Почему пищит индукционная плита - Electrik-Ufa.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Почему пищит индукционная плита

Почему пищит индукционная плита и как это устранить своими руками

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Кухонная плита, газовая или электрическая, в работе являются бесшумными устройствами. При нормальном функционировании этих бытовых приборов пользователь не слышит никаких посторонних шумов. Другое дело – плита индукционная.

Причины писка индукционной плиты. Можно ли устранить самому?

Привыкшая к отсутствию посторонних звуков домохозяйка, включив в работу индукционную печь, вдруг замечает непонятно откуда исходящие писки или свисты. У нее возникает обоснованный вопрос: «Все ли в порядке с оборудованием?» Вполне исправное оборудование может издавать шумы, связанные с неправильной эксплуатацией. Разберемся с причинами возникновения непонятных звуков.

Важно! В случае выявления сильных звуков, исходящих от индукционной плиты, необходимо срочно разобраться в причинах их возникновения. Возможно, техника нуждается в ремонте, а любая задержка может только усложнить предстоящий ремонт или вызовет необходимость покупки новой техники.

Причины возникновения писка

Специалисты утверждают, что незначительный шум – легкий писк или жужжание не свидетельствует о наличии каких-либо неисправностей. Это нормальная работа устройства, а посторонний звук возникает в результате взаимодействия полей, создаваемых индукционными катушками, с посудой.

Необходимо учитывать еще одну тонкость – громкость шума может быть разной. Это зависит от производителей. Продукция одних характеризуется наличием еле слышного писка, других – напротив, устойчивого жужжания.

Чтобы избавиться от неприятных звуков, хозяйка должна купить и в дальнейшем использовать для приготовления пищи специальную посуду, предназначенную для совместной работы с индукционными плитами.

Причиной писка может стать неправильная эксплуатация печи. Предположим, для приготовления пищи повар использует небольшую металлическую кастрюлю с тонкими стенами. Устанавливает ее на плиту и, не обращая внимания на показания регулятора мощности, включает устройство в работу. Как следствие, по всему помещению кухни слышен сильный свист или гудение.

Чтобы таких явлений не наблюдалось, следует устанавливать требуемую в данный момент мощность, использовать подходящие кастрюли и исключить варианты приготовления пищи в кастрюлях с многослойным дном.

Не всегда причиной повышенного писка является некорректная эксплуатация устройства. В некоторых случаях, наличие неприятного шума может быть вызвано одной из следующих причин:

  • Сильное нагревание витков индукционных катушек.
  • Ненормальная работа вентилятора охлаждения электронного блока.
  • Заводской брак или неправильная сборка модели.

Чтобы разобраться с причинами возникновения постороннего писка, потребуется участие профессионального мастера.

Возможен ли ремонт своими руками

Дело в том, что индукционная плита является весьма сложным бытовым прибором. Поэтому ее ремонтом должны заниматься специально подготовленные мастера, знающие особенности устройства изделия, обладающие необходимыми знаниями, имеющие необходимый для этого инструмент.

Если домашний мастер к этой категории не относится, лучше обратиться за помощью к специалистам. Попытка самостоятельного ремонта дилетантом может осложниться возникновением новых проблем, за решение которых придется платить дороже.

Писк, свист и прочие шумы, исходящие от работающей индукционной печи не всегда являются следствием неисправности устройства. Для решения проблемы лучше прибегнуть к помощи специалиста, который предоставит необходимые консультации.

Почему электрическая плита издаёт звуки?

Иногда работа электроплиты сопровождается «аккомпанементом» — чётко различимым гулом. Для некоторых моделей индукционных плит некоторый уровень рабочего шума является заводской особенностью, но громкость этого самого шума находится далеко за пределами порога раздражительности. Как правило, противный монотонный гул или дребезжание сигнализируют о том, что прибор функционирует некорректно, так что хозяину плиты имеет смысл обратиться за помощью в сервисный центр.

Диагностика неполадок

Сразу после покупки вы должны тщательно осмотреть агрегат и выяснить, надёжно ли закреплены на своих местах все его видимые элементы (дверца, переключатели, решётки и прочее). После этого следует подключить агрегат к сети и запустить какую-нибудь щадящую программу «вхолостую» — так можно будет выяснить, имеет ли место заводской брак.

Чаще всего с проблемой посторонних звуков сталкиваются владельцы электроплит от следующих производителей: Gorenje, Indesit, Gefest, Zanussi, Hansa, Kaiser и Electrolux.

Источник звука

Несмотря на то, что кухня по определению не может быть самой тихой комнатой в квартире, создатели кухонной техники всегда стремились сделать свои устройства максимально «молчаливыми». Но иногда небрежная эксплуатация или заводской брак могут вызывать различные нарушения в работе плиты. Прямым следствием этих нарушений может являться глухой звук, отдалённо напоминающий гул турбин летящего над вами самолёта.

Если у вас гудит электроплита, ознакомьтесь с основными причинами возникновения различных неприятных звуков:

Функция «Booster», как правило, вынуждает нагревательные элементы работать в режиме форсированной нагрузки, так что не стоит удивляться появлению дополнительных звуков;

Конфорка могла засориться или деформироваться. Такие повреждения обычно чреваты появлением треска из-за вибраций на поверхности;

Крупные металлические части корпуса расширяются при нагревании и сужаются при остывании. Этот процесс может сопровождаться негромким треском или звуком выгибания металлического листа;

Трубчатый электронагреватель (ТЭН), являющийся главным нагревательным элементом электроплит, может расшататься и загудеть, так как создаваемые им вибрации входят в более широкую амплитуду;

Если звук раздаётся из духового шкафа, причина может быть в особенностях работы вентилятора, участвующего в конвекции;

Вентилятор, охлаждающий переднюю панель, может сместиться с оси или даже лишиться лопасти, следствием чего будет появление дребезжания;

Иногда, шум является следствием взаимодействия магнитных катушек и материала, из которого изготовлена посуда. Громкость гула зависит от толщины стенок, особенностей материала, из которого изготовлена посуда, гладкости её днища, веса и плотности прилегания к поверхности;

Если индукционный агрегат работает с мокрым дном посуды, треск (или свист) неизбежен.

Способы устранения сбоев

Неисправность, связанная с посторонними звуками, как правило, не является следствием фатальных изменений в работе плиты. Тем не менее, самостоятельное вскрытие корпуса устройства и последующее вмешательство в работу агрегата может крайне негативно сказаться на его технических характеристиках. Чтобы избежать этого, лучше доверить ремонт электрической плиты специалистам.

Тем не менее, каждый пользователь должен иметь представление о возможных неисправностях и способах их устранения:

На физические свойства металлов человек не в состоянии повлиять, так что нам с вами остаётся смириться с эпизодическим дребезжанием боковых панелей корпуса;

Варочный ТЭН может быть установлен неправильно, из-за чего возможно его внезапное срывание с места. Мастер по ремонту без труда вернёт его в исходное положение и закрепит намертво.

Любой из двух вентиляторов, установленных в электроплите, может либо начать задевать за соседние элементы конструкции, либо изменить свою форму под действием высокой температуры. В обоих случаях в плите может нарушиться температурный режим, что в дальнейшем может привести к серьёзным неполадкам;

В общем случае, любая жидкость, попавшая внутрь электроплиты, способна вызвать самые разные сбои, некоторые из которых могут быть «озвучены»;

Уход и профилактика

В основе правильной работы электроплиты лежит бережное отношение пользователя и своевременная уборка. Перед тем, как приступить к чистке электрической плиты, необходимо убедиться, что все нагревательные элементы полностью остыли.

Стеклокерамическую поверхность электроплиты необходимо очищать регулярно, в идеале — после каждого использования. При этом нельзя пользоваться жёсткими губками, щётками и абразивными чистящими средствами.

ТЭН, как и любые другие нагревательные элементы, всегда должен быть сухим и неподвижным. При возникновении любых люфтов и сколов вам необходимо обесточить устройство и вызвать мастера по ремонту.

Не рекомендуется ставить на одну конфорку посуду с блюдом, общий вес которого превышает 15-20 кг. Каким бы плоским не было дно кастрюли, вибрации в этом случае обязательно возникнут.

Читайте также:  Кран на полоборота ремонт

Духовой шкаф также заслуживает внимания. Обработайте все стенки камеры жидкостью для мытья духовок и оставьте её открытой на полчаса. Затем смойте чистящее средство и оставьте камеру высыхать. Чистая и сухая духовка гарантирует бесшумную работу входящих в его структуру компонентов.

Если у вас гудит электрическая плита — не спешите выкидывать её и покупать новую, ведь, скорее всего, проблема решаема! Перед началом ремонта самое главное − суметь локализовать проблему и определить первопричину её появления, а с этим может справиться далеко не каждый хозяин. Так или иначе, устранение посторонних звуков, раздающихся из электроплиты — непростая задача, выполнять которую должен профессионал.

Индукционная плита щелкает, почему?

Многие до сих пор с настороженностью относятся к электроиндукционным плитам: технология «холодного» нагрева непривычна для обычного пользователя. К тому же разобраться, как должна правильно работать такая техника, может далеко не каждый. Поэтому пользователи часто не понимают, вызывать ли мастера, если индукционная плита щелкает при работе. Единого ответа в этой ситуации нет, щелчки при работе индукционной плитки могут быть как нормальным явлением, так и серьезной проблемой.

Если вам требуется ремонт индукционной плиты в Санкт-Петербурге, обращайтесь в компанию «ЛенБыт». Наш сервисный центр работает во всех районах города и предлагает услуги по восстановлению бытовой техники на дому. Заказать выезд мастера можно по телефону 8(812)324-97-77 каждый день с 7:00 до 23:00. При подаче заявки до 12:00, специалист может выехать уже в день обращения.

Почему плитка издает щелчки

Все индукционные панели действуют на энергии магнитного поля. В основании лежит медная спираль, к которой подается энергия. Она покрыта листом стеклокерамики. Вихревой ток поступает через него ко дну посуды и нагревает именно его, а не поверхность плитки. В конструкции электроиндукционной техники есть несколько узлов, которые при работе могут щелкать:

  • Импульсный регулятор. Технология электроиндукции позволяет контролировать температуру приготовления блюда вплоть до градуса. Но добиться такой точности, учитывая нагрев посуды сложно, поэтому в приборе предусмотрен импульсно-периодический режим. Например, если в системе заданы параметры «слабого огня» (мощность 2-3), температура поддерживается тем, что прибор отключается от перегрева и включается снова с помощью регулятора. Пользователь в этом случае заметит, что прибор работает рывками, и услышит щелчки каждые 3-7 секунд. Если в настройках стоит использование импульсного режима, щелкание — это нормально.
  • Вентилятор охлаждения. Сама по себе пластина не греется, но высокая температура от дна кастрюли или сковороды через варочную панель передается и на нее. Чтобы поддерживать температурный режим и сохранить исправность важнейшей детали, устанавливается вентилятор, который остужает пластину во время работы. Во многих моделях он крутится, пока включена плитка и еще несколько секунд после выключения.

Если с первого дня использования устройство щелкает и работает, особенно на слабых режимах нагрева, переживать не стоит. Но если звук стал громче или появился новый треск, скрежет или щелчки участились, возможно, какая-то деталь вышла из строя.

Основные поломки

Существует несколько характерных повреждений, которые могут вызвать громкое пощелкивание:

  • Сломалось реле регулятора. Реле включает и выключает подачу тока к пластине. Именно эта деталь и включается со щелчком, когда конфорка работает импульсами. Если реле повреждено, износилось или контакты рядом с ним окислились из-за попадания воды, прибор будет щелкать и не нагреваться. Или же вы будете слышать частые громкие хлопки, а потом прибор совсем перестанет включаться. В обоих случаях реле нужно заменить, а заодно и почистить проводку рядом. Для этого нужно обратиться в сервис. Самостоятельный ремонт техники Hansa, Gorenje, Bosch и Zanussi запрещен производителями и крайне опасен.

  • Вентилятор. Еще один случай, когда щелкает индукционная плита громче обычного, связан с кулером. Если одна из лопастей деформировалась, на нее налипла грязь или кулер сошел с нормальной оси, он начнет вращаться с более громким звуком, идет «тяжело» и вообще становится более заметен. Чаще всего починить эту деталь не получится, лопасти точно придется поменять. Бренды Ariston, Indesit и Kaiser рекомендуют использовать только оригинальные запчасти.
  • Термодатчик. Это сенсор, который отслеживает температуру на поверхности конфорки. В обычном режиме именно этот датчик передает информацию модулю управления, что реле должно включить или отключить ток. Если термодатчик сломан, он будет постоянно слать случайные сигналы управляющему блоку. Эта поломка может быстро привести к сбою регулятора и даже серьезным повреждениям медной катушки. Чаще всего эта проблема встречается в технике Gefest.

Не восстанавливайте работоспособность плиты самостоятельно. Вызовите специалиста, так вы сможете быть уверенными, что ремонт пройдет успешно. «ЛенБыт» выдает гарантию на все виды услуг. Чтобы оформить заявку, позвоните по телефону 8(812)324-97-77 или воспользуйтесь формой обратной связи онлайн.

Особенности ремонта индукционных плит

В последнее время индукционные плиты набирают такую же популярность, как и остальные разновидности данного вида кухонной техники. Однако как и любое устройство, иногда они выходят из строя. Хотя в сервисном центре владельцу помогут быстро решить эту проблему, человеку, разобравшемуся в устройстве плит, будет по силам устранить поломку самостоятельно. Тем более в таком случае произойдет значительная экономия денежных средств.

Устройство индукционных плит

Индукционная плита функционирует гораздо безопаснее и эффективнее, чем обычная, оборудованная чугунными конфорками. Ее работа происходит за счет электромагнитной индукции – вихревые токи разогревают металл. Поверх индукционной панели располагается стеклокерамический лист, а внутри нее размещается замкнутая обмотка, проводящая ток с высокой частотой, показатели которой колеблются в границах от 20 до 60 килогерц.

Таким образом, индуктивный ток подается ко дну кастрюли, представляющей собой вторичную обмотку. Как результат, очень быстро нагревается посуда и прогревает саму плиту. Иными словами, высокочастотное магнитное поле создает индукционные токи. Разогрев происходит благодаря тому, что металл используемой посуды поглощает энергию данных полей.

Функционирование индукционной плиты невозможно без нескольких базовых частей.

Датчик температуры контролирует, насколько сильно прогрелось устройство. Если что-то вышло из-под контроля, то именно он отключит питание. Катушка, являющаяся первичной обмоткой, выглядит как проводник из меди, уложенный спиралью. Вместе с ферритами, размещенными в корпусе, она образует ферромагнитный комплекс. У печатной платы генератора имеется теплоотвод с вентилятором. Наконец, обдув осуществляется за счет корпуса генератора.

Частые неисправности

Чаще всего потребитель сталкивается с тем, что одна или несколько конфорок не включаются, плита издает странные звуки, плохо прогревает или самостоятельно перестает работать. Суть наиболее часто встречающейся ситуации заключается в том, что плита плохо греет. Это даже нельзя назвать поломкой, ведь проблема возникает, если дно используемой емкости сместилось относительно центра, либо же ее диаметр оказался намного меньше, чем варочная поверхность.

Если перестала работать одна или несколько конфорок, то необходимо проверить, сохраняется ли их питание, так как при перегреве могут выйти из строя несколько деталей. Недостаточное прогревание может произойти и по причине неправильной последовательности включения.

Как правило, для запуска индукционной плиты, необходимо сперва выбрать используемую конфорку при помощи сенсоров, а затем уже настроить на ней требуемую мощность.

Если порядок нарушен, то ничего не заработает. Когда сенсорная поверхность не реагирует на прикосновения, проблема может оказаться в банальном загрязнении. Прочистив, необходимо проверить еще раз – если не помогло, то стоит осмотреть соединительные шлейфы, объединяющие схему индуктора и управляющую панель.

Когда температура варочной поверхности перестает отображаться, затруднение может оказаться в сломанном термодатчике. Иногда поломки возникают у вентилятора, основная задача которого заключается в охлаждении. Решением может стать починка датчика температуры. Если же вентиляционная система перестала работать вообще, то произойти это могло либо из-за перегоревшего мотора, либо из-за того, что сломалась цепь управления.

Читайте также:  Токовое реле принцип работы

Иногда варочная панель сама выключается. Это может случиться при использовании неправильной посуды – из материала, не имеющего пометки «для индукционных плит». Стоит упомянуть, что не следует задействовать все емкости, выполненные из немагнитных материалов, то есть алюминия, медных сплавов, а также нержавейки.

Нагреватели могут самостоятельно отключиться и по нескольким причинам, указанным в инструкции. Например, по сигналу таймера или же по достижению двухчасового периода эксплуатации. Также конфорки перестанут работать, если за 10 секунд после их включения не произошло ни одного дальнейшего действия.

Индукционная плита шумит, когда в устройстве активирована чересчур сильная мощность нагревателя или же готовка осуществляется в неподходящей посуде. К примеру, шум появляется, когда дно кастрюли оказывается слишком толстым или тонким либо обладает слишком маленьким диаметром.

Когда сгорает предохранитель, варочную поверхность становится невозможно активировать вообще. Происходит это либо если он не справился с нагрузкой, либо же транзисторы закоротили. Перегрев варочной панели может быть вызван либо ее загрязнением, либо попавшей избыточной жидкостью. Обмотка же перегревается, когда вся конструкция размещается не на твердой поверхности, и начинается проседание техники под тяжестью используемой посуды.

Если индукционная плита щелкает во время готовки, то сперва стоит изучить инструкцию – для некоторых моделей такой «сопроводительный эффект» считается нормой. Не стоит также переживать, если устройство гудит, трещит или пищит – эти звуки издают индукционные катушки, взаимодействуя с посудой. Когда сильно нагревается поверхность индукционной плиты, а также то, что под ней, стоит проверить, не разместились ли в шкафчиках металлические предметы, например, столовые приборы.

Наконец, если при запуске выбивает автомат, то в первую очередь следует проверить его состояние. В ином случае проблема будет либо в подключении, либо в нагревательном элементе.

Подготовка к ремонтным работам

После того как все возможные причины неполадок проверены, приходится переходить к ремонту. Подготовка обязательно начинается с того, что плита отсоединяется от питания, в данном случае электрического. Кстати говоря, перед этим стоит выяснить, а исправна ли сама розетка. Выполнить это получится при помощи другого, однозначно работающего прибора. Следом демонтируется поверхность, чтобы иметь возможность работать с самой индукционной системой.

Первым делом стоит визуально оценить, все ли в порядке с элементами. К примеру, копоть, изменившийся оттенок и другие следы должны сразу насторожить. Далее начинается полноценная проверка всех составляющих.

Контакты, кабель и предохранители оцениваются при помощи мультиметра – в случае обнаружения сопротивления на участках цепи проводится замена сломанных элементов. Спирали индукционных катушек проверяются на предмет отсутствия трещинок и касаний между отдельными витками. Датчики температуры опять же контролируются при помощи мультиметра. На следующем этапе происходит тестирование проводков, идущих от индукционной катушки до генератора. Далее при помощи обычной мощной лампочки и лупы предстоит выяснить, не появились ли трещины на плате управления. Последние способны спровоцировать разрыв дорожек, проводящих ток.

По завершении отдельно осматривается база неработающей конфорки, в случае наличия таковой.

Как отремонтировать?

Чтобы своими руками провести ремонт индукционной плиты, необходимо сразу же подготовить инструменты для диагностики, паяльник и устройства для пайки. Как правило, причиной становится либо неправильная эксплуатация, либо заводской брак, либо попадание жидкости внутрь корпуса.

Если плита не включается, то виной может быть неисправность шнура питания или же проблема штепсельной вилки. Ремонт в этих ситуациях проводится следующим образом: плита разбирается, проводится обрезка провода у входа в бытовой прибор, после чего зачищаются жилы из меди. Оценив состояние проводника при помощи мультиметра, необходимо удалить ту часть проводка, которая пока пребывает в корпусе. Наконец, происходит монтаж шнура питания и правильное подключение пары основных жил с заземляющим проводником. Штепсельная вилка также отрезается и меняется на разборное трехконтактное изделие.

Когда причиной поломки является испорченный предохранитель, достаточно будет, разобрав прибор, заменить вышедшую из строя деталь и вернуть индукционную систему в изначальное состояние. Чтобы вернуть в строй модуль управления либо же сенсорную панель, также придется приобрести исправный элемент и провести замену. Разболтанные прижимающие пружины чинятся еще проще – их просто следует подтянуть до того уровня, который требуется, согласно инструкции.

Обрыв проводков, соединяющих катушку и электросеть, удастся ликвидировать, если профессионально спаять их концы. Перегоревшую катушку достаточно будет заменить на новую, но лучше все-таки доверить этот процесс специалисту.

Отдельно стоит упомянуть, что при неправильной эксплуатации на стеклокерамической поверхности могут появиться трещины. Самостоятельный ремонт в этом случае невозможен, поэтому единственное решение – это замена стекла, выполненная профессионалами.

В целом базовый ремонт оборудования проще проводить по определенному алгоритму. Сперва осматривается электрический провод на предмет перегибов, разрывов и потертостей. В случае их наличия кабель просто меняется на новый. Если провод в порядке, то происходит демонтаж варочной поверхности. Открутив монтажные планки, придется приподнять панель и отсоединить провода, после чего ее можно окончательно снимать. Мультиметром оценивается состояние предохранителей и трансформатора. При необходимости детали меняются на новые. Далее осуществляется проверка всех проводов – сперва визуальная, а затем опять же мультиметром. Порванные или поврежденные составляющие меняются на новые.

Специалисты рекомендуют обращаться в мастерскую при выявлении серьезных неисправностей блока управления.

Как вариант, это могут быть вышедшие из строя электронные комплектующие, микротрещины на печатной плате или же проблемы с вентилятором. Не имея достаточных навыков, стоит обратиться к специалисту, способному справиться с задачей.

Из видео ниже вы узнаете много информации об устройстве плиты и ее ремонте.

Ремонтируем индукционную плиту своими руками

Индукционные электроприборы долгое время применялись в металлургии и сварочном деле. Несмотря на кажущуюся сложность устройств, их изготовление не относится к высоким технологиям. Поэтому уже два десятилетия этот принцип широко используется в быту: в частности при создании электроплит.

Поломка оборудования с подобным нагревателем не является большой проблемой, однако сервисные центры выставляют внушительные ценники при каждом обращении. Поэтому при наличии элементарных навыков в радиоделе, можно произвести ремонт индукционной плиты своими руками. Об этом расскажет наш обзор.

Как работает индукционный нагреватель

Принцип работы основан не разогреве металлов индуцированными вихревыми токами. Любой металл, попавший в зону действия высокочастотного магнитного поля, интенсивно нагревается. Для этого необходимо выполнить несколько условий:

  • Материал должен эффективно поглощать энергию вихревого поля. Поэтому посуда для таких плит изготавливается из ферромагнитных металлов. Чаще всего — это сталь.
  • Частота колебаний переменного магнитного поля должна быть не менее, чем 20–60 кГц, для этого применяются соответствующие генераторы.
  • Зона действия индукционного поля очень компактна, поэтому металл (в данном случае дно посуды) должно быть как можно ближе к катушке индуктивности.

С точки зрения физики процесса, это высокочастотный трансформатор.

Роль первичной обмотки выполняет катушка индуктивности, по которой протекает ток высокой частоты. Вторичная обмотка, ни что иное, как дно посуды, в которой при воздействии переменного магнитного поля возникают такие-же токи, как в катушке. Благодаря этому возникает сильный нагрев металла.

Остановимся еще на одном условии:

  • Площадь поверхности обеих катушек (а они конструктивно плоские) должна быть максимально одинаковой.
Читайте также:  Почему газовая колонка зажигается и тухнет

Только в этом случае обеспечивается баланс передачи энергии. Для чего он нужен? На пустом пространстве (над катушкой индуктивности), вихревые токи работают вхолостую. «Лишняя» энергия магнитного поля начинает перегревать первичную катушку. Кроме того, избыточная температурная нагрузка переходит на выходные каскады генератора высокой частоты. Если радиаторы охлаждения не справляются, схема выходит из строя, и требуется ремонт компонентов индукционной плиты.

Устройство индукционного нагревателя

На иллюстрации изображены основные компоненты нагревательного элемента (условно без верхней «обмотки), то есть посуда отсутствует.

  • Датчик температуры контролирует степень нагрева, и в критических режимах отключает питание.
  • Катушка (первичная обмотка) представляет собой массивный медный проводник, плотно уложенный в виде спирали.
  • Ферриты, размещенные в корпусе, образуют ферромагнитный комплекс вместе с катушкой.
  • Печатная плата генератора переменного тока высокой частоты, оснащена теплоотводом выходного каскада, с принудительным охлаждением (вентилятор).
  • Корпус генератора обеспечивает эффективный обдув всей схемы.

Настоящие и мнимые неисправности индукционных плит

  1. Не реализуется полная мощность. Как правило, такая ситуация возникает, если дно посуды расположено со смещением от центра конфорки, либо диаметр донышка существенно меньше размера варочной поверхности.Возможно, конфорка неплотно прижимается снизу к декоративной поверхности (ослабли крепления, или лопнули прижимные пружины).Если мощность скачкообразно меняется, причиной может быть срабатывание датчика температуры. Необходимо найти причину перегрева индукционной обмотки. Спираль может перегореть или замкнуть между витками.
  2. Не работает часть конфорок. В первую очередь проверяется подключение питания к неисправным узлам. В каждом генераторе могут быть предохранители. Также, от перегрева может выйти из строя соединительный разъем от блока управления до индуктора.
  3. Нет реакции на сенсорную панель. При наличии жировых загрязнений, сенсоры могут «не чувствовать» ваших пальцев. Произведите очистку поверхности. Если это не помогло, проверяем соединительные шлейфы от управляющей панели до схемы индуктора.
  4. Нет отображения остаточного тепла (фактически — температуры варочной конфорки в рабочем режиме). Причиной может стать поломка термодатчика. Если он исправен (можно проверить на работающей конфорке), следует произвести замену. Разумеется, проверяем надежность подключения соединительных проводов.
  5. Постоянно работает охлаждающий вентилятор. Шум пропеллера может быть слышен некоторое время после окончания работы, индукционная катушка остывает не сразу. Если вентилятор работает сразу после включения питания (когда конфорка выключена), возможно неисправен датчик температуры, или температура в районе варочной поверхности выше +50°C.
  6. Не работает вентилятор. Причины только две: либо перегорел мотор (проверяем принудительной подачей напряжения), либо поломка в цепи управления (термодатчик, управляющий модуль).
  7. Немотивированное отключение варочной панели. Для начала усвоим штатные причины отключения:
    • в течении 10 секунд после включения вы не производите активных действий;
    • конфорки (хотя бы одна из них) в режиме нагрева работают более 2 часов подряд;
    • возможно, задан режим отключения по таймеру на короткий срок.

Если вышеуказанные причины отсутствуют, разбираемся с температурными датчиками и панелью управления.

  • Индукционная плита «не видит» посуду. В первую очередь, проверьте материал корпуса кастрюли или сковородки. На ней должно быть соответствующее обозначение (для индукционных плит). В крайнем случае, можно проверить металл с помощью постоянного магнита. Немагнитные материалы (алюминиевые, медные сплавы, нержавеющая сталь) индукционными конфорками не определяются.Если с посудой порядок — снова проверяем датчик температуры и блок управления.
  • Полезный совет: если подходящей посуды нет, а у вас только индукционная плита, воспользуйтесь подходящим по диаметру ферромагнитным диском. Они есть в продаже, или его можно изготовить из толстой стальной сковороды.

    Правда эффективность приготовления резко снизится, ведь источником тепла будет не сама посуда, а металлический диск. Зато вы сможете готовить на любимой медной сковороде или кастрюле из жаропрочного стекла.

    Важно! Наличие в немагнитной посуде жидкости (даже воды) не заставит работать индукционную конфорку. Это не микроволновка.

    Разборка и ремонт

    Все причины, по которой индукционная варочная панель «имеет право» не работать, проверены: остается полноценный ремонт. В первую очередь, отсоедините плиту от электропитания (даже если вы уверены в себе, как мастер-электрик).

    Затем нужно аккуратно снять декоративную поверхность, для получения доступа к внутренностям. Вне зависимости от бренда производителя, препарированные индукционные плиты выглядят так:

    Производим внешний осмотр. Любые следы копоти, изменение цвета компонентов, следы температурной побежалости на металле, должны вызвать подозрение. Проблему надо искать с внешних проявлений.

    Если ничего подозрительного не обнаружено — действуем по алгоритму «от простого к сложному:

    Совет: процесс ремонта сильно упростится, если в вашем распоряжении окажется принципиальная схема электрической части. Ее можно скачать на профильных ремонтных сайтах или на портале производителя.

    Неважно, что она может быть на английском языке (скорее всего это так). Любой начинающий мастер, умеющий читать схемы, легко в ней разберется.

    Не лишним будет фотографировать каждый шаг, особенно перед демонтажем каждого узла. В последствии вы не допустите ошибок при сборке.

    • Проверяем группу питания: кабель, контакты, блок предохранителей. Для этого нужен мультиметр.
    • Внимательно осматриваем спирали индукционных катушек. На них не должно быть трещин, касаний между витками, посторонних токопроводящих предметов.
    • Вместе с катушками производим осмотр датчиков температуры. Без электросхемы их довольно сложно проверить, но они работают по принципу терморезистора. При нагреве сопротивление должно меняться (снова пригодится мультиметр).
    • Затем тестируем исправность соединительных проводов от индукционной катушки до генератора. Проверяем цепи мультиметром.
    • Осматриваем плату управления. Часто на ней появляются трещины (при температурном воздействии), которые приводят к разрыву токоведущих дорожек. Для этого понадобится мощная лампа (на просвет) и увеличительное стекло.
    • Извлекаем потенциально проблемную конфорку в корпусе с платой генератора. Осматриваем элементную базу. Сгоревшие радиодетали, как правило, видно сразу.
    • Когда по причине обгорания невозможно разобрать номинал, без бумажной схемы подобрать деталь нереально.
    • Если электронный элемент идентифицируется, не обязательно искать точно такой же (фирма изготовитель не имеет значения). Он может оказаться слишком дорогим или дефицитным. Есть базы данных по радиодеталям в интернете: «datasheet». На этих ресурсах можно без труда подобрать аналог.
    • При наличии одинаковых конфорок, можно произвести замену платы генератора, чтобы найти неисправный элемент методом исключения. Вы точно будете знать, что вышло из строя: управление или катушка индуктивности.

    Самая «популярная» и реальная неисправность

    Если взглянуть на упрощенную схему, становится ясно, что одним из важных компонентов является управляющий транзистор T1 выходного каскада (тот самый, который охлаждается радиатором).

    Именно он подвержен тепловым перегрузкам, особенно в случае применения посуды меньшего диаметра. Работа схемы устроена таким образом, что при повышенной нагрузке на индукционную катушку, резко увеличивается рабочий ток транзистора. Перегоревшая деталь не обязательно диагностируется визуально, поскольку радиатор на месте, и он эффективен. Поэтому, если есть подозрение на выход транзистора из строя, его необходимо проверить индивидуально.

    С помощью мультиметра можно без труда выявить неисправность, и заменить эту ответственную деталь.

    Еще один претендент «на вылет» — это силовой конденсатор. На упрощенной схеме он обозначен как Cr. Он работает непосредственно вместе с индукционной катушкой, и также подвержен перегреву.

    Алгоритм такой же: если на нем нет следов пробоя, выпаиваем и проверяем с помощью мультиметра.

    Для опытного радиолюбителя ремонт платы генератора вполне посильная задача. А новичок может рассчитывать в основном на визуальные проверки и банальную прозвонку элементов.

    Видео по теме

    Читайте далее:
    Ссылка на основную публикацию
    ×
    ×
    Adblock
    detector