть без особого труда установлены своими руками – ниже вам будет предоставлена пошаговая инструкция по их собственноручному монтажу.

Обратите внимание! В данной статье будет предоставлено руководство по монтажу деревянной продукции, так как процесс установки металлических, стеклянных или других элементов полностью зависит от специфики их конструкции – осуществить их монтаж можно только руководствуясь инструкцией от производителя.

Установка перил

Первоначально необходимо осуществить заказ перил в столярной мастерской – осуществить их изготовление в домашних условиях без надлежащих навыков и необходимого оборудования не представляется возможным. Однако осуществив сборку готовых перил самостоятельно, вы сможете сократить общие расходы на 30%.

  • Осуществляется установка главных несущих тумб, которые являются начинающим и завершающим элементом лестничного пролета. Несущие столбы могут также располагаются на месте резких поворотов, в которых они играют роль соединительного элемента. При их установке следует учесть, что высота поручня должна быть в районе 80-90 см и соответственно места его фиксации должны находиться на надлежащем уровне;
  • Между столбами протягивается направляющая нить, которая укажет местонахождение поручня. Также с ее помощью определяется линия, по которой будут расставляться балясины – для этого в нижней части направляющего столба, забиваются мелкие гвозди, на которые затем натягивается нить;

Установка балясин по направляющей нити

  • Крепление перил к лестнице осуществляется на тетивы или же непосредственно на ступени в зависимости от дизайна лестницы. Однако стоит отметить, что крепление на тетивы будет более надежным вариантом;

Обратите внимание! В обоих случаях балясины должны располагаться строго вертикально (под углом 90 градусов). Данное обстоятельство определяется визуально или посредством строительного уровня.

Лестничные перила – это обязательное условие безопасности и удобства лестницы, с их помощью вы можете дополнить или же полностью преобразить внешний вид лестничного пролета. Видео в этой статье расскажет немного больше, смотрим!

Обшивка лестницы гипсокартоном

Гипсокартон часто используют для облицовки лестниц в доме из-за простоты работы с ним. Гипсокартонными листами зашивают торцы металлических каркасов, бетонных пролетов, подшивают лестницу снизу. После обшивки получается идеально ровная поверхность, которую можно декорировать плиткой, искусственным камнем, пластиковыми или деревянными панелями, покрасить.

Плюсы и минусы гипсокартона для отделки лестниц

Экологичный материал пропускает воздух, не выделяет токсичных веществ, что особенно важно для обшивки лестниц в жилых помещениях. Он легко режется, гнется, благодаря чему подойдет для обшивки конструкций любой формы, даже винтовых. Для монтажа гипсокартона потребуется минимум навыков и времени.

Материал продается в листах (стандартный размер — 250х120 см). Гипсокартонные листы (ГКЛ) обеспечивают хорошую тепло-, звукоизоляцию металлокаркасов. Они весят немного, поэтому не утяжеляют конструкцию и не создают дополнительную нагрузку на фундамент дома, перекрытия.

Гипсокартон при сильном намокании разрушается, поэтому не рекомендуем зашивать лестницы в зонах с повышенным уровнем влажности или в неотапливаемых помещениях. Нельзя навешивать на обшивку тяжелые предметы интерьера — материал крошится (максимально допустимый вес на 1 м2 — 6 кг).

Монтаж гипсокартона выполняют при температуре не ниже 15 градусов. Если в доме повышенный уровень влажности, обеспечьте хорошую вентиляцию.

Виды гипсокартонных листов:

  • ГВЛ — гипс, армированный целлюлозным волокном. Обладает большой плотностью;
  • ГКЛВ — материал с дезинфицирующими, водостойкими добавками. Подходит для отделки поверхности плиткой;
  • ГКЛО — огнеупорный гипсокартон для помещений с нормальным режимом влажности и повышенными температурами;
  • ГКЛВО — огневлагостойкий, подойдет для лестниц в баню, сауну, возле каминов и печей.

Для обшивки криволинейных лестниц можно брать потолочный гипсокартон толщиной 9,5 мм. Он пластичный, за что его называют «арочным». Листами 12,5 мм (стеновыми) зашивают марши, когда нужно сделать ниши, перегородки в подлестничном пространстве.

Как зашить лестницу гипсокартоном

Каркас обшивают до установки ограждений и ступеней. Чтобы зашить установленное основание нужно:

  1. Очистить поверхности металла от пыли, грязи, обезжирить ее.
  2. Нарезать листы по размеру марша. Вам понадобится карандаш, правило, ножовка по гипсокартону. Прислоните лист к торцу каркаса, отмеряйте необходимое расстояние сверху и снизу. Совместите полученные точки правилом, проведите линию карандашом. Прорезайте острым ножом по нарисованной прямой (лучше это сделать дважды). Переверните лист изнаночной стороной к себе и легко надавите в месте разреза. Если вы все делали правильно, отрезанная часть отделится.
  3. Подогнать их под геометрию каркаса. Отметьте угольником с края листа все выступы и нанесите их контуры на картон. Прорезайте отрезки ножовкой и ножом и выталкивайте эти части снизу.
  4. Начните подшивать сверху вниз с самых крупных деталей. По бокам каркаса нужно нашить рейки 20х40 или профили, выравнивая их по уровню в линию. Шаг крепления дюбелей — 10-15 см. Затем на рейки закрепите «карточки», например, из шпонированного МДФ, с тыльной стороны подшейте ГКЛ. Можно сделать обшивку съемной, чтобы снимать ступени для ремонта или подтянуть ослабленный крепеж. Стыки проклеиваем серпянкой или лентой, углы — флизелином. Шпаклевка с бумажной лентой подойдет для обработки «заводских» стыков (не обрезанной кромки листа). Даже если на шве появится трещина, лента замаскирует ее. Наносим шпаклевку, вдавливаем в нее ленту и ждем полного высыхания. Если так обрабатывать обрезанный край, гипсокартон придется грунтовать толстым слоем, чтобы скрыть перепады между листом и лентой. Шпаклюем швы и места вкручивания саморезов, зачищаем неровности.
  5. Заключительный этап — отделка обшивки выбранным материалом.

Если под лестницей будете делать нишу с кладовкой, закрывающейся дверью, вначале зашейте стенки и навесьте дверь, а потом обшивайте пролет.

При резке учитывайте направление волокон, поскольку лист, разрезанный вдоль, в 2-3 раза прочнее разрезанного поперек.

Читайте также:  Пусковой конденсатор принцип работы

Однослойную обшивку лестницы легко повредить при переносе мебели, габаритных предметов. Даже 12,5 мм не выдерживают удар кулаком. Кроме того, главная проблема обшивки из гипсокартона — появление трещин на стыках. Этого не будет, если подшивать в два слоя, монтируя один продольный и один поперечный слой листов. Такой способ обеспечит высокую прочность и высокий уровень звукоизоляции.

Стыки нельзя заделывать штукатуркой. У шпаклевки несущая способность лучше и шов получается более гладким. Результат будет еще лучше, если использовать шпаклевку, предназначенную для заделки стыков гипсокартона. Особенности работы с таким составом:

  1. По мере высыхания шпаклевка «усаживается», в результате чего шов получается неровным. Поэтому состав наносят в 2 слоя — второй после полного высыхания первого.
  2. Шпаклевку по гипсокартону рекомендуем замешивать в небольших объемах, без использования миксера, иначе в нее попадет слишком много кислорода, смесь затвердеет через 2-3 минуты и работать с ней будет невозможно.
  3. Материал плохо шлифуется. Если на шве остались наплывы, их не удастся убрать обычной наждачной бумагой. Поэтому наносите раствор аккуратно, сразу выравнивая все дефекты.

Ограждения лестницы из гипсокартона: требования, общие принципы монтажа и отделки

Можно ли изготовить ограждения лестницы из гипсокартона? Какой высоты должны быть эти ограждения? Из чего собрать каркас и как отделать поверхность ГКЛ под покраску? Сегодня нам предстоит найти ответы на эти и некоторые другие вопросы.

Нормативные требования

Для начала обратимся к нормативной документации.

Источниками информации для нас послужат:

  • СНиП 31-01-2003, описывающий строительство жилых многоквартирных зданий;
  • СНиП 31-06-2009, посвященный общественным зданиям и сооружениям;
  • СНиП 21-01-97, содержащий нормы противопожарной безопасности при строительстве;
  • ГОСТ 25772-83. Этот документ относится к монтажу перил и ограждений из стали или на стальном каркасе, что отчасти актуально для нашего случая.

Итак, каким требованиям должно отвечать ограждение для лестницы в жилом доме:

  • Оно обязательно для лестничных маршей и площадок;
  • Ограждение для лестницы в доме должно без деформации выдерживать горизонтальную нагрузку не меньше 0,3 кН/м (300 ньютонов, или 30 кгс на погонный метр длины);

  • Перила должны снабжаться поручнями;
  • Минимальная высота ограждения лестницы — 900 мм (от уровня ступени до верхней точки перил по вертикали);

Полезно: для детских садов ГОСТ 25772-83 устанавливает минимальную высоту ограждения в 1180 мм. Этой рекомендации стоит придерживаться и в частном доме, если в семье есть или ожидаются дети соответствующего возраста.

  • Шаг между балясинами и вертикальные проемы в ограждении не должны быть шире 10 сантиметров. Инструкция связана, опять-таки, с безопасностью детей: попытка просунуть голову или выбраться в проем часто становится причиной несчастного случая;

  • Горизонтальные элементы ограждения не должны позволять ребенку перелезть через перила.

Гипсокартон: можно или нельзя

Можно ли изготовить лестничное ограждение из ГКЛ? Давайте взвесим плюсы и минусы материала.

Преимущества

  • Невысокая цена в пересчете на метр длины лестницы;
  • Быстрый монтаж благодаря большой площади листа;

  • Возможность сделать ограждение сплошным (а значит — безопасным для ребенка);
  • Доступность любых форм: ГКЛ позволяет изготавливать арки и криволинейные поверхности;

  • Совместимость с любыми видами отделки (покраской, обоями, кафелем и т.д.).

Недостатки

Их, собственно, всего два:

  • Первый — невысокая механическая прочность ГКЛ. Лист можно пробить даже сравнительно слабым ударом. Если вы споткнетесь на лестнице, ограждение с большой вероятностью придется ремонтировать.

Подсказка: проблема полностью решается двухслойной обшивкой каркаса.

  • Второй недостаток материала несколько серьезнее. Давайте вспомним, из чего состоит каркас гипсокартонных стен и перегородок. Для крепления к капитальным конструкциям используется направляющий оцинкованный профиль шириной 50-100 мм, а стойки изготавливаются из стоечного профиля.

Проблема этой конструкции в том, что она не обеспечивает требуемой жесткости (30 кгс/м): стойки с незакрепленной верхней стороной можно отклонить от вертикали, расшатав их соединение с направляющими или деформировав сами направляющие.

Сборка каркаса

И все-таки гипсокартонные ограждения лестниц, внутренних балконов и террас существуют. Неужели их владельцы откровенно пренебрегают безопасностью?

Нет, все гораздо проще. Чтобы придать перилам прочность, достаточно изготовить каркас не из оцинкованного профиля, а из бруса или профильной стальной трубы. В последнем случае к профтрубе крепятся бруски, в которые вкручиваются саморезы при обшивке каркаса гипсокартоном.

Полезно: вместо брусков и саморезов для монтажа ГКЛ на стальной каркас ограждения можно использовать монтажную пену. Она наносится полосками на элементы каркаса, перекрываемые листом, после чего тот плотно прижимается к каркасу и фиксируется на 5-10 минут с помощью струбцин. Пена прекрасно держится на металле (в том числе окрашенном) и надежно фиксирует обшивку ограждения.

Как установить стойки из бруса?

Очень просто: они притягиваются шпильками или болтами с широкими шайбами к тетивам или смещенным к краям ступеней косоурам лестницы. Как вариант, можно использовать несколько менее надежное крепление на шпильках — такое же, как при установке деревянных балясин.

Как закрепить стойки каркаса ограждения из профильной трубы?

Ответ вполне предсказуем — сваркой. Профтруба используется при монтаже лестницы на стальном каркасе и обеспечивает максимальную прочность перил по отношению к горизонтальной нагрузке.

Как брусок для обшивки каркаса гипсокартоном крепится к профтрубе?

Мы можем предложить два варианта крепления:

  1. Длинными саморезами по металлу со сверлами;

  1. Болтами с широкими шайбами через предварительно просверленные отверстия.

Обшивка ГКЛ

Как самому сделать ограждение для лестницы из гипсокартона по готовому каркасу?

ГКЛ крепится к брусу каркаса или закрепленному на профильной трубе бруску саморезами длиной не менее 32 мм для первого слоя и 45 для второго. Шаг между точками крепления — не больше 20 сантиметров.

Важно: второй слой крепится с обязательным перекрытием швов первого слоя.

Как резать гипсокартон? Для фигурной резки и вырезания отверстий удобнее всего использовать электролобзик с пилкой по дереву.

По прямым линиям ГКЛ не пилят, а ломают по предварительно сделанным надрезам:

  1. Лист надрезается ножом по стальной линейке (одним движением, примерно на четверть-треть толщины);
  2. Затем он укладывается надрезом на край любого возвышения (стола, стопки ГКЛ) и отламывается;

  1. Картонная оболочка листа с тыльной стороны прорезается ножом;
  2. Неровности кромки при необходимости убираются рубанком.

Как правильно крепить ГКЛ саморезами?

Крепеж вкручивается не ближе 20 мм от кромки (иначе та может раскрошиться). Шляпка должна быть утоплена на миллиметр, при этом, не прорвав картонную оболочку листа.

Совет: проще всего добиться оптимальной глубины вкручивания крепежа, используя шуруповерт со специальным битом для гипсокартона.

Армирование и заделка швов

Швы между соседними листами армируются серпянкой — стеклосеткой с клеящим слоем.

Серпянка наклеивается вдоль шва, затем тот, через ячейки сетки, заполняется гипсовой шпатлевкой. Второй слой шпатлевки полностью скрывает армирование. Углубления от саморезов, как и швы, шпатлюются на два раза.

Как всегда, важны детали:

  • Если смежные листы (или один из них) отрезались по месту, их прямоугольные кромки не позволят заполнить шов шпаклевкой на всю глубину. Такие швы перед шпатлеванием расшиваются — с кромок снимается ножом фаска на 2-3 толщины листа;

  • Заполнять швы удобнее узким шпателем, движениями крест-накрест: так в них не останется полостей. Накрывать армирующий материал вторым слоем шпаклевки следует продольными движениями инструмента шириной 25-30 см;
  • Инструмент и посуду для затворения гипсовой шпаклевки нужно мыть перед каждым приготовлением новой порции. Иначе остатки старой шпаклевки будут образовывать сухие комки, оставляющие в заделке швов борозды;

  • Если армированные швы выделяются на плоскости ограждения толщиной — вместо нанесения второго слоя шпаклевки вдоль шва шпатлюется вся поверхность ограждения. Миллиметровый слой гипса позволит выровнять поверхность в одной плоскости.

Подготовка к чистовой отделке

Она включает три этапа:

  1. Шлифовки. Инструмент — ручная терка, вибрационная или дисковая шлифмашинка. Автор использует вибрационную шлифовальную машинку с сетками №80-120;

Внимание: шлифовать желательно при ярком свете, направленном под косым углом к плоскости ограждения. Он подчеркнет тенями малейшие неровности.

  1. Очистки гипсокартона от пыли с помощью метелки или пылесоса;
  2. Грунтовки проникающим акриловым грунтом.

Заключение

Надеемся, что наши советы помогут читателю в строительстве и ремонте собственного жилья. Видео в этой статье покажет вам более наглядно, как сделать ограждение для лестницы своими руками. Успехов!

Как сварить перила из металла своими руками

По требованиям безопасности наружная лестница с числом ступеней более трех, а внутренняя ― двух, должна иметь ограждение. Работать с металлом сложнее, чем с деревом, однако перила сварные не менее популярны. Поскольку конструкция лестничных ограждений из металла несложна, сварка перил может выполняться мастерами с небольшим опытом работы.

Преимущества и недостатки металлических сварных перил

Популярность сварных перил для лестницы обусловлена их достоинствами:

  • надежностью, прочностью;
  • длительным, до 50 лет, сроком эксплуатации;
  • износоустойчивостью;
  • стойкостью к влаге, перепадам температуры;
  • пожарной безопасностью;
  • сочетаемостью с деталями из дерева, пластика, стекла;
  • легкостью ухода;
  • возможностью за счет пластичности металла оформлением в виде орнаментов или самобытных фигур.

Из недостатков отмечают высокую стоимость по сравнению с деревом. Для черных видов металла требуется дополнительная обработка и нанесение антикоррозийного покрытия.

Разновидности материалов изготовления перил

Выбор материала для сварных перил и ограждений зависит от вкусов и толщины кошелька домовладельца:

  1. Черный металл недорог, хорошо вписывается в разные стили оформления. Для повышения эстетичности и защиты от коррозии ограждения покрывают порошковой краской или эмалью.
  2. Сварные перила из хромированной стали красивы, но дороги, требуют осторожного обращения, так как на поцарапанных местах появляется ржавчина. Из недостатков также отмечается сложность обработки металла с хромоникелевым покрытием в домашних условиях.
  3. Сварные лестничные ограждения их нержавеющей стали долго прослужат на открытом пространстве и внутри зданий не теряя привлекательности. Нержавеющие перила часто используют в качестве декоративных элементов в оформлении межэтажных лестниц внутри жилых помещений.
  4. Золотистый цвет латуни сделает оформление изящным и добавит роскоши интерьеру. Чтобы блеск металла не тускнел со временем, поверхность покрывают защитным составом. Если в каждый промежуток между стойками вставить кованый элемент ручной работы перила станут аристократически изысканными.
  5. Алюминий не поддается коррозии, поэтому применяется при установке ограждений внутри и снаружи зданий. Из-за низкой прочности из него не делают перила в местах, где возможны большие нагрузки. Алюминиевые, как и перила из нержавейки, не требуют постоянного ухода. За счет мягкости металла можно создавать конструкции замысловатой формы. Достоинством также будет легкость сборки и установки.
  6. Сделать кованые перила дома не реально, а покупка готовых или сделанных на заказ обойдется дорого. Однако сварная конструкция будет смотреться не хуже, если в нее включить кованые детали.
Читайте также:  Принцип работы компаратора напряжения

Конструктивные элементы

Конструкция любых перил состоит из следующих элементов:

  1. Опорных столбов, от которых зависит прочность всего ограждения. Их ставят в нижних и верхних точках каждого марша лестницы, на углах поворотных площадок.
  2. Промежуточных стоек (балясин), которые усиливают жесткость и выполняют декоративные функции.
  3. Поручней, крепящихся к опорным столбам и верхушкам промежуточных стоек. На них опираются при подъеме и спуске по лестнице. Обычно поручень для внутренних лестниц делают из дерева, а наружных ― из металла или пластика.

Для декорирования или повышения безопасности свободные промежутки заполняют дополнительными элементами. Вместо классического ряда балясин возможна установка между опорными столбами панелей из дерева, пластика, армированного стекла. При нехватке средств на сварных лестницах для экономии пространство заполняют горизонтальными леерами из металлических прутьев или полос.

Как сделать перила для лестницы своими руками

Прежде чем приступать к работе, нужно определиться со стилем. Найти вариант сварной конструкции, сочетающийся с окружающим оформлением, помогут фото, выложенные в интернете. Недорогие конструкции из металла делают из профильных или круглых труб, уголков, прутьев, арматуры.

Требования, предъявляемые к перилам

Чтобы ограждение было надежным по безопасности и комфортным в эксплуатации, его делают с учетом требований в СНиП 31-02:

  • высота в зависимости от роста жильцов 0,9 — 1,2 м;
  • если в доме есть ребенок, устанавливают дополнительный поручень на удобной для него высоте;
  • на пролетах шириной меньше 1,1 м, примыкающих к стене, разрешается установка перил только с внешней стороны;
  • чтобы ребенок не мог просунуть голову через элементы заполнения, расстояние между ними не должно превышать 10 см;
  • поручень крепится к стене на расстоянии не меньше 4 см;
  • на винтовых и лестницах с поворотами перила устанавливают с обеих сторон независимо от ширины;
  • поручень не должен выступать более чем на 30 см за начало ограждения.

Процесс изготовления

Перила из металла можно собрать из готовых алюминиевых или стальных деталей без сваривания или сварить самому из черного металлопроката, нержавеющей стали. Сборные ограждения можно ставить на лестницы из дерева, бетона, металла, закрепляя балясины на ступенях или тетивах шурупами, винтами. Поручни делают круглыми диаметром около 5 см или прямоугольными близкого сечения из деревянных брусков. После окончания монтажа алюминий обрабатывают составом, придающим блеск, сталь окрашивают. Места стыков закрывают фурнитурой.

Монтаж сварных конструкций начинают с нарезки заготовок для рамы ограждения. Размеры должны соответствовать высоте перил и длине марша. При этом учитывают, что рама будет приподнята на 10 см. Затем детали выкладывают на ровную поверхность и сваривают прихватками.

На следующем этапе также на прихватках устанавливают вертикальные детали. После проверки на отсутствие перекосов выполняется окончательная сварка рамы с обеих сторон. Сварные швы лучше зачистить сразу, так как после установки на место до некоторых будет трудно добраться.

На заключительном этапе к низу рамы приваривают столбики высотой 10 см с пластинами на свободных концах. В них просверливают отверстия для крепления к ступеням болтами или шурупами. После установки черный металл зачищают, грунтуют, затем красят. Нержавейка в дополнительной обработке не нуждается, достаточно тщательной зачистки сварных швов.

Заключение

Чтобы сделать металлические перила, достаточно болгарки, сварочного аппарата и умения обращаться с ними. При отсутствии оборудования выбирают сборный вариант. Определяясь с дизайном, не стоит забывать, что в первую очередь ограждение должно обеспечить безопасное передвижение по сварной лестнице.

Как сделать поручень для лестницы из дерева

В статье вы узнаете, как самостоятельно сделать деревянный поручень на перила вашей лестницы. Данная технология подойдет для любой лестницы, вне зависимости от ее сложности. Изготавливаемый поручень имеет круглое сечение.

Сам по себе метод создания поручня для лестницы прост. В двух словах его можно описать следующим образом: наклеивание тонких досок одну на другую с использованием ПВА и фрезеровка получившегося под круглое сечение. На первый взгляд ничего особо хитрого и сложного не наблюдается, тем не менее – это не так.

Делая деревянный поручень для лестницы своими руками, будьте готовы, что вам понадобится много электроинструмента. Без некоторых видов оборудования обойтись можно, но работа в таком случае становится более сложной, снижается ее качество.

Необходимый инструмент

  • плоская шлифовальная машина;
  • Фрезеровочная машина (к ней понадобится специальная насадка для спиливания плоскостей по форме полукруга);

  • болгарка со шлифовальной насадкой (может быть заменена плоской шлифовальной машиной, но лучше, если у вас будут оба инструмента);
  • шуруповерт (обойтись без него не получится, электроотвертка не альтернатива);
  • лобзик;

Кроме электрического оборудования понадобится еще и обычный инструмент:

  • узкая кисть;
  • струбцины (чем больше, тем лучше);

  • штангенциркуль;
  • строительный нож;
  • линейка или угольник;
  • карандаш для пометок.

Материалы, которые мы будем использовать для изготовления поручня из дерева

  • деревянные досочки, толщиной от 2,5мм до 4. Оптимально использовать доски средней толщины: 3,5мм. Порода дерева может быть любая, но лучше использовать дуб или ясень;

  • деревянные бруски сечением 20х20мм;
  • саморезы по дереву длиной 110мм;
  • мелкая наждачная бумага;
  • клей ПВА с высокой концентрацией клеящих веществ;
  • бумага;
  • малярная лента.

Как получить красивый деревянный поручень для лестницы

Как уже было сказано, мы будем склеивать послойно деревянные досочки.

Таких слоев в нашем случае будет 12. Если брать в учет то, что используются досочки толщиной 3,5мм и шириной 4,2см – по завершению работы поручень будет иметь размеры +/- 42х42мм. Если вы захотите сделать поручень большего размера, просто пропорционально увеличьте количество слоев и ширину доски.

Доски перед использованием нужно подготовить. С двух сторон их нужно зачистить болгаркой со шлифовальной насадкой. Главное при этом создать ровную плоскость, поэтому не старайтесь затереть впадины, уберите только бугры!

Создание поручня начинается со стартового основания, выполняемого из фанеры, толщиной 6мм. Фанера крепится к перилам саморезами по всему контуру лестницы. Ширина фанеры должна соответствовать ширине будущего поручня: 42мм. Черновое основание повторяет все плоскости лестницы, повороты. Поверху устилается газетная бумага. Её следует прикрепить к фанере малярной лентой в некоторых местах.

Бумага нужна, чтобы досочки не прилипли к основанию, в роли которого выступает фанера, поскольку в дальнейшем мы будем удалять этот слой. Для подрезки необходимо использовать лобзик и торцевую пилу.

Первый чистовой слой укладывается на фанеру и прихватывается струбцинами, нужными для фиксации. Действие повторяется, пока не будет пройден весь контур лестницы. В процессе работы вам понадобится плотно стыковать одну доску торцом с другой. Чтобы это сделать, необходимо выполнить подрезку досок торцевой пилой.

Со вторым слоем создание поручня для лестницы усложнится. Первым делом снова подрезаем досочки. Они должны перекрывать швы нижерасположенных как минимум на 5см. Когда вы завершили подрезку, можно приступать к наклеиванию. Клей ПВА с сильной концентрацией вяжущих веществ сохнет быстро, поэтому работать придется в спешке. Намазывать нужно две поверхности: верхнюю сторону доски, на которую клеим и нижнюю сторону наклеиваемой. Слой клея должен быть не большой, поскольку он будет хорошо заметен при рассмотрении поручня сбоку.

Клей наносится кистью. Чтобы она не пришла быстро в негодность, на протяжении всей работы храните ее в баночке с водой. Перед использованием воду с кисти нужно стряхнуть! Промазали склеиваемые части клеем, прикладываем вместе и плотно сжимаем приклеиваемые поверхности. Сжатие осуществляется с помощью металлической струбцины, а также при помощи двух деревянных брусков +/- 20х20мм, скрученных между собой саморезами.

Сжимать доски нужно пока из шва не выступит клей. После его высыхания шлифуются стыки и фрезеруются выступающие края.

Поскольку процесс наклеивания, особенно если длина поручня большая, может затянуться — не спешите отжимать струбцинами нижний слой. Работайте по так называемым захваткам: отжимаются в одном месте струбцины, укладывается новый слой, снова зажимается, и после этого смещаетесь в сторону и повторяете цикл.

Таким образом, поручень постоянно прижат к основанию, благодаря чему он не съедет и не поломается. Когда будете отжимать и прижимать струбцины, следите, чтобы поручень не отъезжал от фанерного шаблона. Как уже было сказано, после схватывания клея стыки досок шлифуются, а их выступающие края обрезаются фрезой. Перед этим действием также не следует убирать все зажимы, если не хотите, чтобы все поехало. Оставьте крепления в некоторых местах.

На подсушку каждому слою нужно оставлять не менее 12-ти часов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что создание поручня из дерева – долгая работа.

Третий и последующие слои дерева, вплоть до 12-ого делаются по аналогии. В процессе работы слои клея в некоторых местах могут иметь разную толщину. Это значит, что толщину поручня постоянно нужно проверять штангенциркулем и в случае перепадов ошлифовывать бугры

К слову о шлифовании: на стыках досочек постоянно будет выступать клей. Его нужно будет убирать. Плоская шлифовальная машина, плюс строительный нож, справятся с задачей.

После каждого слоя нужно проходиться фрезой и срезать выступающие края досок. В процессе резки фрезой в качестве шаблона используется стартовый слой из фанеры или же нижерасположенный, уже обрезанные досочки.

Когда все слои дерева наклеены, можно приступать к финальной стадии создания поручня из дерева для своей лестницы. На фрезеровочную машину одевается специальная насадка, о которой писалось выше.

Читайте также:  Расход краски по стеклообоям за 2 раза

Фреза с насадкой под закругление и насадка крупным планом.

Затем фрезой с надетой насадкой нужно пройтись по обеим сторонам поручня, после чего его квадратное сечение сменится на круглое.

Чтобы закругление было ровным, ведите фрезу строго по фанерному шаблону.

По завершению этой работы черновое основание из фанеры нужно удалить. Для этого аккуратно приподнимаем поручень и откручиваем шаблон. Далее через те же места крепления в перилах с помощью саморезов прикручиваем отфрезерованный деревянный поручень. Главное попасть саморезом ровно в самый центр поручня.

В завершение останутся лишь косметические работы. Поручень для лестницы нужно подшпаклевать (используется шпатлевка по дереву соответствующего цвета), если в процессе создания выявились какие-либо дефекты. После поручень шлифуется мелкой наждачной бумагой и затем красится и покрывается лаком.

Начало и окончание поручня лестницы можно отдекорировать шарообразной деревянной насадкой. Заказать такую можно у мебельщиков и на некоторых пилорамах.

В среднем создание деревянного поручня для лестницы отнимет у вас от 3 до 6 недель. Долгая и непростая работа оправдана результатом. Работать лучше вдвоем или втроем.

Созданный вами поручень станет настоящим украшением лестницы. Даже перила засмотрятся по-другому.

На сегодняшний день не существует хорошей альтернативы данному способу. В продаже есть готовые поручни круглого сечения из ПВХ, которые также можно выгнуть по любому контуру и в любой плоскости, но их цветовой ряд ограничен, а качество, в большинстве своем, оставляет желать лучшего.

Дерево – экологически чистый, долговечный материал. Сделав свой поручень по технологии, с которой мы вас только что познакомили – вы останетесь довольны!

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Артём Козориз составил пошаговое руководство, с которым такую конструкцию можно возвести за выходные.

1. Определитесь с типом стены

Существует несколько видов перегородок из гипсокартона. Наиболее распространёнными являются стены на каркасе из металлических профилей с однослойной или двухслойной обшивкой с каждой стороны. Первый вариант более экономный, второй обеспечивает лучшую звукоизоляцию и прочность.

Для коридора, спальни и других сухих помещений используются обычные гипсовые плиты, для ванной или кухни — влагостойкие. Толщина гипсокартона во всех случаях — 12,5 мм.

Если на стену будет укладываться керамическая плитка, рекомендуется двухслойная обшивка хотя бы со стороны облицовки кафелем. Допускается монтаж плитки на ГКЛ в один слой при установке стоечных профилей с уменьшенным шагом.

В зависимости от ширины используемых профилей можно получить различную толщину перегородки. Чем она больше, тем лучше звукоизоляция. Как правило, для коридоров и гардеробных применяют профили 50 × 50 мм, для спален, гостиных, санузлов — 75 × 50 мм.

2. Приготовьте материалы

  • Гипсокартон толщиной 12,5 мм;
  • профили ПС 50 × 50 или 75 × 50 мм;
  • профили ПН 50 × 40 или 75 × 40 мм;
  • минеральная вата;
  • шурупы 3,5 × 9 мм;
  • шурупы 3,5 × 25 мм;
  • дюбель‑гвозди 6 × 40 мм;
  • армирующая лента;
  • уплотнительная лента или герметик;
  • грунтовка;
  • шпаклёвка;
  • отвес или лазерный уровень;
  • пузырьковый уровень;
  • отбивочный шнур;
  • ножницы по металлу;
  • шуруповёрт;
  • перфоратор;
  • коронки для сверления;
  • нож для гипсокартона;
  • рубанок;
  • кисть;
  • шпатель.

3. Сделайте разметку каркаса

С помощью отбивочного шнура отметьте на полу линию перегородки. Отвесом перенесите черту на потолок: приложите нить приспособления к перекрытию, совместив кончик груза с началом, а затем — с концом линии на полу. Соедините метки на потолке отбивочным шнуром.

Сразу же нанесите расположение дверного проёма и стоечных профилей. Шаг стоек — 600 мм. Для однослойной конструкции с последующей облицовкой плиткой — 400 мм. Удобно начать разметку стоечных профилей от основных стен с выбранным шагом, а оставшееся место у дверного проёма равномерно распределить и добавить по одной дополнительной стойке с каждой стороны.

Если перегородка или её часть должна стать продолжением несущей стены, обязательно учитывайте толщину гипсокартона при разметке. Иначе после обшивки плоскости стен не совпадут.

4. Смонтируйте направляющие профили

Далее по намеченным линиям нужно закрепить направляющие на полу. Чтобы повысить звукоизоляцию, наклейте на обратную сторону профиля уплотнительную ленту или нанесите силиконовый герметик.

Затем в зависимости от типа основания зафиксируйте направляющие с помощью дюбелей для бетона или шурупов по дереву с шагом не более 1 м, но так, чтобы на один профиль приходилось не менее трёх точек крепления.

По такому же принципу смонтируйте направляющие на потолке.

5. Закрепите стоечные профили каркаса

Измерьте высоту помещения и ножницами по металлу вырежьте из профиля стойки на 10 мм короче. Начиная от стен, устанавливайте стоечные профили в направляющие с нужным шагом и, расположив строго вертикально с помощью уровня, закрепляйте шурупами 3,5 × 9 мм.

По обе стороны от стоек дверного проёма установите на расстоянии около 300 мм дополнительные вертикальные профили для усиления каркаса.

На стойки, примыкающие к стенам или колоннам, наклейте уплотнительную ленту или нанесите герметик для улучшения звукоизоляции. Закрепите крайние профили с шагом не более 1 м, но на одну деталь должно приходиться не менее трёх точек. Все стойки на участке от несущей стены до дверного проёма разверните «спинками» в одну сторону.

6. Установите опоры дверного проёма

Для надёжного крепления дверной коробки каркас в области проёма обрамляется опорами, которые изготавливают из вставленных друг в друга стоечных профилей. Как вариант, можно использовать закладные из деревянного бруса.

Сделайте надрезы на стенках профиля и загните короткие части, чтобы получилась буква «П». Установите её как горизонтальную перемычку и закрепите по верхней границе проёма. Добавьте промежуточные стойки над перемычкой.

Заранее рассчитайте положение гипсовых плит, чтобы вертикальные стыки двух соседних листов не приходились на стойки по краям проёма, к которым крепится дверная коробка. Иначе на стене в этом месте будут образовываться трещины. В идеале проём должен закрываться одним листом. Если не получается, то двумя — со стыком над дверью.

7. Раскроите листы

Гипсовые плиты должны быть короче высоты помещения на 10 мм. Для их раскроя делайте разметку карандашом и рулеткой, а затем, прикладывая профиль или правило, прорезайте картон острым ножом. После надламывайте отделённую часть и просекайте бумагу с обратной стороны. Неровный край подравнивайте рубанком.

На горизонтальных стыках листов, где соприкасаются открытые гипсовые сердечники, снимайте фаски под углом 22,5° ножом или рубанком. Это необходимо, чтобы как следует заполнить швы шпаклёвкой и избежать трещин.

8. Облицуйте каркас с одной стороны

Установите и закрепите ГКЛ на каркас с помощью шурупов. Заворачивайте их ровно и без перекосов, утапливая шляпки вровень с плоскостью и на 1 мм ниже листа. Чтобы приподнять плиты от пола на 10 мм, подложите под них полоски из обрезков гипсокартона.

Крепите саморезы от центра к краям листа или от угла в стороны с шагом 250 мм. Отступайте от оклеенных бумагой краёв на 10 мм, а от открытых — на 15 мм. Шурупы на соседних листах смещайте по вертикали относительно друг друга на 10 мм.

В местах горизонтальных стыков устанавливайте перемычки из профиля и смещайте их относительно друг друга в соседних рядах не менее чем на 400 мм. Если первый ряд состоит из целого листа внизу и куска сверху, то в следующем должно быть наоборот.

При двухслойной обшивке стыки первого и второго слоя плит не должны совпадать. Вертикальные швы смещайте на шаг стоек, а горизонтальные — не менее чем на 400 мм.

9. Обрежьте гипсокартон по дверному проёму

Для удобства дверной проём полностью зашивается листами и по окончании монтажа вырезается пилой или острым ножом по контуру каркаса. Сначала горизонтальная и одна из вертикальных частей, а затем, после «открывания» на манер двери — оставшаяся.

Вырежьте гипсокартон в проёме и закрепите листы по контуру профилей с помощью шурупов.

10. Смонтируйте проводку

Перед облицовкой с другой стороны выполните разводку электрических кабелей, пропустив их через готовые отверстия в профилях. Или просверлите новые при необходимости. Размещайте провода перпендикулярно стойкам и на одинаковом уровне.

После прокладки кабелей с помощью коронок для сверления сделайте отверстия под монтажные коробки для розеток и выключателей и установите их. Нежелательно располагать розетки друг напротив друга с обеих сторон перегородки — это ухудшает звукоизоляцию.

11. Уложите шумоизоляцию

Гипсовые плиты очень тонкие и не обеспечивают достаточной звукоизоляции, поэтому пространство между профилями каркаса заполняют минеральной ватой или другими звукопоглощающими материалами.

Вставьте шумоизоляцию между стоек. При необходимости подрежьте материал до нужного размера.

12. Завершите облицовку каркаса

После прокладки коммуникаций и звукоизоляции можно зашивать перегородку с обратной стороны. Для большей прочности располагайте гипсокартон таким образом, чтобы стыки листов не совпадали с первым слоем облицовки с противоположной стороны. Горизонтальные стыки смещают не менее чем на 400 мм, а вертикальные — на ширину шага стоек.

Другими словами, если спереди обшивали перегородку слева направо, сзади нужно сделать наоборот. И точно так же, если с одной стороны целый лист находится внизу, то на другой он должен быть вверху.

Проколите отверстие у края дверного проёма и вырежьте ГКЛ по контуру каркаса. Сначала сверху, а затем по бокам.

13. Заделайте стыки

После обшивки покройте все стыки листов шпаклёвкой с использованием армирующей ленты. Убедитесь в надёжности крепления шурупов и при необходимости доверните выступающие головки отвёрткой.

Затем кисточкой смахните пыль в стыках листов и обработайте грунтовкой все обрезанные края. С помощью шпателя заполните швы шпаклёвкой. Приклейте по центру стыка армирующую ленту и вдавите её шпателем. Поверх нанесите второй слой шпаклёвки. Тем же составом заделайте места крепления всех саморезов.

После этого поверхность перегородки готова для любого вида финишной отделки: стену можно окрасить, оклеить обоями, облицевать плиткой или нанести декоративную шпаклёвку.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector