Вентиляция в срубе через стену - Electrik-Ufa.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Вентиляция в срубе через стену

Простая вентиляция в деревянном доме своими руками

Деревянный дом из бруса или бревна обладает массой преимуществ. Он экологичный, безопасный для здоровья, теплый, древесина доступна практически в каждом регионе. Но есть и существенные недостатки, связанные с чувствительностью к влаге и конденсату. Чтобы уменьшить пагубное воздействие воды на дом и здоровье жильцов, нужно создать качественную систему вентиляции.

Необходимость вентиляции

При сооружении современных построек из бетона, кирпича и древесины используются технологии, которые уменьшают количество тепла в доме. Для обогрева используются разные приборы, которые также выжигают кислород из воздушной массы. Исправить это можно путем организации системы вентиляции.

Укладка между брусьями различных уплотнителей нарушает естественную циркуляцию воздуха. На нее влияют и пластиковые герметичные окна и двери. В результате свежий воздух не поступает в помещение, а застоявшиеся воздушные массы не выводятся наружу, что приводит к нарушению естественной циркуляции.

Вентиляция позволяет убрать излишнюю влагу. Испарения могут вызывать рост грибка и размножение вредоносных бактерий, а также нанести вред здоровью человека. Стены из древесины не способны полностью отвести появившиеся испарения, поэтому делают вентиляционные системы.

Нормативные требования

На этапе проектирования строения должна быть предусмотрена вентиляция в бревенчатом доме. Нормы указаны в СНиП по выбору скорости циркуляции воздуха, которые различны для помещений разного назначения:

  • 30 куб.м./час в жилых комнатах;
  • 50-70 куб.м./ час для кухни с газовой и электрической плитой и санузла;
  • 15 куб.м./час для хозяйственных помещений.

Основная задача проектировщика заключается в обеспечении этих норм. Выбираются соответствующие материалы и оборудование, а также место их размещения.

Виды вентиляционных систем для деревянного дома

Все вентиляционные системы делятся на два вида по типу действия: естественная и принудительная. Естественная вентиляция в срубе подразумевает создание продухов и вытяжного канала. Воздухообмен в таком случае зависит от погодных факторов. Механическая циркуляция работает независимо от погоды и других факторов. Движение воздуха стимулируют вентиляторы, которые монтируются в приточные и вытяжные части системы. Оптимальная для деревянного дома схема – комбинация двух способов. Для этого вентилятором механизируют вытяжку или приток воздуха.

Также системы можно разделить на приточные, вытяжные и приточно-вытяжные. Первые работают на приток свежего воздуха, который будет вытеснять застоявшийся. Вторые удаляют старые воздушные массы. Комбинированная система включает в себя оба способа.

Установка может быть снабжена устройством, которое настраивает скорость воздуха в посещении. Оборудование стоит дорого, для его монтажа требуется специальный инструмент.

Многие владельцы ставят системы с рекуперацией для обогрева воздуха в зимнее время. Они позволяют сэкономить на электроэнергии, так как можно уменьшить время работы обогревателя. Также такие системы применяются летом для охлаждения воздушных масс.

Система вентиляции обязательно должна выходить в кухню, туалет и ванну. В этих помещениях самая большая влажность в доме, а также присутствуют запахи, которые нужно выводить из дома.

Создание вентиляции в деревянном доме

Чтобы правильно подобрать систему вентиляции, нужно произвести расчеты по интенсивности перемещения воздушных потоков, учесть число проживающих в доме людей, геометрические размеры и назначение каждого помещения. Такие расчеты лучше доверить специалистам. После этого можно приступать к монтажу.

Пошаговая инструкция по созданию вентиляции в доме состоит из нескольких этапов. В первую очередь, делается проект системы. Нужно учесть все нормы, предъявляемые СНиП. Далее обустраивают вентиляционные каналы и монтируют воздуховоды.

В конце система тестируется и проверяется на работоспособность. При обнаружении неполадок их нужно оперативно устранить. После исправления недочетов можно пользоваться вентиляционной системой.

Вентиляция пола

Проветривание пола является важнейшей составляющей в воздухообмене дома. Наличие вентиляционных отверстий позволит просушить основание дома и защитить его от гниения и микроорганизмов.

Есть ряд правил по вентиляции напольного основания:

  • Продухи делаются диаметром около 10 см с ветреной и противоположной стороны цоколя. Между ними должна соблюдаться минимальная дистанция в 33 см.
  • Зазоры можно неплотно прикрыть плинтусом, чтобы поступающий воздух мог спокойно проникать в дом.
  • Создание отверстий, которые сообщаются с подпольем. Их можно накрыть решеткой.
  • В холодное время года продухи закрывают заслонками. Летом на их место ставят решетки.
  • Дистанция между продухами должна быть два метра, если дом располагается в низине. Расстояние увеличивают, если строение находится высоко из-за силы и интенсивности ветра.

Если пол покрывается плотным материалом (линолеум), нужно сделать вырезы под продухи.

Вентиляция чердака и мансарды

От правильного воздухообмена на чердаке зависит долговечность крыши и соответствующих конструкций. Воздухообмен организуют при помощи фронтонных вентиляционных окон. Их вид выбирается в зависимости от формы крыши.

Для отвода отработанных воздушных масс создается вентиляционная шахта. В летнее время ее можно оборудовать вентилятором.

Что нужно учесть при вентиляции кровли:

  • Если делается утепление, нужно оставить небольшой зазор в 3-5 см между изоляцией и покрытием. Такая дистанция может обеспечиваться за счет обрешетки.
  • Обязательно делается пароизоляция, чтобы не оседала влага и не оставался конденсат.
  • Между гидроизоляцией и утеплителем также делается зазор.

Соблюдение перечисленных требований необходимо для обеспечения грамотной вентиляции в частном доме.

Применение кондиционеров

Применение климатических систем не всегда оправдано. Проветривание помещения показывает высокую эффективность в поддержке хорошего микроклимата и поступлении свежего воздуха. Кондиционер можно поставить на фасаде деревянного дома. Тогда системы, работающие на обогрев и охлаждение, позволят сэкономить на отоплении.

Все сплит-системы оснащены двумя блоками, работающими синхронно:

  • Внешний блок конденсирует хладагент.
  • Внутренний представляет собой радиатор, который нагревает воздух вокруг него.

Есть модели кондиционеров, которые забирают уличный воздух. Но его доля менее 5%. Покупать такие изделия бессмысленно, так как их цена завышена, а функции они не выполняют.

Хороший вопрос: Нужна ли вентиляция в частном доме?

Почему проблема нехватки свежего воздуха в загородном доме стоит не менее остро, чем в городской квартире

Для начала предлагаю вспомнить сказку о трех поросятах: у одного домик был из соломы, у другого из веток, у третьего из камней… Это я к тому, что дома бывают разные, и даже в деревянных домах стены делаются из материалов с различной воздухопроницаемостью. Соответственно, могут быть и разные подходы к организации воздухообмена.

Когда рассуждают о том, что такое, например, правильная вентиляция в доме из бруса, то есть организованный воздухообмен, и как его можно сделать, то часто звучат возражения, которые базируются на легенде о неком «дыхании дерева». Мол, раз древесина пористая, то через нее проходит воздух, и вентиляция в частном деревянном доме не нужна.

Деревянный дом — не панацея
Да, действительно, древесина имеет поры, через которые может происходить какое-то движение воздуха при наличии перепада давления. Называется такой процесс «неконтролируемая инфильтрация воздуха» и это первое, с чем ведут борьбу во всем мире, решая задачи энергосбережения: продувание отапливаемого помещения зимой легко сведет на нет любые усилия по утеплению стен и окон.

Пористость древесины дает ей возможность поглощать и отдавать обратно пары воды, что чаще всего и подразумевается под «дыханием дерева». С точки зрения вентиляции делать на это ставку не надо. С точки зрения геометрической стабильности изделий из древесины вообще (паркет, мебельные фасады, окна и стеновые конструкции) такое «дыхание» даже вредно, так как изменение влажности древесины приводит к ее сильной деформации (разбухание или усыхание с образованием щелей). Особенно это актуально в странах с континентальным климатом типа России, когда относительная влажность внутреннего воздуха в помещении меняется в течение года от 25-30% зимой до 50-60% летом. Появление щелей между плитками полнотелого паркета, щелей в мебельных фасадах, усадка стен из бревен и бруса, деформация деревянных окон — это все следствие обмена влагой древесины с окружающей средой. С точки зрения микроклимата такой влагообмен, наоборот, полезен: в доме, стены которого — это 10-20 тонн пористой древесины, человек чувствует себя лучше, чем в «бетонной коробке». Так что думать о том, как сделать вентиляцию в деревянном доме, нужно обязательно и своевременно.

Деревянные евроокна — не спасение
Второе заблуждение о «дыхании древесины» часто распространяется производителями деревянных евроокон. В рекламе это звучит примерно так: «Окна из ПВХ зимой потеют из-за того, что они не дышат». Так вот современные деревянные «евроокна» из клееной древесины с двумя контурами уплотнителей зимой в невентилируемых помещениях потеют точно так же, как ПВХ окна. Причем часто — с необратимыми повреждениями профиля.

Современные нормативы требуют не превышать воздухопроницаемость окон из ПВХ и алюминия 5 куб.м./час/кв.м, а деревянных окон — 6 куб.м./час/кв.м, то есть их способность пропускать внутрь свежий воздух примерно одинакова (в закрытом положении) и никаким образом обеспечить нормативную вентиляцию в частном деревянном доме не может.

Факт: Современные окна со стеклопакетами в закрытом положении могут обеспечить всего около 10% необходимого воздухообмена.

Вентиляция в доме — это не «щели в окнах»
Происхождение легенды о «дыхании окон» как достаточном механизме обеспечения нормативного притока воздуха в деревянном частом доме или доме из бруса связано не с поступлением воздуха через саму древесину, а со щелями в старой деревянной советской «столярке». Если учесть щель в притворах старых окон в 1 мм (часто гораздо больше) и общую длину притворов 10-15 м, то получим суммарную площадь постоянной «дыры» в окне 100-150 кв.см.

Читайте также:  Подложка под полукоммерческий линолеум на бетонный пол

При перепаде давлений 10 Па (обычная величина перепада в естественной вентиляции) один квадратный сантиметр «дыры» дает приток примерно 1 куб.м/час. Зимой для обычной жилой комнаты приток 100-150 куб.м слишком велик, мощности системы отопления не хватит для его подогрева и начнет падать температура. Поэтому раньше и приходилось на зиму затыкать и заклеивать эти щели, ограничивая воздухопроницаемость окон.

Современный дом должен быть герметичен
Такая же ситуация и с деревянными домами. В традиционном деревянном деревенском доме из бревен была масса каналов для притока свежего воздуха: трещины в бревнах, негерметичная пакля или мох между бревнами, негерметичные входные двери и окошки со щелями. Дымоход печи при этом прекрасно выполнял роль вытяжки. В таком случае, действительно, можно и не делать какие-то специальные устройства: естественная вентиляция в частном деревянном доме может оказаться достаточной.

Современные загородные дома, построенные по новым технологиям, конечно, очень сильно отличаются от старых деревянных избушек. Поэтому в старых домах и новых совершенно разная ситуация с воздухообменом.

  • Предельный случай —стеновые конструкции с отражающей теплоизоляцией типа «Пенофол». Наличие алюминиевой фольги и герметизация швов позволяет создать «термос», в котором без организованной вентиляции жить нельзя и надеяться на какую-то инфильтрацию свежего воздуха не приходится. На конференциях после доклада о преимуществах такой теплоизоляции обычно первый вопрос: «А как жить в такой “банке”, чем дышать?»
  • Панельно-каркасные и каркасно-панельные дома, технологии типа «Вайнманн» с использованием панелей ОСБ, современных утеплителей, пароизоляции изнутри и гидроизоляции снаружи также требуют создания вентиляционных систем для нормального проживания людей.
  • Дома из клееной древесины и дома из бруса с современными уплотнителями вместо старой пакли и герметичными окнами также требуют специальных мер по организации воздухообмена.

Если дача летняя — можете проветривать «форточкой»
Если вы задумались, как сделать вентиляцию в деревянном доме, вам нужно будет учесть режим эксплуатации здания, местоположение в плане шума, эксплуатационные расходы и финансовые возможности. Самый простой, наверное, случай — это дача в тихой сельской местности, периодически использующаяся в теплый период года. Приток воздуха вполне можно обеспечить через приоткрытые створки окон с антимоскитными сетками (наклонное открывание или «щелевое проветривание»).

В подсобных помещениях (кухня, туалеты, ванная) лучше оборудовать каналы естественной вытяжки небольшими постоянно работающими механическими вентиляторами для гарантированного удаления грязного воздуха, так как летом термическая тяга малоэффективна, а на ветер надежды мало (его может вообще не быть, а если есть, то может и помогать, и мешать удалению воздуха).

Если дача «зимняя» — оконный клапан необходим
Сложнее случай, когда хозяева периодически приезжают в свой загородный дом зимой на выходные, протапливают помещения, живут (увлажняют воздух) пару дней, а затем, выключив отопление (экономия) и закрыв герметичные окна (безопасность) уезжают в город. По мере остывания влажного внутреннего воздуха ниже «точки росы» неизбежно появится конденсат на окнах и элементах интерьера с нежелательными последствиями в виде грибка.

Эконом-вариант сделать качественную вентиляцию в частном деревянном доме в такой ситуации — установка небольших оконных клапанов, через которые пары воды могут покинуть помещения (какой-то ветровой перепад давлений по фасадам всегда существует). По такому принципу работают продухи в цоколе для проветривания пространства под домом. Таким образом, дом остается с закрытыми окнами, но через неделю хозяева возвращаются в помещения со свежим воздухом без сырости.

В отличие от городской квартиры рядом с шумной магистралью, загородный дом обычно находится в достаточно чистом месте — вопросы фильтрации приточного воздуха для него неактуальны. Потому сложные механические системы со всеми «наворотами» вам не нужны — достаточно организовать простейший приток воздуха через клапаны, чтобы в помещении был максимально натуральный воздух с запахами цветущей сирени и скошенной травы. Так что при выборе вентиляционного оборудования не переплачивайте за ненужные опции типа ионизации, ароматизации и т.д. Ничего лучше и полезней свежего деревенского воздуха пока не придумано.

На фото: Пример реализации — на деревянных евроокнах видны наружные козырьки оконных клапанов

Как сделать вентиляцию в частном доме, если рядом шумно
Идеальный вариант загородного дома — это одинокая избушка в лесной глуши с чириканьем птичек, слышным через открытое окно.
Реально, даже в загородном доме проблема проникающего наружного шума может иметь место. Недалеко от дома может быть аэропорт. Могут быть годами продолжающиеся строительные работы у соседей в коттеджном поселке. Рядом может быть поселковый трансформатор. Могут быть просто слишком шумные соседи — любители громкой музыки. Есть два решения этого вопроса.

1. Окна делаются с максимальной шумоизоляцией, они постоянно закрыты, а функцию притока воздуха выполняют не они, а механическая приточная система. Результирующий уровень шума будет тогда задавать она.

2. Окна также закрыты, а приток воздуха осуществляется через шумозащитные оконные или стеновые клапаны. Просто открывать окна в такой ситуации нежелательно: при любом открывании резко падает их звукоизоляция.

Объявление

Вентиляция бревенчатого дома

Я уже написал такое же сообщение на mosvent.narod.ru. Пока, правда, никто не ответил, но я надеюсь это не игнорирование, а в силу суровой занятости.
Однако же, очень хотелось бы услышать соображения и ЗДЕШНИХ обитателей, так как то, что я построил – это именно Изба

Я построил дом. В доме уже есть водоснабжение, канализация, газ, электричество, отопление от газового котла. И семья уже в доме живет. Расчетное количество проживающих – 7 человек.
Дом срублен из строганного соснового бревна, двухэтажный, 180 м2. Вернее, 1 полноценный этаж + теплая мансарда + небольшой чердак (тоже теплый). Кровля утепленная, покрытая цементно-песчаной черепицей Забудова.
Окна деревянные, со стеклопакетом.
Лестничный пролет между этажами – не изолированный (без всяких дверей).
В котельной два котла: газовый (основной) и твердотопливный (резервный) – оба на 30 кВт. Система отопления выполнена стальной трубой по периметру дома, с подключением чугунных радиаторов под окнами по «ленинградской схеме». Дымоход – сэндвич выведен сразу из котельной на улицу и по внешней стене сквозь фронтонный свес кровли на необходимую высоту.

Рубили подрядчики. проект был был только архитектурный, на 90% технические решения определял сам. Короче, практически самострой . Для этого пришлось много читать и консультироваться, что продолжаю делать и по сию пору.

Наверное поздновато, но все же дошел до вентиляции. Кто-то из консультантов Мосвента писал, что воздух штука менее осязаемая чем вода и какашки, поэтому про него часто забывают. Я не забывал, но сознательно в череде приоритетных вопросов отложил его на данный момент.

После прочтения материалов данного форума и Мосвента, мне видятся следующие решения по организации естественной приточно-вытяжной вентиляции:

1. Вытяжка из котельной: отдельный вентканал с выводом через кровлю.
2. Вытяжка из санузла 1 этажа: сборный вентканал с выходом на кровлю.
3. Вытяжка из санузла 2 этажа: вентканал на чердак, с присоединением на чердаке к сборному: вентканалу.
4. Вытяжка из кухни (на кухне газовая плита и предполагается электрическая вытяжка):
a.Вентканал из-под потолка кухни до уровня чердака, по чердаку наклонным каналом – к сборному вентканалу.
b.Электрическая вытяжка над плитой – с выводом через стену (получается на веранду).
5. Приток: стеновыми приточными клапанами – по одному в гостиной, спальнях 1 и 2 этажа, а также в котельной – всего 5 клапанов. Может быть еще один приточник на лестничном пролете. Плюс подрезанные двери в санузлах.

Есть также вопросы:
1. Пойдет ли воздух из кухни (п.4а) по горизонтальному участку, или нужно все-таки буровить кровлю над кухней? Просто цементно-песчаная черепица не очень удобна в работе с ней (по крайней мере так мне кажется).
2. Насколько я понял, механическая вытяжка с кухни не намного эффективней естественной. Можно ли сделать так: над плитой просто некий «купол», из которого короб идет вверх (скажем на чердак), где соединяется с вентканалом «4а». И шибер над куполом, который открывается только на время готовки. Или эти два канала нельзя соединять? Будет ли вообще работать такая вытяжка над плитой?
3. Крамольный вопрос: нужны ли в моем случае приточные клапаны? Или достаточно организовать вытяжку, и приток «сам придет» сквозь щели между бревнами?
4. Какие должны быть размеры вытяжных каналов и приточников? Если не подскажете, хотя бы ткните пальцем где можно прочитать?

Прошу прокомментировать мои «выдумки» и по возможности ответить на вопросы.
Спасибо!

Как сделать вентиляцию в деревянном доме своими руками

Даже несмотря на то, что дерево — это экологически чистый материал, который дышит, вентиляция в частном деревянном доме нужна. Это необходимо не только для обеспечения получения свежего воздуха жильцами, но и для сохранения здания на долгое время в новом состоянии. Если нет достаточной вентиляции в деревянном доме, то это спровоцирует появление грибка, так как будет довольно высокий уровень влажности, что, в свою очередь, приведёт к разрушению структуры дерева.

Многие сомневаются, а нужно ли устанавливать вентиляцию вообще. Но здесь ответ очевиден — конечно, да. Такое мнение возникло благодаря опыту использования старых домов из дерева, где были большие теплопотери из-за множества щелей, некачественной изоляции и т. п. На сегодня сложилось всё иначе. Современные здания из дерева нуждаются в качественной вентиляции, поскольку изоляция находится на высоком уровне, и в доме могут возникать застои воздуха.

Помимо этого, должно обеспечиваться выполнение всех санитарных норм, а также оптимальные условия эксплуатации частного дома.

Решать вопрос с обустройством вентиляции необходимо ещё на этапе строительства дома. Выбрать можно из трёх основных вариантов:

Читайте также:  Акриловая ванна просвечивает на свет

  1. 1. Естественная. Работает благодаря разнице температуры внутри помещения и на улице, а также плотности воздуха.
  2. 2. Механическая. Применяется специальное оборудование.
  3. 3. Комбинированные варианты. Здесь в естественную вентиляцию монтируются дополнительные электрические устройства.

Кроме видов вентиляции, следует узнать и о специальных требованиях к ней, а также установке в частном деревянном доме. Высокоэффективное устройство должно отвечать таким требованиям по работе:

  • в жилых помещениях должно выкачиваться от 30 кубов воздуха за час работы;
  • в санузле этот показатель увеличивается до 50 кубов;
  • в технических помещениях достаточно 15 кубов за час работы;
  • для кухни нужна более мощная вытяжка в 70 кубов за час при наличии газовой плиты, а если имеется электрическая, то достаточно 50 кубов.

Зачастую такого вида достаточно для обеспечения притока свежего воздуха в помещение и оттока «переработанного». Как правило, вентиляция деревянного дома выполняется по «естественной» схеме.

Этот «пассивный» метод характеризуется притоком свежего воздуха из следующих источников:

  • щели окон из дерева;
  • специально обустроенные продухи (устанавливаются, как правило, на цокольном этаже);
  • можно использовать новые окна, в которых имеются системы микроциркуляции;
  • открытие летом форточек, окон, дверей;
  • более современный вариант — использование клапанов притока воздуха;
  • вентиляционные шахты.

Надёжная схема вентиляции, которой будет достаточно для обеспечения свежим воздухом частного дома, состоит из вертикальных и горизонтальных шахт, выходящих за пределы кровли.

В классическом варианте каналы установлены только на кухне и в туалете. Но идеально будет разместить такие шахты отдельно для кухни, туалета и всех жилых комнат. Если возникнет обратная тяга, а вентиляция будет одна на все помещения, то запахи могут смешаться, что приведёт к определённому дискомфорту.

При этом циркулировать воздух между комнатами будет сквозь зазор между дверьми и полом. Размещать выход шахты лучше в стене сверху, ближе к потолку. Для самих каналов нужно использовать гладкие пластиковые материалы или металлические с минимальным изгибом.

Сделав вытяжку в деревянном доме пассивного типа, можно получить такие выгоды:

  • низкая стоимость комплектующих;
  • простота монтажа, обустройства, надёжность и долговечность;
  • не нужно тратить деньги на электроэнергию;
  • воздуховоды нужно чистить только один раз на 1−2 года.

Несмотря на явные преимущества, система естественной вентиляции воздуха имеет и специфические недостатки, хотя их немного. В первую очередь нужно отметить, что работа значительно ухудшается в летнее время года, поскольку температура воздуха снаружи увеличивается, а схема и работает только благодаря разнице температуры в доме и на улице.

Кроме этого, если сравнивать её с другими видами вентиляции, то можно подчеркнуть, что такая схема не даёт возможности отрегулировать нужные параметры влажности воздуха и температуры.

Если системы вентилирования воздуха будет недостаточно, то существует оптимальное решение — установка осевых вентиляторов напрямую в шахты. Это поможет улучшить эффективность работы естественной схемы в несколько раз. Такие комбинированные варианты, сделанные своими руками, активно применяются для обеспечения доступа свежего воздуха в доме.

Вытяжка в деревянном доме: виды, особенности, секреты монтажа

Вытяжка в деревянном доме обеспечивает очистку воздуха от запахов, пыли и защищает строение от плесени и коррозии. При малой площади здания можно, конечно, обойтись трубами камина или печи, а также щелями в стенах. Но это не лучшие варианты: есть риск постоянных сквозняков, образования плесени на поверхностях и даже протечек. Оптимальным решением будет дозированная подача и фильтрация воздуха через воздуховоды, дымоходы, кухонную вытяжку.

Виды вытяжек в деревянном доме: нюансы работы

В современном строительстве можно выделить несколько типов вентиляции для деревянных домов:

  • принудительная система;
  • естественная циркуляция воздуха;
  • комбинированная система.

Принудительная система очистки воздуха оснащена вентиляторами, насосами, кондиционерами и двумя воздуховодами. Один – приточный, второй – вытяжной.

Общая длина системы для корректной работы должна составлять минимум 15 м.

Благодаря наличию мощных насосов происходит закачивание свежего и удаление застоявшегося воздух от подвала, комнат до кухни и санузла. Выход происходит через решетки в скатах крыш. Также можно настроить работу системы на подачу тепла.

Естественная циркуляция – наиболее простой и востребованный метод. Вытяжка в деревянном доме через стену происходит с помощью клапанов, решеток и вентканалов. Она беспорядочно «собирает» или закачивает воздух.

Комбинированная вентиляция объединяет оба метода и сочетает в себе принципы работы естественной и приточной системы.

Как сделать вытяжку в деревянном доме: советы и правила монтажа

Вентиляционная система регламентируется проектом. Расчет количества клапанов, длины и конфигурации каналов, пропускной способности воздуховодов указывается в спецификациях и эскизах. Для оптимального функционирования вентиляционной системы следует придерживаться правил, которые гласят:

  • Еще во время строительства фундамента дома необходимо подготовить продухи.

Продухи – отверстия в цоколе дома, оставляемые для создания естественной вентиляции.

  • При выборе стены для подачи воздуха следует учитывать скорость ветра и наиболее холодную сторону.
  • Для дальнейшей коррекции потока воздуха каналы вентиляции на входе можно оснастить заглушками, жалюзи или автоматическим регулированием.
  • При монтаже вытяжки в деревянном доме своими руками наружные части воздуховодов нужно утеплять, внутреннюю часть каналов для хорошей тяги подбирать из гладких материалов.
  • Вентканалы можно выполнить из любого листового материала (фанеры, жести, нержавеющей стали). Соединения прямых участков допускается оформлять с помощью гофротрубы.
  • Воздухозабор оптимально производить из самой высокой отметки дома – фронтона.

Виды кухонных вытяжек для деревянного дома

Первое место в утилизации грязного воздуха занимает кухонная вытяжка. Основные характеристики при выборе техники: тип, габариты, производительность и режимы работы.

В зависимости от конфигурации, способа крепления и предназначения кухонная вытяжка бывает:

  • Подвесная. Классический вариант над варочной панелью. Главное достоинство оборудования – доступность и широкий выбор при покупке. Минусы – не всегда высокая эффективность работы, потребность в периодической замене угольных фильтров.
  • Встраиваемая. Монтируется в кухонную мебель. Обычно в комплектации 2 мотора и жироуловитель. Обеспечивает приточную вентиляцию, сильно не отличается по функционалу от других видов.
  • Купольная. Устанавливается под потолок.

По вариантам типов крепежа вытяжки бывают: пристенные, угловые или островные. Выбираются в зависимости от площади.

При решении вопроса, какую кухонную вытяжку установить в деревянном доме, обращать внимание стоит на ряд факторов. Цена это или функции – решает сам потребитель. Главное, смотреть на качество модели. Ведь вытяжка это не только фильтр, но и здоровье, безопасность.

Как правильно сделать вытяжку в деревянном доме своими силами

В сельском строении редко присутствует вентшахта, поэтому кухонную вытяжку в деревянном доме можно сделать самому.

  • Наиболее простой вариант – сделать отверстие в стене и вывести гофрированные или ПВХ-трубы за пределы стены.
  • Отверстие вентиляции просверлить над вытяжной техникой.
  • Высота вытяжки над плитой должна составлять 70 см.
  • Стены и потолок рядом с кухонной плитой должны быть изолированы.
  • Круглые трубы создают наименьшее сопротивление и считаются самыми удобными в монтаже.

Вентиляция в деревянном доме: вытяжка и приток воздуха своими руками

Кто-то посчитает, что пропускной способности дерева хватит для вентиляции дома: мол, наши предки жили в деревянных избах и не возводили никаких вентсистем. Вот только строительство тогда и сейчас – две больших разницы. Никто не следил за герметичностью крестьянских домов – ветер проникал в помещения изо всех щелей.

Теперь строители не допускают сквозняков и потери тепла. Во-первых, они оборудуют стены гидро-, паро- и теплоизоляцией. Во-вторых, деревянные дома часто строят из клееного бруса, который не пропускает воздух из-за слоев клея. В-третьих, щели между брусьями замазывают герметиком, обрабатывают дерево лаками и пропитками. В итоге здание походит на термос – без проветривания в нем жарко, душно и неуютно.

Без вентиляции дискомфорт испытывают не только жильцы, но и само дерево. В зависимости от
влажности воздуха деревянные конструкции со временем усыхают и трескаются либо, наоборот, впитывают влагу и набухают. На стенах появляются грибок, плесень; дерево гниет и разрушается. Качественная вентиляция поможет поддерживать оптимальный уровень влажности.

Как наладить вентиляцию в деревянном доме

Этап 1: составить план

Разработайте проект вентсистемы. Мы считаем, что это самый важный этап: без понятной и правильной схемы конечный результат может Вас не устроить. Вентиляция будет либо неэффективной, либо неудобной.

Составляя план, нужно учесть четыре вещи: вид оборудования, количество жильцов в доме, площадь всех комнат и нормы воздухообмена. Подробно о видах вентиляции поговорим позже, а сейчас – об остальных аспектах.

Нормы воздухообмена для деревянного дома следующие:

  • для жилых помещений (гостиная, спальня) – минимум 30 м3/ч на человека;
  • для кухни с газовой плитой – 60 м3/ч, с электрической – 50 м3/ч. Во время готовки воздухообмен должен увеличиваться до 180 м3/ч;
  • для раздельных ванной и туалета – 25 м3/ч, для совмещенного санузла – 50 м3/ч;
  • для технических помещений, кладовых и гардеробных – 15 м3/ч.
Читайте также:  Посудомоечная машина bosch плохо моет посуду почему

Для всего дома, не считая кухни, санузла и балконов, обычно берут значение 3 м3/ч на каждый квадратный метр площади коттеджа.

Этап 2: обустроить саму вентиляцию

Самое главное в организации вентсистемы – установить воздуховоды. Трубы изготавливают из пластика, металлов и полимерных материалов. По конструкции они бывают двух видов:

Встроенные (иначе говоря – вентиляционные шахты). Они устанавливаются внутри стен еще на этапе строительства.

Внешние. Это подвесные или приставные короба, которые устанавливаются на стену или под потолком. В быту их используют чаще, чем встроенные.

Как правило, для жилого деревянного дома советуют приобретать пластиковые трубы круглого сечения диаметром 15–25 см. Они удобны в монтаже, воздух по ним перемещается быстро. Чем больше диаметр воздуховода, тем больше воздуха через него пройдет.

Внутри воздуховоды должны быть гладкими, чтобы воздушный поток проходил беспрепятственно и на стенках не собиралась пыль. Не должно быть сужений в местах стыков, но если их не избежать, то сделайте их плавными. Желательно делать как можно меньше изгибов и поворотов у вентканалов – от этого зависит сила тяги.

Входы каналов следует замаскировать декоративными решетками.

Если Вам нужна только вытяжка, то устанавливайте один воздуховод. Если Вы хотите приточно-вытяжную систему, прокладывайте два независимых воздуховода: по одному будет поступать свежий воздух‚ а по другому – уходить отработанный. Есть и другой вариант – каждое помещение снабдить индивидуальным воздуховодом.

Этап 3: проверить работоспособность системы

Для проверки эффективности воздухообмена в деревянном доме есть анемометр. Это прибор, который измеряет скорость движения газов. Цена бытового анемометра начинается от 1 500 рублей.

Если хотите обойтись подручными средствами, возьмите бумажную салфетку или лист бумаги и поднесите его к решетке вытяжного отверстия. Когда вытяжка в стене работает, лист или салфетка потянутся к устью канала.

Во время работы оборудования обращайте внимание, не появляется ли конденсат на окнах, плесень или сырость на стенах. Проводите регулярное обслуживание системы.

Теперь поговорим о видах вентиляции.

Пассивная (естественная) вентиляция в деревянном доме

Этот тип проветривания подразумевает, что воздух перемещается с улицы в дом естественным образом. Приток осуществляется через открытые окна или двери, а отток – через воздуховоды. На движение воздуха влияют природные условия:

  • Разница температур. Холодный воздух тяжелее теплого, поэтому уличная прохлада, «залетая» через форточку, остается в комнате, а теплый отработанный воздух поднимается наверх к вытяжному каналу.
  • Разница атмосферного давления. Давление на поверхности земли выше, чем на крыше. Воздух как раз движется из зоны повышенного давления в зону пониженного, поэтому и стремится по воздуховоду наверх. Чем выше мы расположим конец вытяжного воздуховода, тем сильнее будут перепады давления и тем интенсивнее будет воздухообмен.
  • Скорость ветра – она увеличивает силу тяги.

Для пассивной вентиляции рекомендуют монтировать отдельный вентканал в каждом помещении. Если установить только один канал, то под воздействием обратной тяги отработанный воздух со всеми неприятными запахами может вернуться обратно в комнаты.

Каналы желательно оснастить клапанами или заглушкой – они регулируют скорость воздушного потока.

  • Дешево. Стоимость воздуховодов начинается от ста рублей, а открытое окно – вообще бесплатно
  • Просто. Проложить вытяжные воздуховоды можно своими руками при небольшой подготовке и соблюдении рекомендаций.
  • Ненадежно. Природа не всегда будет на Вашей стороне. Естественный воздухообмен почти прекращается в теплое время года, так как на улице и в доме нет разницы температур. В холодное время года будут большие теплопотери, и придется тратиться на отопление.
  • Неудобно. Возможность открывать окна есть не всегда – может мешать шум или уличная пыль, грязь. Через воздуховоды попадают насекомые и проникают осадки.
  • Неэффективно. Вытяжные каналы могут не успевать выводить весь отработанный воздух. Чтобы увеличить мощность вытяжки, можно установить в устье вытяжного канала электрический вентилятор – но тогда это будет уже не пассивная вентиляция.

Принудительная вытяжная вентиляция

В принудительной вытяжной системе, как и в пассивной, отработанный воздух выводится через вентканалы, но уже с помощью электрического вентилятора. Свежий воздух поступает по старинке – естественным путем.

  • Эффективно. С вентилятором воздух выходит из деревянного дома гораздо быстрее, чем без него.
  • Удобно. Мощность большинства вентиляторов можно регулировать, поэтому легко управлять скоростью воздушного потока.
  • Нет свежего воздуха. Приток либо отсутствует вовсе, либо небольшой.

Приточная вентиляция

Как следует из названия, она обеспечивает приток свежего воздуха. Так как «использованный» воздух вытесняется из деревянного дома свежим воздухом, приток обязательно нужно организовать – иначе вытяжка будет неэффективной.

Можно установить воздуховоды с вентилятором, как для вытяжки, но есть и более компактные и дешевые варианты – проветриватели. К проветривателям относят оконные и стеновые клапаны, бризеры и другие приборы.

  • Свежо. Когда к нам постоянно поступает свежий воздух, мы чувствуем себя бодрее.
  • Чисто. Вентсистемы зачастую оснащены воздушными фильтрами. Разные фильтры очищают разные загрязнения: например, в бризере есть три фильтра – от пыли, аллергенов и вредных газов.
  • Функционально. В комплектацию вентсистемы могут входить нагреватель, увлажнитель, шумоглушитель и другие полезные опции.
  • У некоторых приборов, например оконных клапанов, низкая производительность: переносимого ими свежего воздуха хватает максимум на одного человека. Чтобы гарантированно получать достаточный объем свежего воздуха, лучше воспользоваться бризером.

Приточно-вытяжная вентиляция

Комбинированная система вентиляции направлена и на приток, и на отток. Здесь важно соблюсти баланс производительности: сколько воздуха приходит в деревянный дом, столько и должно выходить.

Стоит сказать, что при обустройстве вентсистемы часто обзаводятся грунтовым теплообменником. Его воздуховод прокладывается в земле на глубине 1,5–2 м – там температура грунта круглый год остается 8–10 °С. Один из концов трубы присоединен к приточному каналу, а другой выводится на поверхность земли. Зимой воздух проходит через грунтовый теплообменник и нагревается, а летом – охлаждается. С таким теплообменником снижаются затраты на отопление и кондиционирование.

Некоторые системы оборудуют встроенным блоком рекуперации. Зимой он прогревает входящий воздух за счет тепла отработанного. Летом рекуператор работает в паре с кондиционером и, наоборот, охлаждает воздух. Потоки при этом не смешиваются.

  • высокая цена;
  • сложный монтаж – без специалистов не обойтись;
  • если отключили электроэнергию, оборудование прекращает работу.

Примерная стоимость вентиляции в деревянном доме

В основном компании рассчитывают цену оборудования, исходя из площади деревянного дома – от 2 500 рублей за квадратный метр.

  • Принудительная приточная система с пассивной вытяжкой – 150 000 рублей;
  • Приточно-вытяжная система с рекуператором – 250 000 рублей;
  • Приточно-вытяжная система с секциями увлажнения/осушения и охлаждения/подогрева – 350 000 рублей;
  • Воздуховоды отдельно стоят гораздо дешевле: отрезок трубы из оцинкованной стали в полметра и диаметром 16 см стоит 150 рублей, а такой же отрезок, но из пластика – 180 рублей;
  • Бризер – от 27 990 ₽. Один бризер проветривает одну комнату, поэтому общая стоимость зависит от количества помещений.

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ TION MAGICAIR

Вентиляция: частные случаи

Крыша деревянного дома

Без воздухообмена крыша будет постепенно разрушаться. На холодной кровле при контакте с теплым воздухом образуется конденсат. Поэтому обработайте кровлю гидроизоляционными материалами и сделайте небольшие вентиляционные отверстия у конька крыши.

Пространство под крышей тоже нужно вентилировать. Если на чердаке находится дополнительная комната, то нужен такой же вентканал, как и в других помещениях. Если чердак нежилой, отверстий в кровле будет достаточно.

Подпол

Застой воздуха под полом деревянного дома приводит к образованию грибка, плесени и гниению конструкций из дерева. Поэтому в фундаменте оставляют небольшие продухи, а под плинтусами делают воздухозаборные отверстия – с их помощью пространство под полом проветривается. Зимой продухи в фундаменте лучше закрыть: в морозы подпол может покрыться инеем или конденсатом. Все проемы оборудуйте декоративными решетками от грызунов.

Санузел

Дерево хорошо впитывает влагу, из-за чего покрывается плесенью и гниет. Пассивной вентиляции в ванной недостаточно, лучше установить принудительную. Отвод отработанного воздуха из санузла и жилых помещений должен быть организован раздельно, иначе неприятные запахи распространятся по деревянному дому при возникновении сбоя. Если Вы устанавливаете в санузел вытяжной вентилятор, для удобства можно подключить его к выключателю света.

Кухня

Воздух на кухне насыщен запахами, копотью и влагой, поэтому особое внимание стоит уделить вытяжке. Устанавливайте ее непосредственно над плитой. Вытяжка должна быть шире плиты минимум на 10 см и располагаться на высоте 0,7 –1 м от плиты.

Подвал

Именно с подвала желательно устанавливать вентсистему. Приточный воздуховод нужно установить в нижней части помещения, а вытяжной – под потолком. Если же подвал небольшой и его высота меньше двух метров, можно обойтись и без воздуховодов. В таком случае на двух противоположных стенах делают отдушины, через которые поступает воздух. Небольшие вентиляционные отверстия должны быть заложены еще во время строительства.

Читайте далее:
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector